O que ver no Jardim do Turia? Para começar, a retumbante ausência de um rio. Parece absurdo, mas a arquitetura monumental do Jardim do Turia assenta, literalmente, sobre um vazio. Após a trágica enchente de 1957, Valência baniu o curso de água para o sul e ficou com uma imensa cicatriz atravessada por 18 pontes. Hoje você caminha sobre a grama onde décadas atrás havia correntes imprevisíveis, num corredor verde de quase 9 quilômetros que redefine completamente a geografia da cidade.
A história secreta do local não é exatamente um conto de fadas urbano. Se as autoridades tivessem executado os seus planos, hoje você não estaria a planear um passeio entre pinheiros, mas a desviar-se de caminhões. Este espaço é o resultado da luta entre um governo que viu uma oportunidade de negócio e uma cidade que exigiu oxigênio. Compreender este jardim é compreender como uma terra marginal e insalubre evitou a sua condenação a tornar-se num nó de autoestradas.
Highlights
- Cerca de 130 hectares de parque no leito de um rio fantasma.
- 18 pontes cujas bases agora assentam em terra seca.
- O eco da revolta cidadã de 1976 contra o plano das autoestradas.
- Parque Gulliver: 70 metros de arquitetura surreal e lúdica.
Descubra a história completa
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Pensar num parque evoca geralmente um desenho inofensivo, um ornamento urbano sem mais conflitos do que decidir onde plantar uma árvore. O Jardim do Turia quebra essa regra. Com os seus quase 9 quilómetros e cerca de 130 hectares, é um dos maiores parques urbanos de Espanha, mas a sua escala não é a coisa mais fascinante. O que é verdadeiramente revelador é a sua natureza como cicatriz. Nasceu de uma catástrofe natural traumática nos anos 50 e sobreviveu a uma ameaça de asfalto burocrático nas décadas de 60 e 70. O que hoje parece um oásis sereno foi, na realidade, um campo de batalha político e social. Para compreender a magnitude do que você tem sob os seus pés, não basta olhar para a botânica; é preciso ouvir a memória da lama que a originou.
Onde o Turia se transformou em lama
Ponte de Serranos
É estranho observar os imponentes muros de contenção de silhar dos séculos XVII e XVIII concebidos para canalizar a fúria da água, agora reduzidos a delimitar zonas relvadas. No entanto, nas primeiras horas de 14 de outubro de 1957, esta sólida engenharia de pedra foi inútil. A Grande Inundação transbordou o canal, deixando dezenas de mortos e uma cidade afogada.
A memória popular ainda preserva o terror do ‘cap de la riuada’, um muro de água e lama que desceu com um estrondo ensurdecedor, semelhante a mil comboios em andamento. Foi este episódio violento que forçou a decisão do governo de desviar o canal para o sul.
O que acontece quando se remove cirurgicamente o coração líquido de uma cidade e se deixa um ferimento vazio no seu centro? O abandono e o silêncio não duraram muito. Na sua visita ao local, o audioguia revelará os detalhes daquela madrugada crítica e como o trauma moldou a terra que você pisa hoje.
A autoestrada que Valência travou
Palau de la Música de València
Perante a geometria ordenada e o ar clássico que Ricardo Bofill imprimiu neste troço do parque nos anos oitenta, é fácil supor que o Estado quis sempre oferecer um pomar aos cidadãos. Falso. Em 1966, o plano oficial do regime de Franco era converter o leito seco numa rentável rede de autoestradas e ligações de trânsito para ligar o porto ao aeroporto.
O asfalto parecia inevitável até que a rua disse basta. Um movimento de cidadãos levantou-se com um lema claro: “El riu és nostre i el volem verd” (O rio é nosso e queremo-lo verde). A pressão foi tão frontal que, contra todas as probabilidades burocráticas, conseguiram que o rei Juan Carlos I cedesse as terras à cidade para uso exclusivamente público em 1976.
O primeiro trecho verde foi inaugurado em 1986, mas a tensão entre as aspirações da rua e as decisões dos escritórios deixou cicatrizes de design. Reproduza este clipe de áudio em frente ao Palau de la Música para descobrir como os valencianos sabotaram os planos do ministério e salvaram a cidade do fumo.
Um gigante amarrado à areia
Parque Gulliver
De repente, a paisagem romântica quebra-se e surge uma estrutura colossal e anómala. Inaugurado em 1990 e desenhado pelo arquiteto Rafael Rivera juntamente com o artista fallero Manolo Martín, o Parque Gulliver é uma escultura monumental de 70 metros de comprimento crivada de rampas e escorregas.
Contudo, as cidades raramente compram narrativas institucionais sem as modificar. Durante anos, a enorme figura deitada foi perdendo parte da sua coloração original devido ao sol e ao uso constante de gerações de crianças.
Por que plantar uma loucura tão lúdica no meio de um leito de rio vazio? Existe uma brilhante desconexão entre a formalidade dos troços anteriores e esta extravagância visual. A explicação para esta excentricidade espera por você em nossa narração aos pés do parque.
O horizonte de cal branca
Cidade das Artes e das Ciências
É difícil conciliar a imagem deste último troço com o seu passado documentado. Antes da cheia, e durante os anos que se seguiram à secagem, esta área foi um espaço profundamente marginal. Um canto insalubre utilizado para despejos, povoado por barracas de extrema pobreza e servindo como campo de futebol improvisado de terra batida.
Hoje, essa miséria foi apagada por concreto, aço e vidro. Projetado por Santiago Calatrava em 1991, o entorno da Cidade das Artes e das Ciências marca o ponto onde o antigo leito do rio se encontrava com o mar.
O contraste é absoluto: da marginalidade ao futurismo asséptico. O rio se foi, mas deixou uma imensa tela na qual Valência projetou tanto as suas ambições mais bombásticas como as suas obsessões estéticas. Chegue ao final do leito do rio, aperte o play e oiça o veredicto sobre o preço polêmico desta modernidade deslumbrante.
