O Sunnmøre Museum foi fundado em 1931 em Borgundgavlen, nos arredores de Ålesund, por iniciativa da associação juvenil Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag, com Rasmus Buset e Anders Vassbotn entre os seus impulsionadores. Não o ergueu nenhum nobre nem nenhum ministério: nasceu da teimosia de gente jovem que quis salvar um modo de vida que lhe escapava por entre os dedos. Hoje reúne mais de cinquenta edifícios antigos transferidos para aqui — cerca de 55 por volta de 2009 —, desde quintas e moinhos até abrigos de barcos e cabanas de pesca, distribuídos por um recinto de cerca de 120 hectares.
O que torna este museu algo mais do que uma aldeia reconstruída é o solo que pisa. O recinto ergue-se sobre Borgundkaupangen, um mercado medieval cujo povoamento remonta à primeira metade do século XI e que no século XIII era a maior povoação da costa norueguesa entre Trondheim e Bergen. As escavações iniciadas nos anos cinquenta trouxeram à luz cerca de 45.000 objetos, um dos maiores conjuntos arqueológicos medievais da Noruega. Ålesund não começou com o incêndio de 1904: começou aqui, e aqui apagou-se uma vez.
O que ver
- Mais de cinquenta casas — Quintas, moinhos, cabanas de pesca e abrigos de barcos remontados em 120 hectares
- O único sunnmørsåttring original — Peça maior de uma coleção de mais de quarenta barcos tradicionais
- Réplicas de Fjørtoft e Kvalsund — Barcos da Idade do Ferro e da era viking reconstruídos em tamanho real
- Borgundkaupangen — O mercado medieval enterrado de onde saíram cerca de 45.000 objetos
- MK Heland — O barco de pesca de 1937 que atravessou o mar do Norte no Shetland bus
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Ålesund apresenta-se ao mundo como uma cidade de 1904, nascida inteira de um incêndio. O Museu de Sunnmøre, nos arredores, contraria essa versão assim que se põe um pé lá dentro. Aqui há paredes de troncos enegrecidos, telhados de erva viva e soleiras tão baixas que obrigam a baixar a cabeça; e por baixo, literalmente por baixo, os restos de Borgundkaupangen, um empório comercial medieval que foi uma das poucas verdadeiras cidades da Noruega do seu tempo. A história secreta do Museu de Sunnmøre é esse duplo piso: uma aldeia trazida de fora montada sobre uma cidade que desapareceu.
O museu foi fundado em 1931 e tem vindo a acumular camadas: mais de cinquenta casas remontadas, mais de quarenta barcos tradicionais, um museu medieval sobre a escavação e uma frota amarrada ao fiorde. Perceber o que ver no Museu de Sunnmøre exige percorrê-lo por ordem, da aldeia à sala de barcos, da erva escavada à igreja de pedra e finalmente ao cais, que é o itinerário de cinco paragens que o audioguia da EarGuide acompanha.
Uma aldeia de Sunnmøre montada outra vez
Sunnmøre Museum
A primeira paragem faz-se entre as casas de telhado de turfa, e o primeiro espanto é que nenhuma nasceu neste sítio. São mais de cinquenta construções antigas — cerca de 55 por volta de 2009 — trazidas peça a peça de quintas, pesqueiros e aldeias de toda a região e voltadas a montar nesta encosta junto ao fiorde, num recinto de cerca de 120 hectares. Há quintas, moinhos, abrigos de barcos e cabanas de pesca, e o conjunto documenta as tradições construtivas e a vida de Sunnmøre desde a Idade Média até ao início do século XX.
A origem do museu explica o seu carácter. Foi fundado em 1931 em Borgundgavlen por iniciativa da associação juvenil Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag, com Rasmus Buset e Anders Vassbotn entre os promotores: não foi um projeto do Estado mas de jovens da região decididos a conservar o que estava a desaparecer. Por isso o que se percorre não é uma fila de monumentos, mas uma aldeia de trabalho, com o seu estábulo, o seu moinho e o abrigo onde dormia o barco.
Fica a pairar uma pergunta que puxa o resto da visita: porquê montar aqui, precisamente aqui, uma aldeia inteira trazida de fora. O terreno escolhido não foi casual, e a resposta — que não está à vista — é a que a narração começa a desdobrar ao descer para o edifício grande.
O último åttring e os barcos vikings
Båthallen, Sunnmøre Museum
A segunda paragem entra na sala de barcos, onde o cheiro a alcatrão e madeira velha chega antes das peças. A coleção ultrapassa os quarenta exemplares, na sua maioria barcos de trabalho tradicionais dos tipos sunnmørsbåt e møringsbåt, e a sua joia é o único sunnmørsåttring original conservado: um barco de oito remos próprio da região, o modelo com que se saía a pescar para um mar que não perdoava erros.
Ao lado expõem-se réplicas em tamanho real de embarcações da Idade do Ferro e da era viking, reconstruídas a partir de achados da própria região, como os barcos de Fjørtoft e de Kvalsund. O de Kvalsund tem uma história especialmente inquietante: aquele remador de cerca de 18 metros apareceu em 1920 afundado numa turfeira de Herøy, perto de Ålesund, datado por dendrocronologia por volta de 780-800 d.C., mesmo no limiar da era viking, e é considerado um elo entre os barcos pré-vikings e os grandes navios à vela posteriores.
O pormenor que muda tudo é como apareceu: desmontado de propósito e sem restos humanos, o que aponta para ter sido lançado à água como oferenda. Uma embarcação deliberadamente partida e entregue a um pântano deixa de ser uma maqueta para se tornar a sombra de um rito, e o que se sabe e o que se supõe daquele gesto é material que o audioguia desdobra sob os cascos suspensos.
Sob os teus pés, uma cidade medieval
Borgundkaupangen
A terceira paragem sai para o terreno de Borgundkaupangen, e aqui o protagonista é o solo. Este prado tranquilo foi um kaupang, um mercado medieval cujo povoamento remonta à primeira metade do século XI e que chegou a ser, no século XIII, a maior povoação da costa norueguesa entre Trondheim e Bergen. Borgund foi uma das poucas cidades da Noruega medieval em sentido estrito.
Há até um documento que o prova. Um decreto do rei Olav Håkonsson, de 1384, ordenou aos habitantes de Sunnmøre que comerciassem em Borgund, e essa carta é a fonte escrita mais antiga que a nomeia como by, como cidade. Que um rei tivesse de obrigar a sua gente a acorrer aqui diz bastante da importância do sítio e também, lido ao contrário, de que algo começava a torcer-se.
Porque o kaupang decaiu. Ao longo dos séculos XIV e XV o comércio do peixe deslocou-se para Bergen e para os mercadores da Hansa, e no final da Idade Média o núcleo urbano tinha-se extinguido; só a igreja paroquial continuou em uso. Caminhar sobre erva sabendo que por baixo houve ruas, casas e cais é uma experiência diferente de visitar uma ruína visível, e é justamente onde a narração se detém mais tempo.
As igrejas de pedra e 45.000 vestígios
Borgund kyrkje
A quarta paragem situa-se diante da igreja de Borgund, o único edifício do velho núcleo que nunca deixou de estar de pé. Conserva muros da Peterskyrkja — a igreja de São Pedro, de cerca de 1130 — e em 1632-33 reaproveitaram-se pedras da arruinada Margaretakyrkja, a de Santa Margarida, para erguer o seu transepto. Na Borgund medieval houve três igrejas de pedra, e talvez quatro; o número exato continua a ser objeto de discussão, porque só foram escavados parte do povoado, dois adros e uma das igrejas, com outra localizada, de modo que a topografia da cidade continua a reconstruir-se.
O que está quantificado é o que saiu da terra. As escavações arqueológicas iniciadas nos anos cinquenta — a primeira grande campanha em 1954, seguida de dezenas de temporadas — recuperaram cerca de 45.000 objetos, um dos maiores conjuntos medievais da Noruega, hoje repartidos entre o Museu Medieval do próprio recinto e o Museu Universitário de Bergen.
E está a causa do fim. A peste negra chegou à Noruega em 1349 e atingiu Borgund em cheio: segundo a memória histórica local levou mais de metade dos seus habitantes. Somada ao arrefecimento do clima, ao colapso da pesca e à força crescente da Hansa em Bergen, deixou o kaupang sem gente e sem comércio. Como se apaga uma cidade, e o que resta dela quando só sobrevive a sua igreja, é o que o audioguia conta diante destes muros.
Do knarr medieval ao barco da guerra
Museumsbrygga
A última paragem desce ao cais do museu, onde o fio do mar une épocas que pareciam desligadas. Amarrado à água do Borgundfjord está o Borgundknarren, uma cópia navegante de um navio mercante do século XI encontrado no fiorde de Roskilde, na Dinamarca: o tipo de embarcação com que se comerciava na Borgund medieval, devolvida ao mesmo fiorde que a viu trabalhar.
A poucos metros descansa o MK Heland, um barco de pesca de madeira construído em 1937 e doado ao museu em 1971. A partir de novembro de 1941 atravessou uma e outra vez o mar do Norte no chamado Shetland bus, a linha clandestina que unia a Noruega ocupada às ilhas Shetland: retirava refugiados da zona de Ålesund — a 27 de fevereiro de 1942 chegou a Lunna com 23 pessoas a bordo — e voltava carregado de armas e agentes da resistência. Muitos daqueles barcos perderam-se nas tempestades de inverno; o Heland aguentou como reserva até 1943 e é hoje um dos poucos que se conservam.
Um casco de 18 metros com 23 fugitivos a bordo, de noite, com temporal, entre minas e patrulhas, enche de repente de perigo um cais que parece sereno. Mil anos separam o knarr do Heland e, no entanto, ambos fazem o mesmo: atravessar este mar porque não havia outra maneira. É esse o arco que o audioguia da EarGuide fecha na água, com os dois barcos à vista.
