Le Sunnmøre Museum a été fondé en 1931 à Borgundgavlen, aux abords d'Ålesund, à l'initiative de l'association de jeunesse Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag, avec Rasmus Buset et Anders Vassbotn parmi ses moteurs. Ni un noble ni un ministère ne l'ont élevé : il est né de l'obstination de jeunes gens décidés à sauver un mode de vie qui leur filait entre les doigts. Il réunit aujourd'hui plus de cinquante bâtiments anciens transportés jusqu'ici — quelque 55 vers 2009 —, des fermes et des moulins aux hangars à bateaux et aux cabanes de pêche, répartis sur un site d'environ 120 hectares.
Ce qui fait de ce musée autre chose qu'un village reconstitué, c'est le sol qu'il occupe. L'enceinte s'élève sur Borgundkaupangen, un marché médiéval dont le peuplement remonte à la première moitié du XIe siècle et qui, au XIIIe, était la plus grande agglomération de la côte norvégienne entre Trondheim et Bergen. Les fouilles entamées dans les années cinquante ont mis au jour quelque 45 000 objets, l'un des plus vastes ensembles archéologiques médiévaux de Norvège. Ålesund n'a pas commencé avec l'incendie de 1904 : elle a commencé ici, et ici elle s'est éteinte une fois.
À voir
- Plus de cinquante maisons — Fermes, moulins, cabanes de pêche et hangars à bateaux remontés sur 120 hectares
- Le seul sunnmørsåttring original — Pièce maîtresse d'une collection de plus de quarante bateaux traditionnels
- Répliques de Fjørtoft et de Kvalsund — Navires de l'âge du Fer et de l'ère viking reconstruits en taille réelle
- Borgundkaupangen — Le marché médiéval enfoui d'où proviennent quelque 45 000 objets
- MK Heland — Le chalutier de 1937 qui traversait la mer du Nord sur le Shetland bus
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Ålesund se présente au monde comme une ville de 1904, née entière d’un incendie. Le Musée de Sunnmøre, aux abords de la cité, la contredit dès qu’on y pose le pied. Il y a là des murs de rondins noircis, des toits d’herbe vivante et des seuils si bas qu’ils obligent à baisser la tête ; et dessous, littéralement dessous, les restes de Borgundkaupangen, un comptoir commercial médiéval qui fut l’une des rares véritables villes de la Norvège de son temps. L’histoire secrète du Musée de Sunnmøre tient à ce double plancher : un village apporté d’ailleurs, monté sur une ville disparue.
Le musée a été fondé en 1931 et n’a cessé d’accumuler des couches : plus de cinquante maisons remontées, plus de quarante bateaux traditionnels, un musée médiéval posé sur la fouille et une petite flotte amarrée au fjord. Comprendre que voir au Musée de Sunnmøre suppose de le parcourir dans l’ordre, du village à la halle aux bateaux, de l’herbe fouillée à l’église de pierre et enfin au quai : c’est l’itinéraire en cinq étapes qu’accompagne l’audioguide d’EarGuide.
Un village de Sunnmøre remonté ailleurs
Sunnmøre Museum
La première étape se prend au milieu des maisons à toit de tourbe, et la première surprise est qu’aucune n’est née sur ce site. Ce sont plus de cinquante constructions anciennes — quelque 55 vers 2009 — apportées pièce par pièce depuis des fermes, des pêcheries et des hameaux de toute la contrée, puis remontées sur ce versant au bord du fjord, dans une enceinte d’environ 120 hectares. On y trouve des fermes, des moulins, des hangars à bateaux et des cabanes de pêche, et l’ensemble documente les traditions constructives et la vie du Sunnmøre depuis le Moyen Âge jusqu’au début du XXe siècle.
L’origine du musée explique son caractère. Il a été fondé en 1931 à Borgundgavlen à l’initiative de l’association de jeunesse Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag, avec Rasmus Buset et Anders Vassbotn parmi ses promoteurs : non pas un projet d’État, mais celui de jeunes de la région résolus à conserver ce qui disparaissait. C’est pourquoi ce que l’on traverse n’est pas une file de monuments, mais un village de travail, avec son étable, son moulin et l’abri où dormait le bateau.
Une question reste en suspens et tire le reste de la visite : pourquoi monter ici, précisément ici, un village entier venu d’ailleurs. Le terrain choisi n’avait rien de fortuit, et la réponse — invisible en surface — est celle que la narration commence à déployer en descendant vers le grand bâtiment.
Le dernier åttring et les bateaux vikings
Båthallen, Sunnmøre Museum
La deuxième étape entre dans la halle aux bateaux, où l’odeur de goudron et de bois ancien arrive avant les pièces elles-mêmes. La collection dépasse les quarante exemplaires, pour l’essentiel des bateaux de travail traditionnels des types sunnmørsbåt et møringsbåt, et son joyau est le seul sunnmørsåttring original conservé : une embarcation à huit rames propre à la région, le modèle avec lequel on partait affronter une mer qui ne pardonnait pas les erreurs.
À côté sont exposées des répliques en taille réelle d’embarcations de l’âge du Fer et de l’ère viking, reconstruites à partir de trouvailles faites dans la contrée même, comme les bateaux de Fjørtoft et de Kvalsund. Celui de Kvalsund porte une histoire particulièrement troublante : ce bateau à rames d’environ 18 mètres est apparu en 1920, enfoui dans une tourbière de Herøy, près d’Ålesund, daté par dendrochronologie vers 780-800 apr. J.-C., juste au seuil de l’ère viking, et il est considéré comme un maillon entre les bateaux prévikings et les grands navires à voile postérieurs.
Le détail qui change tout tient à la manière dont il est apparu : démonté volontairement et sans restes humains, ce qui suggère qu’il fut jeté à l’eau en offrande. Une embarcation délibérément brisée et remise à un marécage cesse d’être une maquette pour devenir l’ombre d’un rite, et ce que l’on sait et ce que l’on suppose de ce geste est la matière que l’audioguide déploie sous les coques suspendues.
Sous les pieds, une ville médiévale
Borgundkaupangen
La troisième étape sort sur le terrain de Borgundkaupangen, et ici le protagoniste est le sol. Cette prairie tranquille fut un kaupang, un marché médiéval dont le peuplement remonte à la première moitié du XIe siècle et qui devint, au XIIIe, la plus grande agglomération de la côte norvégienne entre Trondheim et Bergen. Borgund fut l’une des rares villes de la Norvège médiévale au sens strict.
Il existe même un document qui l’atteste. Un décret du roi Olav Håkonsson, de 1384, ordonna aux habitants du Sunnmøre de commercer à Borgund, et cette lettre est la plus ancienne source écrite qui la nomme by, ville. Qu’un roi ait dû contraindre ses sujets à venir ici en dit long sur l’importance du lieu et, lu à l’envers, sur le fait que quelque chose commençait à se gripper.
Car le kaupang a décliné. Au fil des XIVe et XVe siècles, le commerce du poisson s’est déplacé vers Bergen et vers les marchands de la Hanse, et à la fin du Moyen Âge le noyau urbain s’était éteint ; seule l’église paroissiale est restée en usage. Marcher sur l’herbe en sachant qu’il y eut dessous des rues, des maisons et des quais est une expérience différente de la visite d’une ruine visible, et c’est précisément là que la narration s’arrête le plus longtemps.
Les églises de pierre et 45 000 vestiges
Borgund kyrkje
La quatrième étape se place devant l’église de Borgund, le seul édifice du vieux noyau qui n’ait jamais cessé d’être debout. Elle conserve des murs de la Peterskyrkja — l’église Saint-Pierre, de vers 1130 — et, en 1632-33, des pierres de la Margaretakyrkja en ruine, celle de Sainte-Marguerite, furent réemployées pour élever son transept. Le Borgund médiéval comptait trois églises de pierre, et peut-être quatre ; le nombre exact reste discuté, car seules une partie de l’établissement, deux cimetières et une des églises ont été fouillés, une autre étant localisée, de sorte que la topographie de la ville continue de se reconstruire.
Ce qui est quantifié, en revanche, c’est ce qui est sorti de terre. Les fouilles archéologiques entamées dans les années cinquante — la première grande campagne en 1954, suivie de dizaines de saisons — ont récupéré quelque 45 000 objets, l’un des plus grands ensembles médiévaux de Norvège, aujourd’hui répartis entre le Musée médiéval du site lui-même et le Musée universitaire de Bergen.
Et il y a la cause de la fin. La peste noire a atteint la Norvège en 1349 et a frappé Borgund de plein fouet : selon la mémoire historique locale, elle emporta plus de la moitié de ses habitants. Ajoutée au refroidissement du climat, à l’effondrement de la pêche et à la force croissante de la Hanse à Bergen, elle laissa le kaupang sans population et sans commerce. Comment une ville s’éteint, et ce qu’il en reste quand seule survit son église, voilà ce que raconte l’audioguide face à ces murs.
Du knarr médiéval au bateau de la guerre
Museumsbrygga
La dernière étape descend au quai du musée, où le fil de la mer relie des époques qui semblaient sans rapport. Amarré dans l’eau du Borgundfjord se trouve le Borgundknarren, une copie navigante d’un navire marchand du XIe siècle découvert dans le fjord de Roskilde, au Danemark : le type de bâtiment avec lequel on commerçait dans le Borgund médiéval, rendu au fjord même qui l’a vu travailler.
À quelques mètres repose le MK Heland, un chalutier de bois construit en 1937 et donné au musée en 1971. À partir de novembre 1941, il a traversé encore et encore la mer du Nord sur ce que l’on appelait le Shetland bus, la ligne clandestine reliant la Norvège occupée aux îles Shetland : il évacuait des réfugiés de la région d’Ålesund — le 27 février 1942, il est arrivé à Lunna avec 23 personnes à bord — et revenait chargé d’armes et d’agents de la résistance. Beaucoup de ces bateaux se sont perdus dans les tempêtes d’hiver ; le Heland a tenu en réserve jusqu’en 1943 et il est aujourd’hui l’un des rares conservés.
Une coque de 18 mètres avec 23 fugitifs à bord, de nuit, par gros temps, entre les mines et les patrouilles, remplit d’un coup de danger un quai d’apparence paisible. Mille ans séparent le knarr du Heland et pourtant tous deux font la même chose : traverser cette mer parce qu’il n’y avait pas d’autre moyen. C’est l’arc que l’audioguide d’EarGuide referme sur l’eau, les deux bateaux en vue.
