Parque do Atlântico (Atlanterhavsparken)

Há aquários que poderiam estar em qualquer lado e aquários que não fariam sentido fora do seu sítio. O Atlanterhavsparken pertence ao segundo grupo: foi escavado e encaixado na pedra do cabo de Tueneset, no extremo ocidental da ilha de Hessa, precisamente onde o oeste norueguês acaba e começa o oceano. A escassos três quilómetros do centro de Ålesund, mas olhando na direção contrária à da cidade: enquanto as ruas de pedra olham para dentro, para o seu porto, isto olha para fora.

A história secreta do Atlanterhavsparken é que quase nada do que se vê lá dentro é uma recriação. A água dos tanques é água de fiorde real, sem filtrar, que chega por uma conduta de cerca de 800 metros captando a 42 metros de profundidade. Saber o que ver no Parque do Atlântico passa por percorrê-lo de fora para dentro — a rocha batida, os recintos ao ar livre, o grande tanque e, no fim, a maquinaria invisível que torna tudo possível —, que é exatamente a ordem seguida pelo audioguia da EarGuide no terreno.

O aquário talhado na rocha do Atlântico

Atlanterhavsparken

A primeira paragem faz-se ao ar livre, no cabo de Tueneset, antes de se ter visto um único peixe. O que se abre em frente já não é cidade: é mar aberto e, dos lados, a boca dos fiordes. O edifício não foi plantado num terreno qualquer; foi integrado na costa rochosa, no ponto mais ocidental de Ålesund, de modo que a paisagem faz parte da visita desde o primeiro minuto.

A instituição anda nisto há mais tempo do que parece. A sociedade que a sustenta foi fundada em 1951, ainda que a sede atual só tenha aberto a 15 de junho de 1998; desde então é um dos maiores aquários de água salgada do norte da Europa. Não se trata de uma atração de passagem mas do grande aquário do Atlântico norueguês, com mais de 200.000 visitantes anuais.

Começar aqui fora tem uma lógica que se aprecia depois. Antes de ver a fauna atrás do vidro, o visitante tem à frente o motivo de tudo: este mar, este frio, esta rocha batida pela ondulação. Que relação exata guarda o edifício com a água que o rodeia — e porque é que essa relação não é metafórica — é algo que a narração deixa apontado antes de contornar o edifício em direção à baía.

Focas, pinguins e lontras na rocha

Selbukta

A segunda paragem percorre os recintos exteriores. Colada ao edifício abre-se Selbukta, a baía das focas, inaugurada em 2014: cerca de 6.000 metros quadrados e à volta de quinze milhões de litros de água que a tornam no maior recinto de focas da Europa, com uma colónia de focas-comuns. Não é uma piscina, é um pedaço de costa delimitado.

Ao lado vive uma colónia de pinguins-de-Humboldt, originários das costas do Chile e do Peru, que participam no programa europeu de reprodução de espécies ameaçadas (EEP) da EAZA; estão classificados como vulneráveis desde 2005 e, quando chegaram, eram a espécie mais ameaçada dos dezassete tipos de pinguim do mundo. O programa tem funcionado notavelmente bem: nascem crias quase todos os anos e em 2014 o parque chegou a enviar cinco exemplares para um jardim zoológico francês. Um aquário de invernos escuros a criar com êxito uma ave do deserto costeiro sul-americano é uma vitória de conservação que não se nota à primeira vista.

Em Oterøya, a ilha das lontras, vive um grupo de lontras-europeias — Lutra lutra, não lontras-marinhas, que é a confusão habitual —, alimentadas diariamente às 14:00. Têm nome próprio, Lilly, Emmet, Sara e Oda, e o público segue-as ano após ano como se fossem vizinhas: há visitantes habituais que voltam sobretudo por elas. Esse pequeno culto local, e o que revela sobre o funcionamento do parque de portas adentro, é das coisas que melhor se apreciam a ouvir a narração diante do lago.

Quatro milhões de litros de mar a sério

Atlanterhavstanken

A terceira paragem é o momento culminante: o grande janelão do Atlanterhavstanken. Do outro lado do acrílico há 36 metros de comprimento por 17 de largura e 7 de altura, quatro milhões de litros de água salgada e uma comunidade de fundo do Atlântico Norte — bacalhau, alabote, peixe-lobo ou steinbit, congro, salmão e raias — que se move com a lentidão das águas frias. É um dos maiores tanques de água salgada da Europa.

À uma da tarde o tanque transforma-se em espetáculo ao vivo. Um mergulhador entra na água e dá de comer à mão aos peixes enquanto um aquarista vai explicando o que é cada espécie: o bacalhau que enriqueceu esta costa, o peixe-lobo espreitando dos vãos da rocha com o seu aspeto feroz e a sua quietude enganadora, a raia deslizando pelo fundo. Ver um ser humano a partilhar a água com eles dá a medida real do tanque.

A própria janela tem uma história de engenharia. As placas de acrílico pesam cerca de 30 toneladas e, durante a construção, em 1997-98, foi preciso transportá-las por mar em navio e içá-las com grua até as encaixar na estrutura escavada na rocha de Tueneset: montar a “janela” para o oceano foi uma obra tão delicada como levantar o edifício inteiro. Como se resolveu aquele encaixe, e que margem de erro havia, é o tipo de pormenor que o audioguia reserva para quem está mesmo em frente ao vidro.

O fiorde que entra por uma conduta

Atlanterhavsparken

A última paragem detém-se nas salas interiores para explicar o que não se vê. A água dos tanques não é fabricada nem tratada: é água do mar real, sem filtrar, bombeada diretamente do fiorde por uma conduta que avança uns 800 metros e capta a cerca de 42 metros de profundidade. Entram no parque até 21.000 litros por minuto. Isso significa que a temperatura, a salinidade e até o plâncton que chega lá dentro são os do Atlântico de fora, em tempo real.

Essa decisão reordena toda a visita para trás. O peixe-lobo que o visitante acabou de ver no seu esconderijo está na mesma água em que estaria a algumas centenas de metros dali, sob a superfície que bate na rocha do cabo. O aquário não representa o oceano do oeste norueguês: canaliza-o.

Desde 2021 o parque é ainda o primeiro centro de ciência com perfil marinho da Noruega, somando investigação e divulgação à sua função de aquário. A pergunta que fica no ar — o que se aprende de um mar quando se deixa entrar tal e qual, sem filtros — é aquela com que o audioguia da EarGuide encerra o percurso, antes de devolver o visitante ao vento de Tueneset.