Brosundet é o estreito que separa as duas ilhas centrais de Ålesund, Aspøya e Nørvøya, hoje atravessado pela ponte de Hellebroa. Quando o velho posto comercial medieval de Borgund se foi apagando por volta de 1500, o povoado piscatório concentrou-se em torno deste canal abrigado, e daí nasceu a cidade actual. A ascensão foi depois administrativa: direitos de porto de carga limitados em 1793, plenos em 1824, e categoria de cidade de mercado (kjøpstad) em 1848, sempre com este porto natural como eixo.
A palavra a aprender aqui é klippfisk, literalmente 'peixe de rocha': bacalhau salgado e depois seco ao ar livre sobre as pedras nuas da costa. Na segunda metade do século XIX, com o crescimento da frota, o klippfisk tornou-se o principal produto de exportação de Ålesund e abriu um comércio intenso com o sul da Europa e a América do Sul. Os armazéns de madeira — os sjøbuer — que ladeavam este canal arderam com quase toda a cidade em Janeiro de 1904 e foram reconstruídos depois; hoje albergam hotéis, restaurantes e lojas, com os muros a nascer ainda directamente da água.
O que ver
- Os sjøbuer do canal — Antigos armazéns de peixe reconvertidos, com os muros levantados até ao fio da água
- Hotel Brosundet — O pakhus de 1904 de Peder Devold, obra de J. Z. M. Kielland, reconvertido pela Snøhetta em 2007
- Fiskerimuseet (Holm-bua) — Armazém de mar de cerca de 1858, o conjunto mais bem conservado de antes do incêndio
- Óleo de fígado de bacalhau — A indústria da Oluf Holm AS que exportou em grande escala a partir de Molovegen
- Farol de Molja — A torre vermelha de 1858 na entrada, automatizada desde 1889 e ainda acesa
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Ålesund visita-se pelas suas fachadas, mas entende-se pela sua água. Brosundet é o estreito que parte o centro em dois, um braço de mar quieto entre as ilhas de Aspøya e Nørvøya no qual a cidade tem a sua origem literal: quando o posto comercial medieval de Borgund se apagou por volta de 1500, a gente do peixe foi juntando-se nesta enseada resguardada onde os barcos podiam entrar e ficar quietos. A história secreta de Brosundet é a de um centro urbano que nunca foi uma praça mas um cais, e que continua a funcionar como tal.
Os marcos administrativos chegaram tarde e confirmaram o óbvio: porto de carga limitado em 1793, pleno em 1824, cidade de mercado em 1848. O que sustentou tudo aquilo foi o bacalhau seco e salgado, o klippfisk exportado para o sul da Europa e para a América do Sul. Para saber o que ver em Brosundet convém percorrer o canal de dentro para fora, do cais interior à entrada, que é a ordem pela qual o audioguia da EarGuide o vai contando: quatro paragens, do peixe à luz.
O coração de Ålesund é água
Brosundet
A primeira paragem situa-se no cais interior do canal, onde as duas margens quase se tocam. O que o visitante tem à frente não é um elemento decorativo da cidade mas o seu centro real: um estreito, um braço de mar que separa as duas ilhas sobre as quais se apoia o casco antigo. Na Idade Média o comércio da zona fazia-se mais a leste, em Borgund; por volta de 1500 aquele posto foi-se apagando e a actividade transferiu-se para aqui, para este fundeadouro abrigado. Ålesund começou por ser exactamente isso: um bom sítio onde amarrar.
O que se amarrava era, quase sempre, bacalhau. O klippfisk — “peixe de rocha” — é bacalhau aberto, salgado e posto a secar ao ar livre sobre as pedras nuas da costa até ficar duro como uma tábua e capaz de aguentar meses de viagem. Não é um pormenor gastronómico: é o motor económico de onde saiu boa parte do que hoje se contempla em redor.
Olhado com essa ideia na cabeça, o canal muda de sentido. A água não acompanha a cidade, explica-a; cada muro que entra em Brosundet está ali por causa do peixe. Como funcionava esse ciclo da secagem, e o que tinha de acontecer para que um bacalhau tirado deste mar terminasse numa mesa de Lisboa ou do Rio, é aquilo de que trata a narração no arranque do percurso.
Os armazéns que arderam e voltaram
Hotel Brosundet
A segunda paragem faz-se diante do Hotel Brosundet, na Apotekergata 5, com a água a lamber directamente a base do edifício. A casa levantou-se em 1904 como pakhus — armazém — para a empresa de comércio de peixe de Peder Devold, segundo projecto do arquitecto Jens Zetlitz Monrad Kielland, e serviu de depósito de peixe até aos anos oitenta. Em 2007 o atelier Snøhetta transformou-a em hotel sem apagar a sua condição de armazém.
Toda a fileira partilha a mesma biografia. Os sjøbuer de madeira que ladeavam o canal arderam com quase toda a cidade no grande incêndio de Janeiro de 1904 e foram reconstruídos nos anos seguintes; hoje esses armazéns de peixe e mercadorias albergam hotéis, restaurantes, lojas e apartamentos, e continuam a levantar os seus muros a partir do fio mesmo da água. É a razão pela qual Brosundet é considerado o verdadeiro centro de Ålesund: não mudou de sítio, apenas de ofício.
E a reviravolta tem graça. Do antigo pakhus do Hotel Brosundet resume-se dizendo que o velho armazém volta a receber marisco fresco, tal como há cem anos, só que agora sai para a mesa em vez de para a exportação. O mesmo gesto — o peixe a entrar desde a água — repetido um século depois com outro sentido diz bastante sobre o que aconteceu a esta cidade, e o audioguia desenvolve-o mesmo em frente da fachada.
O peixe que fez a cidade, e o seu preço
Fiskerimuseet
A terceira paragem detém-se em Molovegen 10, perante o Fiskerimuseet, o Museu da Pesca. Ocupa a chamada Holm-bua, um armazém de mar levantado pelo cônsul Frederik Hanssen por volta de 1858, e a sua importância vai além da colecção: é o conjunto de edifícios mais bem conservado de Ålesund de antes do incêndio de 1904. Numa cidade onde praticamente tudo tem a mesma idade, estes muros são uma excepção.
A rua conta ainda outra indústria. Quando a firma Oluf Holm AS se apoderou do armazém de Molovegen e de boa parte dos edifícios vizinhos, dedicou-se à produção e exportação em grande escala de óleo de fígado de bacalhau medicinal, outro dos negócios que cresceram directamente do mar. Do peixe nada se desaproveitava, e cada subproduto abria uma nova linha de exportação.
Por baixo dessa prosperidade há uma história mais dura que o postal não mostra. A riqueza que se empilhou aqui saía do mar no Inverno, e esse mar cobrava a sua parte: na costa de Sunnmøre, como em toda a Noruega, a pesca foi tão importante como perigosa, e durante gerações a cidade dependeu de homens que jogavam a vida em cada saída. Por trás de cada fardo de klippfisk exportado houve barcos que não voltaram. Como se vivia esse risco desde terra, e o que dele resta no museu, é a parte que a narração reserva para o interior.
Dormir dentro de um farol aceso
Molja fyr
A última paragem caminha até ao extremo do quebra-mar, onde se ergue o farol de Molja. A torre construiu-se em 1858 como uma pequena luz na ponta do molhe para assinalar a entrada de Brosundet — molje é a palavra do dialecto de Sunnmøre para quebra-mar — e o Estado, através do Fyrvesenet, assumiu o farol do porto de Ålesund em 1877, automatizou-o e desguarneceu-o em 1889. Está pintada de vermelho e é o lugar do milénio, o tusenårssted, do município.
Mais de 150 anos depois da sua construção continua a fazer o seu trabalho: a baliza automatizada desde 1889 continua acesa na entrada, guiando os barcos para o porto interior. Isso, num canal onde quase tudo mudou de uso, torna-o o elemento mais contínuo do percurso.
E o mais insólito. A torre, mal um quartinho no extremo do molhe, é hoje o quarto número 47 do Hotel Brosundet, redecorado pela Snøhetta; ao contrário de quase todos os faróis convertidos em alojamento, este continua a ser um farol em actividade, com a luz a funcionar enquanto o hóspede dorme e o pequeno-almoço a chegar a pé pelo quebra-mar desde o edifício principal, uns quatrocentos metros atrás. Como é passar uma noite dentro de uma luz de navegação acesa, frente ao Atlântico aberto, é o fecho que o audioguia da EarGuide guarda para o fim do molhe.
