O Mercado Warorot, a que toda a gente em Chiang Mai chama Kad Luang — Mercado Maior em dialeto Lanna —, ocupa o solo do antigo cemitério dinástico da cidade. Em 1910 a princesa Dara Rasmi mandou trasladar as cinzas dos governantes para o Wat Suan Dok a fim de construir aqui o centro comercial da cidade, decisão de modernização radical que chocou de frente com a intocabilidade tradicional do solo dinástico.
A sua localização junto ao rio Ping também não é casual: antes da chegada do comboio a Chiang Mai em 1922, o rio era a única via que ligava a cidade a Banguecoque. O edifício original de madeira ardeu por completo em 1968, e o atual, de betão e inaugurado em 1972, organiza-se em torno de um grande átrio central quadrado que permite observar dos pisos superiores o mosaico de bancas do rés do chão.
O que ver
- Cemitério real convertido em mercado — A decisão da princesa Dara Rasmi em 1910
- Incêndio de 1968 — O fogo que apagou a estrutura de madeira original numa noite
- Átrio central — O vazio quadrado do edifício de 1972, e a roldana improvisada das cheias
- Sai Ua e Nam Prik Num — A salsicha do norte e o molho de malagueta verde assada, no rés do chão
- Galerias têxteis — Tecidos hmong, algodão mor hom e as lojas siques e hindus dos becos
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Há uma forma rápida de perceber se um mercado é autêntico: ver quem compra no segundo piso. No Mercado Warorot — Kad Luang para quem nasceu em Chiang Mai — o rés do chão recebe toda a gente, mas os pisos superiores continuam a vender roupa tradicional Lanna e tecidos das tribos das colinas a clientela local. Esse desdobramento é a chave para compreender um lugar que há mais de um século é o aparelho circulatório da cidade.
O seu nome oficial honra o príncipe Inthawarorot Suriyawong; o popular, Kad Luang, proclama simplesmente a sua categoria: o mercado maior. E sob ambos os nomes late um dado incómodo que quase nenhum visitante conhece. Para compreender o que ver no Mercado Warorot convém começar pelo solo, porque a história secreta de Kad Luang começa em 1910 com uma exumação. O audioguia da EarGuide percorre as quatro paragens que ligam o rio, os túmulos, o fogo e as galerias.
O mercado que nasceu virado para o Ping
Rio Ping
A primeira paragem situa-se na saída este, a poucos metros do rio Ping. A proximidade explica o resto: antes de o comboio chegar a Chiang Mai em 1922, o Ping era a única artéria comercial que ligava a cidade a Banguecoque, e qualquer mercadoria que entrasse ou saísse do norte fazia-o por água. Um mercado plantado nesta margem não escolheu o sítio: o sítio escolheu-o a ele.
Essa dependência do rio teve consequências muito para lá do comércio. O auge do mercado no início do século XX atraiu uma vaga de imigrantes, e os descendentes desses comerciantes siques e hindus mantêm ainda hoje as lojas de tecidos dos becos adjacentes. Nas ruas em redor do edifício concentram-se também as ourivesarias mais antigas da cidade, fundadas por imigrantes chineses há um século, onde as famílias de Chiang Mai continuam a comprar o ouro dos dotes apesar da concorrência dos centros comerciais.
O rio também cobra. Durante as grandes cheias de 2011 e 2022 a água lamacenta submergiu por completo o rés do chão. Como reagiram os comerciantes nessas madrugadas é uma história que a narração reserva para a terceira paragem, e que muda a leitura do edifício.
Comprar sobre um antigo solo dinástico
Mercado Warorot (Kad Luang)
O acesso principal ao rés do chão é o ponto onde convém pensar no que há por baixo. Até 1910, este terreno era o cemitério real de Chiang Mai, onde repousavam as cinzas dos antigos governantes da cidade. Nesse ano a princesa Dara Rasmi mandou trasladá-las para o Wat Suan Dok a fim de erguer aqui um mercado.
A decisão foi muito mais do que um trâmite urbanístico. Colocou o desenvolvimento económico acima da intocabilidade do solo dinástico e chocou de frente com as convicções religiosas da época, numa cidade onde o vínculo entre território, linhagem e proteção espiritual estava longe de ser simbólico. Modernizar Chiang Mai significou, muito literalmente, mover os mortos.
O desconforto não se dissolveu com o traslado. Entre os vendedores mais veteranos persiste o costume de depositar pequenas oferendas rentes ao chão — flores, incenso, noz de bétel — nos cantos menos frequentados, para apaziguar os espíritos dos antigos governantes e assegurar uma jornada próspera. Em redor, o rés do chão desdobra o epicentro da gastronomia Lanna: montanhas de sai ua, a grossa salsicha do norte carregada de ervas que se corta à vista do cliente, e nam prik num, o molho de malagueta verde assada. Uma vez por ano, durante o Festival Vegetariano do nono mês lunar, tudo isso desaparece sob um mar de bandeiras amarelas e o mercado torna-se estritamente vegano durante nove dias.
O átrio que denuncia o incêndio
O átrio central
No centro do edifício abre-se um grande vazio quadrado que atravessa os pisos e permite observar de cima o formigueiro de bancas do rés do chão. Esse átrio é a peça que data o imóvel, porque o mercado que hoje se percorre não é o fundacional.
Em 1968 um incêndio devastador reduziu a cinzas a estrutura original de madeira. O mercado que definira a vida comercial de Chiang Mai durante quase seis décadas desapareceu numa noite. O edifício atual, inaugurado em 1972, respondeu com o material e a linguagem da sua época: betão, planta racional e esse átrio central que ventila e ilumina o interior.
O vazio revelou ter um segundo uso que ninguém previra. Durante as cheias do Ping, quando a água invadiu o rés do chão, os vendedores usaram o átrio para içar com cordas toneladas de alimentos e tecidos para os pisos superiores, transformando as galerias num armazém de emergência. Um elemento projetado para dar luz acabou a funcionar como arca. Os pormenores dessas noites ouvem-se melhor debruçado sobre a balaustrada, com a narração em fundo.
Em cima, o mercado deixa de atuar para turistas
Galerias têxteis
Os pisos segundo e terceiro mudam de público. Aqui não há recordações: há manequins, pilhas de tecido, camisas tradicionais de algodão mor hom e bordados das tribos das montanhas, entre eles os hmong. É a parte do mercado dedicada à vida quotidiana local, onde se compra a roupa que se vai usar e não a que se vai fotografar.
O contraste com o rés do chão é instrutivo. Em baixo, a gastronomia funciona também como espetáculo e atrai o visitante; em cima, a transação é doméstica e o ritmo mais lento. Percorrer as galerias têxteis é a maneira mais direta de comprovar que Kad Luang não se converteu num cenário de si mesmo.
E o ciclo não termina ao fechar o edifício. Ao cair da tarde o interior baixa as portadas, mas as ruas exteriores transformam-se num denso mercado noturno de comida de rua que mantém a atividade quase ininterrupta. Um mercado que começou por deslocar túmulos, ardeu por inteiro e voltou a erguer-se continua a não permitir-se uma hora de silêncio. O que sustenta essa continuidade é o que a EarGuide desfia nesta última paragem.
