O Wat Phra That Doi Suthep coroa desde 1383 a montanha que dá nome ao maciço, quando o rei Kue Na, oitavo monarca do reino de Lanna, mandou construí-lo para guardar uma relíquia do Buda trazida pelo monge Sumanathera desde o reino de Sukhothai. O conjunto percorre-se como uma ascensão: primeiro a escadaria ladeada por dois nagas de pedra, depois o portal do recinto superior e, por fim, o pátio onde a estupa dourada, de cerca de 24 metros, recolhe toda a luz disponível.
O que torna este templo singular não é a sua altura nem o seu ouro, mas o facto de o seu acesso ter sido conquistado duas vezes. Até 1935, chegar aqui exigia horas de caminhada pela selva; nesse ano o monge Khruba Sriwichai mobilizou milhares de voluntários de todo o norte do país, que abriram os onze quilómetros de estrada de montanha à picareta em cerca de cinco meses, sem salário e sem fundos do governo. O conforto de subir hoje de carro tem apenas noventa anos.
O que ver
- Estupa dourada de 1383 — Cerca de 24 metros revestidos de placas de bronze dourado com a relíquia fundadora
- Escadaria dos nagas — Cerca de 306 degraus ladeados por duas serpentes míticas de pedra
- Khruba Sriwichai — O monge que abriu 11 km de estrada em cinco meses com voluntários sem salário
- Terraço norte — O miradouro a 1.073 m de onde se lê toda a malha de Chiang Mai
- Categoria ratchaworawihan — Templo real de segunda classe, mantido com fundos da Coroa tailandesa
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Há templos que se visitam e templos que se conquistam. O Wat Phra That Doi Suthep pertence claramente à segunda categoria, e não por capricho da geografia: quando o rei Kue Na o fundou em 1383 para guardar uma relíquia do Buda, o santuário ficou a 1.073 metros de altitude, no meio de uma floresta de montanha que hoje integra o parque nacional Doi Suthep-Pui, protegido desde 1981. Durante mais de cinco séculos e meio, a única forma de lá chegar foi a pé.
Essa condição de lugar conquistado, e não apenas construído, marca ainda a visita. A história secreta do Wat Phra That Doi Suthep não está no catálogo dos seus edifícios, mas na cadeia de decisões coletivas que o tornaram possível: uma relíquia entregue por um monge itinerante, um animal que assinalou o local, milhares de voluntários que abriram uma estrada com ferramentas manuais. Compreender o que ver no Wat Phra That Doi Suthep exige ler o recinto por essa ordem, de baixo para cima. O audioguia da EarGuide segue essas quatro paragens no terreno e reconstitui, passo a passo, como a fé remodelou fisicamente uma montanha.
Os nagas transformam a subida num limiar
Escadaria dos Nagas
A primeira paragem situa-se ao pé da escadaria, antes do primeiro degrau. Dali, a escada lê-se menos como acesso do que como declaração: dois nagas de pedra — serpentes míticas com algo de rio e algo de guardião — estendem o corpo ao longo de toda a subida e transformam os corrimãos em criaturas. O número de degraus mais citado é 306, mas convém prudência: as fontes oscilam entre 300 e 309, e as remodelações dos séculos XIX e XX explicam boa parte da discrepância.
Ao pé da escadaria encontra-se também a estátua de Khruba Sriwichai (1878-1938/1939), habitualmente coberta de grinaldas de flores frescas. Não é um adorno de boas-vindas: os peregrinos param aqui antes de começar a subir porque este monge é a razão pela qual a montanha é acessível. Junto dele começa a alternativa moderna, um funicular instalado na segunda metade do século XX que evita os degraus por uma tarifa modesta e que é usado tanto por visitantes como por peregrinos com mobilidade reduzida.
Entre os estudantes da Universidade de Chiang Mai circula uma convicção tenaz: quem não subiu a escadaria a pé não pode considerar-se verdadeiramente daqui. A subida funciona como rito de passagem, não como exercício, e na festividade de Visakha Bucha centenas de fiéis percorrem-na de noite com velas acesas. Por que razão esse costume pesa tanto, e o que muda realmente no corpo de quem sobe, percebe-se melhor com a narração entre os degraus.
O elefante que escolheu o cume
Santuário do Elefante Branco
A segunda paragem aborda o episódio fundador, e também o mais desconcertante. As crónicas Lanna contam que, ao receber a relíquia trazida por Sumanathera, o rei Kue Na não consultou arquitetos nem astrólogos: colocou-a no dorso de um elefante branco sagrado e deixou o animal decidir. O elefante subiu sozinho a montanha, barritou três vezes ao chegar ao topo, girou em círculo e morreu nesse ponto exato. Os três barritos foram interpretados como sinal, e a estupa ergueu-se onde o animal caiu.
O relato explica uma anomalia de outro modo difícil de justificar: por que motivo o santuário mais venerado do norte da Tailândia se situa num cume incómodo e não na planície, onde se concentravam poder e população. No recinto, o santuário dedicado ao elefante branco mantém viva essa memória e fornece a chave de leitura de todo o resto.
Convém assinalar que a própria relíquia — descrita nas crónicas como um fragmento do ombro do Buda — pertence ao domínio da fé e não ao da verificação histórica: a sua proveniência é conhecida através de textos da época Lanna que, como todo o documento religioso medieval, entrelaçam crónica e lenda. É precisamente nessa fronteira entre o comprovável e o crido que a narração no local se revela mais reveladora.
A estupa dourada como centro do mundo
Estupa Dourada (Chedi)
O pátio da estupa concentra o momento visual mais intenso do percurso. O chedi central, de planta quadrada e com remates bulbosos característicos do estilo Lanna, atinge cerca de 24 metros e está revestido de placas de bronze dourado que devolvem luz mesmo sob céu encoberto. No seu interior repousa a relíquia que deu ao templo a sua razão de ser em 1383.
Em torno dessa massa dourada desenrola-se um movimento contínuo. Os devotos contornam o chedi no sentido dos ponteiros do relógio — a circum-ambulação chamada pradakshina — exatamente três vezes antes de rezar ou depositar oferendas. O número não é decorativo: alude às Três Joias do budismo, o Buda, o Dharma e a Sangha. É o mesmo circuito traçado sobre estas lajes há mais de seiscentos anos, e quem o segue por curiosidade acaba por repetir, sem o saber, o gesto de seis séculos de peregrinos.
A categoria do templo reforça essa centralidade. O Wat Phra That Doi Suthep detém o estatuto de ratchaworawihan, templo real de segunda classe na classificação tailandesa, o que implica manutenção com fundos da Coroa e uma relação direta e documentada com a monarquia, que visitou e dotou o santuário em múltiplas ocasiões ao longo do século XX.
Sinos, mérito e um templo que continua a mudar
Anel de sinos
A última paragem detém-se no anel de sinos que percorre a galeria. São pequenas peças metálicas penduradas em fila, que os peregrinos fazem soar ao passar; muitas foram doadas individualmente por fiéis como oferenda, pelo que o tinir coletivo é literalmente a soma de milhares de gestos privados. O resultado é uma paisagem sonora cuja densidade varia com a hora e que constitui a assinatura acústica do recinto.
Esse rumor contínuo enquadra o resto do complexo, que continua a ser um mosteiro em funcionamento e não um sítio arqueológico: o viharn alberga imagens do Buda de várias épocas e estilos, há salas de meditação e dependências monásticas ocupadas, e os monges residentes celebram cerimónias diariamente. Do terraço norte, a 1.073 metros, abre-se a planície de Chiang Mai com o seu fosso quadrado e a sua malha urbana, visível por inteiro nos dias claros a cerca de quinze quilómetros.
É aí que o percurso deixa a sua última pergunta em suspenso: o que significa que um lugar decidido por um animal, construído por um rei e aberto ao mundo por um monge continue hoje a fazer exatamente o mesmo. A resposta ouve-se melhor com os sinos ao fundo.
