Wat Sri Suphan (Templo de Prata)

A maioria dos templos de Chiang Mai explica-se olhando para trás. O Wat Sri Suphan explica-se olhando para um problema laboral do século XXI. Fundado em 1502 pelo rei Mueang Kaeo, o recinto degradava-se havia décadas quando, em 2004, o seu abade Phra Kru Phithatsuthikhun tomou uma decisão sem precedentes no norte da Tailândia: revestir todo o edifício de metal repuxado, entregando o trabalho aos ourives do bairro para que o ofício não morresse com eles.

Essa origem transforma o templo em algo distinto de um monumento. A história secreta do Wat Sri Suphan não está enterrada sob o seu chão mas martelada na sua superfície, chapa a chapa, por artesãos cujos antepassados chegaram a Wua Lai em circunstâncias bem menos luminosas. Compreender o que ver no Wat Sri Suphan implica ler o edifício como aquilo que é: santuário, manifesto de ofício e escola em funcionamento, tudo ao mesmo tempo. O audioguia da EarGuide percorre essas quatro paragens.

O brilho que não é o que parece

O Ubosot de Prata

A primeira paragem situa-se diante do ubosot, a sala de ordenação, completamente coberta por painéis metálicos com relevos de densidade quase avassaladora. A plena luz, o efeito é o de um edifício que devolve o dia inteiro, daí a alcunha por que é conhecido internacionalmente.

Convém desfazer o equívoco quanto antes: não é prata maciça. Por razões de custo e de carga estrutural, o revestimento é principalmente uma liga de alumínio e níquel, ficando a prata pura reservada aos telhados e às zonas de maior carga ritual. O esclarecimento não diminui o mérito, situa-o: o excecional aqui não é o material mas a quantidade de horas de mão humana acumuladas em cada chapa.

Sob esse invólucro contemporâneo continua a estar o edifício de 1502. O novo ubosot assenta sobre os alicerces e a base de alvenaria do templo original de Mueang Kaeo, pelo que o visitante contempla uma superfície de vinte anos apoiada numa estrutura de mais de quinhentos. No interior preside o Phra Chao Chet Tue, uma antiga imagem de bronze que sobreviveu às sucessivas reconstruções e que produz um contraste deliberado com tudo o que a rodeia. É nesse diálogo entre o bronze velho e o metal novo que a narração se detém primeiro.

Super-heróis e naves num templo Lanna

Relevos de cultura pop

O lateral do ubosot esconde um dos pormenores mais inesperados da arquitetura religiosa tailandesa. Entre a iconografia budista dos painéis, os artesãos incrustaram referências à cultura popular contemporânea: naves espaciais, figuras de super-heróis, perfis de cidades modernas.

Não foi uma travessura. A decisão respondeu a dois objetivos explícitos: datar visualmente a obra no século XXI, evitando que se confundisse com uma peça antiga, e despertar o interesse dos jovens do bairro por um ofício que corria o risco de ficar sem sucessão. Um templo que precisava de aprendizes decidiu falar-lhes na sua língua.

Procurar essas figuras entre os relevos obriga a percorrer os painéis com uma atenção que a iconografia tradicional raramente obtém do visitante estrangeiro, e isso faz provavelmente parte do cálculo. Que referências exatamente estão escondidas, e em que painéis, é algo que o audioguia vai assinalando pelo caminho.

A porta mais discutida do templo

Placas de proibição Lanna

Na escadaria do ubosot surgem placas em várias línguas com um aviso que gera fricção constante com os visitantes internacionais: as mulheres não podem aceder ao interior da sala de ordenação.

A norma não é uma invenção moderna nem uma leitura restritiva recente. Responde à cosmologia Lanna do século XVI: sob o chão do ubosot estão enterrados talismãs e amuletos fundacionais de há cerca de quinhentos anos cuja eficácia protetora ficaria, segundo a crença, comprometida. Historiadores e monges locais defendem-na como preservação estrita desse enquadramento ritual; boa parte do público internacional perceciona-a como discriminação contemporânea. Ambas as leituras convivem na mesma escada, e a tensão não está resolvida.

A restrição tem ainda um efeito prático: quem não puder subir os degraus fica igualmente de fora. O resto do recinto, em contrapartida, é acessível, e a maior parte do que torna singular este templo — os relevos exteriores, a oficina, a estátua de Ganexa — acontece fora do ubosot. Como o templo negoceia essa fronteira todos os dias é abordado nesta paragem.

O templo que continua a fazer-se a martelo

Wua Lai Silversmith Art Center

A última paragem entra no pavilhão aberto onde artesãos e monges trabalham o metal em tempo real. É a sede do Wua Lai Silversmith Art Center, em funcionamento desde 2006, e a sua existência é a razão última de tudo o anterior: o templo não foi decorado e dado por terminado, mas convertido numa escola permanente que garante a sucessão geracional.

A técnica praticada aqui é o dun loha: bater a chapa metálica pelo reverso com cinzel e martelo até levantar o relevo na face frontal, sem moldes nem prensas. Cada painel é, por definição, irrepetível. No recinto encontra-se também uma estátua prateada de Ganexa diante da qual os mestres ourives mantêm o rito gremial do wai khru: grinaldas, incenso e orações antes de começar qualquer painel importante, na convicção de que sem essa bênção a concentração falha e o metal se rasga sob o cinzel.

O bairro que sustenta tudo isto tem uma origem muito mais áspera do que o seu brilho. Wua Lai foi povoado no final do século XVIII por mestres ourives trazidos da bacia do rio Salween, no atual Myanmar, durante a política de repovoamento forçado do rei Kawila conhecida como khep phak sai sa, khep kha sai mueang — pôr legumes em cestos, pessoas em cidades —, que reconstruiu uma Chiang Mai despovoada mediante incursões militares e traslados obrigatórios. Os descendentes diretos daqueles artesãos são quem decorou este templo. A distância entre aquela origem e este edifício luminoso é o último troço que a narração da EarGuide percorre.