As muralhas de Peñíscola encerram cerca de cinco hectares e meio milhar de casas sobre o rochedo, mas não são uma obra única: convivem panos medievais dos séculos XIII a XV nas faces sul e leste, a chamada Muralla de la Fuente dos séculos XIV e XV rematada na Bateria de Santa Ana, e uma frente de terra renascentista já concebida para a artilharia. Essa frente moderna, executada no essencial entre 1576 e 1578 sob Filipe II, é obra conjunta de Vespasiano Gonzaga, príncipe de Sabbioneta e vice-rei de Valência, e do engenheiro Juan Bautista Antonelli.
A porta que resume tudo é o Portal Fosc, datado de 1578: um arco de volta perfeita de inspiração italiana em pedra branca, com as ombreiras almofadadas ornamentadas com bolas e o escudo do rei sobre a chave. O seu nome não é poético mas descritivo — «fosc» significa «escuro» em valenciano — porque atravessá-lo obriga a percorrer um túnel em penumbra. Foi a entrada principal da cidade até ao século XVIII e continua hoje a ser a maneira certa de entrar no centro histórico.
O que ver
- Portal Fosc — Arco de 1578 com o escudo de Filipe II e a cartela de Vespasiano Gonzaga
- Folha ferrada e guarita — A porta original forrada de aros de ferro e a guarita cilíndrica de vigia
- Muros em talude — Cantaria inclinada desenhada para encaixar e desviar os impactos de artilharia
- Baluarte del Príncipe — Miradouro sobre a arriba, sede do Museu de la Mar desde 1996
- Portal de Sant Pere — A porta para o mar de Bento XIII, com as chaves e a lua crescente
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Há cidades amuralhadas que se explicam com uma planta e outras que é preciso percorrer a pé porque cada troço pertence a uma guerra diferente. Peñíscola é das segundas. Nos seus cinco hectares de recinto convivem panos do século XIII, a Muralla de la Fuente dos séculos XIV e XV, a couraça artilheira que Filipe II encomendou entre 1576 e 1578 e uma coroa de baterias — Santa Ana, del Olvido, San Fernando, del Bufador — acrescentadas quando o perigo mudou de forma. O conjunto está protegido desde o decreto de castelos de 1949 e continua a encerrar cerca de quinhentas casas habitadas.
A história secreta das muralhas de Peñíscola está nas suas portas, que funcionam como três relógios parados em épocas distintas: o Portal de Sant Pere, aberto ao mar por Bento XIII em 1414; o Portal Fosc, o do rei, datado de 1578; e o Portal de Santa María, inaugurado em 1754 sob Fernando VI e entaipado em 1809. Saber o que ver nas muralhas de Peñíscola é saber ler essa sequência enquanto se sobe pelo empedrado. A arquitetura defensiva do rochedo percorre-se inteira num passeio curto, e o audioguia da EarGuide acompanha-o porta a porta.
O túnel onde assina um rei
Portal Fosc
A primeira paragem situa-se na esplanada exterior do Portal Fosc, a uns passos do arco, com a pedra branca ao sol e o vão escuro em frente. O contraste é deliberado: quem entra passa da soalheira ao eco curto e à penumbra fresca de um túnel, e é essa penumbra que dá nome à porta. Sobre a chave, o escudo de Filipe II; nas ombreiras, o almofadado ornamentado com bolas que denuncia a escola italiana.
A cartela conserva a dedicatória completa da obra — «Reynando el siempre vencedor Don Phelipe Segundo… Vespasiano Gonzaga… Año MDLXXVIII» —, de modo que a porta vem assinada e datada por quem a fez. Dentro do túnel sobrevive ainda uma folha de madeira forrada com aros de ferro pregados, e junto ao acesso conserva-se uma guarita cilíndrica sobre base canelada, rematada com cúpula e bola.
Convém aqui um reparo que quase nenhum guia recolhe. A atribuição do Portal Fosc a Juan de Herrera circula amplamente em folhetos e sítios turísticos, mas não está documentada: procede do ar classicista da porta, não de um papel. A documentação conservada situa a direção da obra em Gonzaga e Antonelli, e a própria inscrição de 1578 não menciona Herrera. Como nasceu essa lenda de autoria, e porque tem sido tão difícil de desmontar, conta-se diante da cartela.
A geometria do medo ao corsário
Rampa de Felipe II
Atravessado o túnel, o percurso continua pela Rampa de Felipe II, uma subida empedrada polida e escorregadia por séculos de passos e rodados, ladeada pelos panos renascentistas. De um ponto intermédio percebe-se o que verdadeiramente distingue esta frente: os muros não são verticais mas em talude, cantaria inclinada calculada para encaixar o impacto de uma bala de canhão e desviar a sua energia em vez de a receber de chapa.
Nada disto é ornamental. A modernização respondia à ameaça turco-berbere: em 1570 Gonzaga e Antonelli tinham percorrido juntos, por ordem real, as costas de Valência e Múrcia para propor um sistema de defesa assente em torres de vigia, e em 1576 o próprio vice-rei escrevia ao rei sobre as medidas que exigia a presença da armada do turco no reino de Valência. A rampa, os taludes e os baluartes são, literalmente, geometria do medo a uma vela no horizonte.
O mesmo cenário teve depois uma segunda carreira. Em 1961 Hollywood converteu Peñíscola durante três meses na Valência do século XI para ‘El Cid’, com Charlton Heston a cavalgar diante destes muros. E entre finais de setembro e princípios de outubro de 2015, a produção de ‘A Guerra dos Tronos’ — cerca de quinhentas pessoas de equipa e trezentos figurantes — transformou o recinto na cidade de Meereen: Tyrion e Varys descem a conversar por esta mesma rampa. O que teve de mudar e o que não para conseguir essa transformação é um dos pormenores que a narração reserva para o lugar exato.
Dois cercos vistos da arriba
Baluarte del Príncipe
A terceira paragem fica no terraço do Baluarte del Príncipe, no extremo oriental do recinto, debruçado sobre a arriba e com o Mediterrâneo aberto de par em par. É o ponto mais exposto da muralha e um dos seus grandes miradouros. Desde 1996 o bastião alberga o Museu de la Mar, instalado no antigo edifício escolar de meninas que os habitantes continuam a chamar «Les Costures».
Daqui percebem-se os dois episódios que puseram à prova toda esta pedra. Na Guerra de Sucessão, Peñíscola manteve-se fiel a Filipe V sob o governador militar Sancho de Echeverría y Orcolaga e suportou entre 1705 e 1707 um cerco de dois anos, sustentado sobretudo por destacamentos ingleses e holandeses, ficando como a única praça-forte bourbónica da costa do reino de Valência. O prémio foi o título de cidade, o tratamento de «Muy Noble, Leal y Fidelísima», benefícios fiscais e o enobrecimento da vereação.
O segundo episódio correu muito pior. Em fevereiro de 1812 as tropas napoleónicas do marechal Suchet apoderaram-se da praça após a rendição do governador García Navarro e ocuparam-na mais de dois anos. Desde janeiro de 1814 o exército do general Elío submeteu a cidade a um cerco e a um bombardeamento que arrasaram o casario e forçaram a rendição francesa a 25 de maio de 1814. Boa parte do que hoje se vê dentro das muralhas é, portanto, reconstrução posterior àquele desastre, e distinguir o velho do refeito faz parte do jogo que o audioguia propõe.
A porta que o papa abriu ao mar
Portal de Sant Pere
A descida final leva ao Portal de Sant Pere, a porta mais antiga do recinto e a única que não olha para terra. Mandou-a construir Bento XIII em 1414 como acesso da fortaleza ao nível da água, e sobre o seu arco ostentam-se as armas do pontífice: as chaves de São Pedro a par da lua crescente da linhagem Luna, o escudo que explica de onde vem a alcunha do Papa Luna.
Funcionou como embarcadouro até ao século XVIII, quando foi entaipada por razões militares. Do outro lado fica a Porteta, a passagem que desce para o mar e que conserva o rasto daquele cais desaparecido. Um papa com obediência própria precisava de uma porta traseira para o Mediterrâneo, e era esta; que século e meio depois alguém tenha decidido tapá-la diz bastante sobre como mudou a relação de Peñíscola com a água.
A tradição local acrescenta a sua própria versão. Conta que, quando o Papa Luna quis sair da sua fortaleza cercada, mandou talhar numa única noite uma escadaria na rocha para descer até ao mar, onde o esperava a sua nau, a Santa Ventura; o preço daquela fuga teria sido o seu anel pontifício, caído à água e jamais recuperado. Olhar a descida sabendo que alguém continua a dá-lo por perdido lá em baixo transforma um embarcadouro entaipado noutra coisa, e é aí que a narração fecha o percurso pelas muralhas.
