O porto piscatório de Peñíscola estende-se aos pés do rochedo, com o castelo do Papa Luna e o casario branco como pano de fundo permanente. A sua primeira pedra foi colocada em 1922, e nesse mesmo ano Joan Feliu fundou o Pòsit de Peñíscola, a organização dos pescadores locais cuja herdeira, a Confraria de Pescadores San Pedro, detém hoje a concessão administrativa da lota. Em 2010 a frota com base aqui somava 30 barcos de arrasto e 19 de artes menores.
Antes de 1922 não havia nada disto. As barcas à vela abrigavam-se em enseadas naturais como a raconada de la Porteta, ao pé das muralhas, e do castelo descia uma escadaria parcialmente lavrada na rocha que servia de embarcadouro de emergência. Na noite de 31 de janeiro para 1 de fevereiro de 1911, o temporal da Candelária matou cerca de 140 pescadores entre Barcelona e o golfo de Valência; Peñíscola foi a localidade mais castigada de toda a costa, com 34 marinheiros mortos. O porto é a resposta àquela noite.
O que ver
- Monumento aos marinheiros — A pedra com nomes junto ao acesso ao recinto portuário
- Cais de arrasto — Pesqueiros de casco alto com redes e portas de arrasto à vista
- Lota do porto — Leilão em baixa todas as tardes úteis a partir das 16:00
- Lagostim de Peñíscola — A captura que sustenta a cozinha local e o suquet de peix
- Molhe de abrigo — Vista da barra e do flanco marinho do rochedo com o castelo em cima
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Há duas Peñíscolas que se olham diariamente sem se misturarem: a de cima, com o seu castelo de postal e as suas ruas caiadas, e a de baixo, que cheira a maresia, a rede húmida e a gasóleo, e que trabalha com horário de frota. O porto piscatório de Peñíscola pertence à segunda. A sua primeira pedra é de 1922 e o município celebrou o centenário a 6 de setembro de 2022 com uma homenagem aos pescadores falecidos, uma exposição de fotografias inéditas na Casa del Agua e um número monográfico da Revista Peñíscola editado pelo Centro de Iniciativas Culturales.
A história secreta do porto piscatório de Peñíscola começa onze anos antes da sua primeira pedra, numa noite de inverno que esta povoação não esqueceu. Perceber o que ver no porto piscatório de Peñíscola é perceber porque um abrigo artificial foi durante décadas a reivindicação mais urgente da vila, e o que resta hoje daquele ofício: frota de arrasto, fábrica de gelo, um leilão que funciona ao contrário e umas embarcações de passeio que levam o visitante ao mar. O audioguia da EarGuide percorre os cais paragem a paragem.
O monumento que explica o porto
Port de Peñíscola
A primeira paragem fica à entrada do recinto portuário, diante do monumento aos marinheiros falecidos no mar, com os cais a abrirem-se em frente e o rochedo nas costas. É uma peça discreta por onde muita gente passa sem parar, e é ao mesmo tempo o documento fundador do lugar.
Na noite de 31 de janeiro para 1 de fevereiro de 1911, o temporal conhecido como da Candelária varreu a costa entre Barcelona e o golfo de Valência e matou cerca de cento e quarenta pescadores e marinheiros. Peñíscola foi a localidade mais castigada de todas: trinta e quatro marinheiros mortos numa só noite. As barcas eram então à vela e não havia porto onde as refugiar; amarravam-se em enseadas naturais como a raconada de la Porteta, ao pé das muralhas, à mercê do que viesse de leste.
A primeira pedra do porto foi colocada em 1922. Diante deste monumento a povoação continua a celebrar os seus atos de homenagem aos pescadores mortos, como o do centenário em 2022. A relação exata entre aquela tragédia e a obra que a seguiu, e o que custou consegui-la, é o que a narração desfia neste ponto antes de entrar nos cais.
Barcas de arrasto e um palco de 1956
Port de Peñíscola
O percurso continua pela borda do cais até à zona onde amarram os pesqueiros de casco alto, com as redes e as portas de arrasto penduradas, o bater metálico das adriças contra os mastros e os motores diesel ao ralenti. Em 2010 a frota com base no porto compunha-se de 30 barcos de arrasto e 19 de artes menores; nesse ano a Confraria de Pescadores San Pedro modernizou as suas instalações com um investimento de mais de 220.000 euros, 25% financiado pelo Fundo Europeu das Pescas, e a sua fábrica de gelo em escamas atinge uma capacidade de dez toneladas diárias.
O porto mantém além disso uma dupla vida: oferece experiências de pesca-turismo a bordo de pequenas embarcações artesanais e gere amarrações para embarcações de recreio até oito metros de comprimento. Continua a ser, sobretudo, um cais de trabalho, e a meio da tarde as gaivotas que seguem as barcas de arrasto quando entram no porto deixam-no claro sem precisar de explicações.
Há mais uma camada, e é de celuloide. Em 1956 Luis García Berlanga filmou integralmente em Peñíscola ‘Calabuch’, coprodução hispano-italiana estreada a 1 de outubro daquele ano, com localizações como a praia sul, o entorno do Portal de Sant Pere e o farol. Os próprios habitantes fizeram de figurantes, partilhando plano com Edmund Gwenn — que se despedia do cinema com este papel — e com atores italianos como Valentina Cortese e Franco Fabrizi. O filme ganhou o prémio do Gabinete Católico Internacional do Cinema no festival de Veneza e retrata sem maquilhagem a Peñíscola humilde de então. O que ainda se reconhece daqueles planos entre estas barcas é um dos jogos que o audioguia propõe.
O leilão que baixa de preço
Llotja de Peñíscola
Uns passos mais adiante, na esplanada do porto, está a lota, transferida para aqui no início dos anos dois mil; a atividade observa-se do exterior, junto aos vidros, com o frescor que escapa das caixas de gelo acabado de doseiar. A venda começa regularmente às quatro da tarde, primeiro com o tresmalho ou artes menores e depois com o arrasto.
O mecanismo surpreende quem o vê pela primeira vez, porque funciona ao contrário do esperado: é um leilão em baixa. Parte-se de um preço alto por quilo que vai descendo até que um comprador arremata a caixa com um gesto. É a versão climatizada de um ritual muito mais antigo, o que se fazia sobre a própria areia, com as caixas de peixe alinhadas na praia e o mestre a cantar em voz alta um preço que ia descendo até um almocreve levar a mercadoria.
Por esta lota passam lagostins, galeras, salmonete, tamboril, linguado, pregado, corvina, polvo e lula. O lagostim de Peñíscola é um dos produtos mais apreciados da cozinha local, e do peixe leiloado aqui nascem pratos marinheiros como o suquet de peix, o arrossejat e a paelleta de molliconet, receita estritamente peñiscolana. Como se lê um lanço e porque o silêncio faz parte do método explica-se diante dos vidros.
A escadaria do Papa Luna vista da água
Port de Peñíscola
A última paragem situa-se no molhe de abrigo, perto da amarração das embarcações de passeio, a olhar a barra e o flanco marinho do rochedo com o castelo em cima. Com a luz baixa do entardecer, a rocha e a fortaleza acendem-se de dourado sobre a água do porto, e daqui percebe-se de relance como Peñíscola resolvia a sua saída para o mar antes de 1922.
Nesse flanco desce até à água uma escadaria de pedra, em parte talhada na própria rocha, que serviu de embarcadouro de emergência para o castelo. A lenda conta que a esculpiu o próprio Bento XIII numa única noite para escapar por mar da sua fortaleza, e que naquela fuga perdeu o seu anel pontifício, caído à água e jamais recuperado. Olhar o rochedo do cais sabendo isso não é o mesmo que olhá-lo da praia.
O porto continua a levar a povoação ao mar por duas vias. Todos os 29 de junho, dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, a Confraria celebra uma missa de marinheiros e uma procissão que percorre a cidadela amuralhada e termina aqui, onde a imagem do padroeiro embarca e as barcas de pesca a acompanham numa travessia marítima. E durante todo o ano zarpam as embarcações de passeio: um percurso de cerca de trinta minutos para ver o castelo, o Bufador e o tômbolo a partir da água, além de excursões ao Parque Natural da Serra d’Irta, cuja serra alcança os 572 metros e cai ao mar em arribas protegidas por uma reserva marinha. Com essa dupla imagem — o embarcadouro velho e o porto novo — fecha a narração.
