Brosundet ist der Sund zwischen den beiden zentralen Inseln von Ålesund, Aspøya und Nørvøya, heute von der Brücke Hellebroa überquert. Als der alte mittelalterliche Handelsplatz Borgund um 1500 erlosch, sammelte sich die Fischersiedlung rund um diesen geschützten Kanal, und daraus wuchs die heutige Stadt. Der Aufstieg danach war ein administrativer: eingeschränkte Ladehafenrechte 1793, volle Rechte 1824 und der Status als Marktstadt (kjøpstad) 1848 — stets mit diesem Naturhafen als Achse.
Das Wort, das man hier lernen muss, ist klippfisk, wörtlich 'Felsenfisch': gesalzener und anschließend an der freien Luft auf den nackten Küstenfelsen getrockneter Kabeljau. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit dem Wachstum der Flotte, wurde klippfisk zum wichtigsten Exportprodukt von Ålesund und eröffnete einen intensiven Handel mit Südeuropa und Südamerika. Die hölzernen Lagerhäuser — die sjøbuer — an diesem Kanal brannten im Januar 1904 mit fast der ganzen Stadt ab und wurden danach wieder aufgebaut; heute beherbergen sie Hotels, Restaurants und Läden, und ihre Mauern steigen noch immer unmittelbar aus dem Wasser.
Highlights
- Die sjøbuer am Kanal — Ehemalige Fischlager in neuer Nutzung, mit bis an die Wasserkante gemauerten Wänden
- Hotel Brosundet — Das pakhus von 1904 für Peder Devold, ein Bau von J. Z. M. Kielland, 2007 von Snøhetta umgebaut
- Fiskerimuseet (Holm-bua) — Seelager von etwa 1858, das besterhaltene Ensemble aus der Zeit vor dem Brand
- Lebertran — Die Industrie der Oluf Holm AS, die von der Molovegen aus in großem Maßstab exportierte
- Leuchtturm Molja — Der rote Turm von 1858 an der Hafeneinfahrt, seit 1889 automatisiert und weiterhin in Betrieb
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Ålesund besucht man wegen seiner Fassaden, verstehen lässt es sich über sein Wasser. Brosundet ist der Sund, der das Zentrum in zwei Teile schneidet, ein stiller Meeresarm zwischen den Inseln Aspøya und Nørvøya, in dem die Stadt ihren buchstäblichen Ursprung hat: Als der mittelalterliche Handelsplatz Borgund um 1500 erlosch, sammelten sich die Fischleute nach und nach in dieser geschützten Bucht, wo die Boote einlaufen und ruhig liegen konnten. Die geheime Geschichte von Brosundet ist die eines Stadtzentrums, das nie ein Platz war, sondern ein Kai, und das bis heute so funktioniert.
Die administrativen Marksteine kamen spät und bestätigten nur das Offensichtliche: eingeschränkter Ladehafen 1793, voller Hafen 1824, Marktstadt 1848. Getragen wurde all das vom getrockneten und gesalzenen Kabeljau, dem klippfisk, der nach Südeuropa und Südamerika ging. Wer wissen will, was man in Brosundet sehen kann, geht den Kanal am besten von innen nach außen ab, vom inneren Kai bis zur Einfahrt — genau in dieser Reihenfolge erzählt ihn der EarGuide-Audioguide: vier Stationen, vom Fisch zum Licht.
Das Herz von Ålesund ist Wasser
Brosundet
Die erste Station liegt am inneren Kai des Kanals, dort, wo die beiden Ufer einander fast berühren. Was der Besucher vor sich hat, ist kein dekoratives Element der Stadt, sondern ihr wirkliches Zentrum: ein Sund, ein Meeresarm, der die beiden Inseln trennt, auf denen die Altstadt ruht. Im Mittelalter wurde der Handel der Gegend weiter östlich abgewickelt, in Borgund; um 1500 erlosch jener Platz, und die Aktivität verlagerte sich hierher, an diesen geschützten Ankerplatz. Ålesund begann als genau das: als guter Ort zum Festmachen.
Festgemacht wurde fast immer Kabeljau. Klippfisk — “Felsenfisch” — ist aufgeschnittener, gesalzener Kabeljau, der an der freien Luft auf den nackten Küstenfelsen so lange trocknet, bis er hart wie ein Brett ist und Monate der Reise übersteht. Das ist kein gastronomisches Detail, sondern der wirtschaftliche Motor, aus dem ein Großteil dessen hervorging, was hier ringsum zu sehen ist.
Mit diesem Gedanken im Kopf verändert der Kanal seine Bedeutung. Das Wasser begleitet die Stadt nicht, es erklärt sie; jede Mauer, die in Brosundet hineinreicht, steht dort wegen des Fisches. Wie dieser Trocknungszyklus funktionierte und was geschehen musste, damit ein aus diesem Meer gezogener Kabeljau auf einem Tisch in Lissabon oder Rio landete, davon handelt die Erzählung zu Beginn des Rundgangs.
Die Lagerhäuser, die brannten und wiederkamen
Hotel Brosundet
Die zweite Station liegt vor dem Hotel Brosundet, in der Apotekergata 5, wo das Wasser unmittelbar am Sockel des Gebäudes steht. Das Haus entstand 1904 als pakhus — Lagerhaus — für das Fischhandelsunternehmen von Peder Devold, nach einem Entwurf des Architekten Jens Zetlitz Monrad Kielland, und diente bis in die achtziger Jahre als Fischlager. 2007 verwandelte es das Büro Snøhetta in ein Hotel, ohne seine Lagerhausnatur zu tilgen.
Die ganze Reihe teilt dieselbe Biografie. Die hölzernen sjøbuer, die den Kanal säumten, brannten im großen Brand vom Januar 1904 mit fast der gesamten Stadt ab und wurden in den Jahren danach wieder aufgebaut; heute beherbergen diese Fisch- und Warenlager Hotels, Restaurants, Läden und Wohnungen, und ihre Mauern steigen weiterhin direkt aus der Wasserkante auf. Das ist der Grund, warum Brosundet als das wahre Zentrum von Ålesund gilt: Es hat nicht den Ort gewechselt, nur das Gewerbe.
Und die Wendung hat Witz. Vom alten pakhus des Hotel Brosundet heißt es zusammenfassend, das alte Lager nehme wieder frische Meeresfrüchte auf, genau wie vor hundert Jahren, nur dass sie nun auf den Tisch kommen statt in den Export. Dieselbe Geste — der Fisch, der vom Wasser her hereinkommt —, ein Jahrhundert später mit anderem Sinn wiederholt, sagt einiges darüber aus, was mit dieser Stadt geschehen ist, und der Audioguide entfaltet es direkt vor der Fassade.
Der Fisch, der die Stadt schuf, und sein Preis
Fiskerimuseet
Die dritte Station hält in der Molovegen 10, vor dem Fiskerimuseet, dem Fischereimuseum. Es belegt die sogenannte Holm-bua, ein um 1858 vom Konsul Frederik Hanssen errichtetes Seelager, und seine Bedeutung reicht über die Sammlung hinaus: Es ist das besterhaltene Gebäudeensemble von Ålesund aus der Zeit vor dem Brand von 1904. In einer Stadt, in der praktisch alles gleich alt ist, sind diese Mauern eine Ausnahme.
Die Straße erzählt außerdem von einer weiteren Industrie. Als die Firma Oluf Holm AS das Lager an der Molovegen und einen guten Teil der Nachbargebäude übernahm, widmete sie sich der Produktion und dem großmaßstäblichen Export von medizinischem Lebertran, einem weiteren der Geschäfte, die unmittelbar aus dem Meer wuchsen. Vom Fisch blieb nichts ungenutzt, und jedes Nebenprodukt eröffnete eine neue Exportlinie.
Unter diesem Wohlstand liegt eine härtere Geschichte, die die Postkarte nicht zeigt. Der Reichtum, der sich hier stapelte, kam im Winter aus dem Meer, und dieses Meer forderte seinen Anteil: An der Küste von Sunnmøre war der Fischfang, wie in ganz Norwegen, ebenso wichtig wie gefährlich, und über Generationen hing die Stadt von Männern ab, die bei jeder Ausfahrt ihr Leben aufs Spiel setzten. Hinter jedem exportierten Ballen klippfisk standen Boote, die nicht zurückkamen. Wie dieses Risiko von Land aus erlebt wurde und was davon im Museum geblieben ist, ist der Teil, den die Erzählung dem Inneren vorbehält.
Schlafen in einem brennenden Leuchtturm
Molja fyr
Die letzte Station führt bis ans Ende der Mole, wo sich der Leuchtturm Molja erhebt. Der Turm wurde 1858 als kleines Licht an der Molenspitze errichtet, um die Einfahrt von Brosundet zu bezeichnen — molje ist das Wort des Sunnmøre-Dialekts für Wellenbrecher —, und der Staat übernahm das Hafenfeuer von Ålesund 1877 über das Fyrvesenet, automatisierte es und gab es 1889 unbemannt frei. Er ist rot gestrichen und ist der Millenniumsort der Kommune, der tusenårssted.
Mehr als 150 Jahre nach seinem Bau tut er weiter seine Arbeit: Das seit 1889 automatisierte Feuer brennt an der Einfahrt und leitet die Schiffe in den inneren Hafen. In einem Kanal, in dem fast alles die Nutzung gewechselt hat, macht ihn das zum beständigsten Element des Rundgangs.
Und zum ungewöhnlichsten. Der Turm, kaum mehr als eine Kammer am Ende der Mole, ist heute Zimmer Nummer 47 des Hotel Brosundet, von Snøhetta neu eingerichtet; anders als fast alle zu Unterkünften umgebauten Leuchttürme ist dieser weiterhin ein aktiver Leuchtturm, mit laufendem Licht, während der Gast schläft, und einem Frühstück, das zu Fuß über den Wellenbrecher aus dem Haupthaus kommt, rund vierhundert Meter zurück. Wie es ist, eine Nacht in einem brennenden Navigationsfeuer gegenüber dem offenen Atlantik zu verbringen, ist der Abschluss, den der EarGuide-Audioguide für das Molenende aufbewahrt.
