Fischereihafen

Es gibt zwei Peñíscolas, die sich täglich ansehen, ohne sich zu vermischen: das obere mit seiner Postkartenburg und den gekalkten Gassen und das untere, das nach Salz, nassem Netz und Diesel riecht und nach dem Takt der Flotte arbeitet. Der Fischereihafen von Peñíscola gehört zum zweiten. Sein Grundstein stammt von 1922, und die Gemeinde feierte sein Jahrhundert am 6. September 2022 mit einer Ehrung der auf See gebliebenen Fischer, einer Ausstellung unveröffentlichter Fotografien in der Casa del Agua und einer Sonderausgabe der Revista Peñíscola, herausgegeben vom Centro de Iniciativas Culturales.

Die geheime Geschichte des Fischereihafens von Peñíscola beginnt elf Jahre vor seinem Grundstein, in einer Winternacht, die dieser Ort nicht vergessen hat. Zu verstehen, was es im Fischereihafen von Peñíscola zu sehen gibt, heißt zu verstehen, warum ein künstlicher Schutzhafen jahrzehntelang die dringlichste Forderung des Städtchens war und was von jenem Gewerbe heute bleibt: Schleppnetzflotte, Eisfabrik, eine Auktion, die verkehrt herum läuft, und Ausflugsboote, die Besucher aufs Meer hinausbringen. Der Audioguide von EarGuide geht die Kais Station für Station ab.

Das Denkmal, das den Hafen erklärt

Port de Peñíscola

Die erste Station liegt am Eingang des Hafengeländes, vor dem Denkmal für die auf See gebliebenen Seeleute, mit den Kais, die sich davor öffnen, und dem Felsen im Rücken. Es ist ein unauffälliges Stück, an dem viele vorbeigehen, ohne stehen zu bleiben, und zugleich die Gründungsurkunde dieses Ortes.

In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 1911 fegte der als Candelera bekannte Sturm über die Küste zwischen Barcelona und dem Golf von Valencia und tötete etwa einhundertvierzig Fischer und Seeleute. Peñíscola traf es von allen am härtesten: vierunddreißig tote Seeleute in einer einzigen Nacht. Die Boote fuhren damals unter Segel, und es gab keinen Hafen, der sie geschützt hätte; sie lagen in natürlichen Buchten wie der raconada der Porteta am Fuß der Mauern, ausgeliefert dem, was aus Osten kam.

Der Grundstein des Hafens wurde 1922 gelegt. Vor diesem Denkmal begeht der Ort weiterhin seine Ehrungen für die gestorbenen Fischer, so wie zum Jahrhundert 2022. Den genauen Zusammenhang zwischen jener Tragödie und dem Bauwerk, das ihr folgte, und was es kostete, ihn durchzusetzen, dröselt die Erzählung an diesem Punkt auf, bevor es auf die Kais geht.

Schleppnetzboote und eine Filmkulisse von 1956

Port de Peñíscola

Der Weg führt am Kairand entlang bis dorthin, wo die hochbordigen Fischerboote festmachen, mit hängenden Netzen und Scherbrettern, dem metallischen Klopfen der Fallen gegen die Masten und den Dieselmotoren im Leerlauf. 2010 bestand die im Hafen beheimatete Flotte aus 30 Schleppnetzbooten und 19 Booten der kleinen Küstenfischerei; im selben Jahr modernisierte die Cofradía de Pescadores San Pedro ihre Anlagen mit einer Investition von mehr als 220.000 Euro, zu 25 % aus dem Europäischen Fischereifonds finanziert, und ihre Scherbeneisfabrik erreicht eine Kapazität von zehn Tonnen täglich.

Der Hafen führt zudem ein Doppelleben: Er bietet Pesca-Turismo-Erlebnisse an Bord kleiner handwerklicher Boote und verwaltet Liegeplätze für Sportboote bis acht Meter Länge. Er bleibt vor allem ein Arbeitskai, und am späten Nachmittag machen die Möwen, die den einlaufenden Schleppnetzbooten folgen, das ohne jede Erklärung deutlich.

Es gibt eine weitere Schicht, und sie besteht aus Zelluloid. 1956 drehte Luis García Berlanga ‘Calabuch’ vollständig in Peñíscola, eine spanisch-italienische Koproduktion, die am 1. Oktober jenes Jahres anlief, mit Drehorten wie dem Südstrand, der Umgebung des Portal de Sant Pere und dem Leuchtturm. Die Einheimischen selbst spielten die Statisten und teilten sich das Bild mit Edmund Gwenn – der sich mit dieser Rolle vom Kino verabschiedete – und mit italienischen Darstellern wie Valentina Cortese und Franco Fabrizi. Der Film gewann beim Festival von Venedig den Preis des Internationalen Katholischen Filmbüros und zeigt ungeschminkt das ärmliche Peñíscola jener Jahre. Was sich von jenen Einstellungen zwischen diesen Booten noch wiedererkennen lässt, ist eines der Spiele, die der Audioguide vorschlägt.

Die Auktion, bei der der Preis fällt

Llotja de Peñíscola

Wenige Schritte weiter, auf dem Hafenvorplatz, steht die Auktionshalle, Anfang der Zweitausenderjahre hierher verlegt; das Geschehen beobachtet man von außen an den Glasfronten, mit der Kühle, die aus den frisch mit Eis beschickten Kisten entweicht. Der Verkauf beginnt regelmäßig um vier Uhr nachmittags, zuerst mit dem Stellnetz beziehungsweise der kleinen Küstenfischerei und danach mit dem Schleppnetz.

Der Mechanismus überrascht alle, die ihn zum ersten Mal sehen, denn er läuft anders als erwartet: Es ist eine Rückwärtsauktion. Man startet bei einem hohen Kilopreis, der so lange sinkt, bis ein Käufer die Kiste mit einer Geste an sich bringt. Es ist die klimatisierte Fassung eines weit älteren Rituals, das auf dem Sand selbst stattfand, mit den Fischkisten am Strand aufgereiht und dem Patron, der laut einen Preis ausrief, der so lange fiel, bis ein Fuhrmann die Ware mitnahm.

Durch diese Halle gehen Garnelen, Heuschreckenkrebse, Rotbarbe, Seeteufel, Seezunge, Steinbutt, Umberfisch, Krake und Kalmar. Die Garnele von Peñíscola gehört zu den geschätztesten Erzeugnissen der lokalen Küche, und aus dem hier versteigerten Fisch entstehen Seemannsgerichte wie suquet de peix, arrossejat und die paelleta de molliconet, ein streng peñiscolanisches Rezept. Wie man ein Gebot liest und warum das Schweigen zur Methode gehört, wird vor den Glasfronten erklärt.

Die Treppe des Papa Luna, vom Wasser aus

Port de Peñíscola

Die letzte Station liegt auf der Schutzmole, nahe dem Liegeplatz der Ausflugsboote, mit Blick auf die Hafeneinfahrt und die Meerseite des Felsens mit der Burg darüber. Im tiefen Licht des Abends entzünden sich Fels und Festung golden über dem Hafenwasser, und von hier begreift man auf einen Blick, wie Peñíscola seinen Zugang zum Meer vor 1922 löste.

An jener Flanke führt eine Steintreppe zum Wasser hinab, teils in den Fels selbst gehauen, die der Burg als Notanlegestelle diente. Die Legende erzählt, Benedikt XIII. habe sie in einer einzigen Nacht schlagen lassen, um über das Meer aus seiner Festung zu entkommen, und auf jener Flucht seinen Papstring verloren, ins Wasser gefallen und nie wiedergefunden. Den Felsen mit diesem Wissen vom Kai aus zu betrachten ist nicht dasselbe, wie ihn vom Strand aus anzusehen.

Der Hafen bringt den Ort weiterhin auf zwei Wegen aufs Meer. Jeden 29. Juni, am Tag des heiligen Petrus, des Patrons der Fischer, feiert die Cofradía eine Seemannsmesse und eine Prozession, die die ummauerte Zitadelle durchquert und hier endet, wo das Bildnis des Patrons an Bord geht und die Fischerboote es auf einer Seefahrt begleiten. Und das ganze Jahr über laufen die Ausflugsboote aus: eine Rundfahrt von etwa dreißig Minuten, um Burg, Bufador und Tombolo vom Wasser aus zu sehen, dazu Ausflüge in den Naturpark Serra d’Irta, dessen Gebirge 572 Meter erreicht und in Klippen zum Meer abfällt, geschützt von einem Meeresreservat. Mit diesem Doppelbild – die alte Anlegestelle und der neue Hafen – schließt die Erzählung.