Sierra de Irta und Torre Badum

Sechs Kilometer vom Ortskern von Peñíscola entfernt bewahrt dieselbe Gemeinde, die vor der Playa Norte eine Hotelfront errichtete, zwölf Kilometer Küste ohne ein einziges Gebäude. Das ist kein Versäumnis der Verwaltung, sondern das Ergebnis zweier zeitlich weit auseinanderliegender Entscheidungen. Die erste traf die Angst, als die Landungen der Berberpiraten im 16. und 17. Jahrhundert dieses Ufer über Generationen entvölkerten. Die zweite traf die Generalitat Valenciana am 16. Juli 2002, als sie den Parc Natural de la Serra d’Irta und sein Meeresreservat auswies.

Die geheime Geschichte der Sierra de Irta und der Torre Badum ist die einer Küste, die aus wenig romantischen Gründen wild blieb und heute aus genau entgegengesetzten Gründen geschützt wird. Um zu verstehen, was es in der Sierra de Irta zu sehen gibt, muss man Erdpisten zwischen Rosmarin, Mastixstrauch und Zwergpalme gehen, sich über eine fast hundert Meter hohe Klippe beugen und bis zu den beiden einzigen Sandbuchten des Parks gelangen. Der Audioguide von EarGuide begleitet diese Querung Station für Station.

Wo der Asphalt der Zwergpalme weicht

Cala del Volante

Der Weg beginnt an der Cala del Volante, an genau jenem Punkt, an dem die Straße südlich von Peñíscola zur Erdpiste wird und der Camino del Pebret einsetzt. Der Wechsel ist unmittelbar und in seiner Schroffheit fast komisch: In wenigen Schritten verschwinden Trubel, Terrassen und Asphalt, und es beginnt ein ungezähmter mediterraner Buschwald, mit dem Knirschen des Schotters unter den Sohlen und dem warmen Geruch der Macchia in der Sonne.

Die vorherrschende Vegetation dieser Küste ist die Zwergpalme, der margalló – Chamaerops humilis –, die einzige einheimische Palme Kontinentaleuropas, die die Hänge zwischen den Klippen zusammen mit Kermeseiche, Mastixstrauch und Rosmarin überzieht. Es ist eine niedrige, stachelige Decke, höchst unfreundlich zu allen, die den Weg verlassen wollen, und genau so sah diese Küste vor dem Tourismus aus.

Der Park schützt 7.743 Hektar Land und 2.448 Hektar Meer auf dem Gebiet dreier Gemeinden – Peñíscola, Alcalà de Xivert und Santa Magdalena de Pulpis – und bewahrt rund zwölf Kilometer unverbauter Küste. Warum ein so gut erreichbarer Küstenabschnitt leer blieb, während der Rest des valencianischen Mittelmeers bebaut wurde, ist die Frage, die die Erzählung gleich nach dem Überschreiten dieser unsichtbaren Schwelle stellt.

Der Turm ohne Tür, der Feuer entzündete

Torre Badum

Rund zweieinhalb Kilometer Piste nach Süden, das Meer zur Linken, und über der Klippe erscheint die Silhouette, die diesem Abschnitt ihren Namen gibt: die Torre Badum. Aus der Nähe fällt zuerst auf, was ihr fehlt. Die Quaderbasis ist völlig blind, massiv bis in etwa sechs Meter Höhe, und der einzige Zugang ist eine Öffnung auf halber Höhe. Eine Tür auf Bodenhöhe gibt es nicht, weil es nie eine gab: Man stieg über eine Leiter hinauf, die anschließend eingezogen wurde.

Der Wachturm hat einen kreisrunden Grundriss, misst rund elf Meter Höhe, und über seiner massiven Basis öffnet sich ein einziger gewölbter Rundraum. Er erhebt sich auf einer etwa 97 Meter hohen Klippe am Kap von Irta und ist als Bien de Interés Cultural geschützt. Er gehörte zum Netz der Wachtürme des 16. Jahrhunderts gegen die Berberpiraterie: Im Alarmfall entzündete er ein großes Feuer, um die Festung von Peñíscola vor Angriffen aus dem Süden zu warnen, und stand mit anderen Türmen des Systems in Verbindung, etwa der Torre Ebrí, die landeinwärts auf 499 Metern Höhe liegt.

Eine chronologische Anmerkung ist angebracht. Das Jahr 1554 der Inschrift wird mal als Baudatum, mal als Instandsetzung gedeutet: Mehrere Quellen schreiben dem Turm einen älteren, womöglich andalusischen Ursprung zu – daher die arabische Etymologie «Almadum» –, über dem der christliche Wachturm errichtet oder umgebaut worden wäre. Keinen Zweifel lässt das Klima, das ihn erklärt: Zwei Jahrhunderte lang landeten Korsaren an dieser Küste, um zu plündern und Gefangene mitzunehmen, für die man später Lösegeld verlangte oder die man als Sklaven verkaufte, und diese ständige Angst ist einer der Gründe, warum dieses Ufer entvölkert und unbebaut blieb. Die Einsamkeit, die man heute feiert, begann als Narbe, und der Audioguide erzählt es am Fuß des Turms.

Die Blume, die es nur auf dieser Klippe gibt

Reserva Marina d'Irta

Wenige Schritte weiter, am ausgeschilderten Rand der Klippe, markiert eine kleine Tafel ein Pflanzen-Mikroreservat. Unter den Füßen liegen rund 97 Meter Fallhöhe und voraus der geschützte Meeresstreifen des Reservats, ohne Hafen oder Bebauung in Sicht. Die Felsbänder dieser Kante bergen die kostbarste Rarität des Parks.

Dort wächst der Strandflieder von Peñíscola, Limonium perplexum, eine 1999 wissenschaftlich beschriebene Pflanze, deren weltweit einzige wilde Population sich im Pflanzen-Mikroreservat der Torre Badum konzentriert: kaum 0,344 Hektar und je nach Jahr zwischen 75 und 383 Exemplare. Sie gilt als vom Aussterben bedroht. Die gesamte Art, auf dem ganzen Planeten, passt auf wenige Meter Klippe in Castellón.

Der Kontrast ist kaum zu überbieten: ein Wachturm, gebaut, um einen unermesslichen Horizont zu überblicken, und zu seinen Füßen eine Art, die eine Fläche kleiner als ein Fußballfeld einnimmt. Wie eine so einzigartige Pflanze erst so spät entdeckt wurde und was es braucht, damit sie weiter existiert, ist das Material, das die Erzählung an diesem Punkt entfaltet.

Die Sandbuchten und das Gebirge, das wieder belebt wird

Platja del Pebret

Die Piste fällt danach nach Süden ab, weg von der Klippe, bis zu den Stränden Pebret und Russo, die aneinandergrenzen und die einzigen Feinsandstrände des gesamten Parks sind: Zusammen erreichen sie knapp 280 Meter Länge und rund 5.600 Quadratmeter Fläche, ohne Bebauung und ohne Einrichtungen, erreichbar nur über den Forstweg des Pebret. Der Strand Russo hat zudem eine FKK-Tradition, mit einem bewusst schwierigen Zugang, der zu seinem Reiz gehört.

Dahinter bewahrt das Gebirge die Spuren derer, die es sehr wohl bewohnten. Auf dem küstennahen Trockenland haben sich die casetes de volta erhalten, Trockensteinhütten mit Tonnengewölbe, datiert zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert, die als zeitweiliges Quartier für die Johannisbrot- und Olivenernte dienten und das Regenwasser vom Dach in eine Zisterne leiteten. Weiter oben, im Gebirge über Peñíscola, steht die Ermita de Sant Antoni, eine 1688 auf Ursprüngen des 16. Jahrhunderts wiederaufgebaute barocke Anlage mit Kapelle, Eremitenhaus und Herberge um einen Hof, von dessen Brüstung aus man die Küste beherrscht. Und in den inneren Ausläufern, auf 431 Metern Höhe, hält sich das Castell de Xivert, eine Festung andalusischen Ursprungs aus dem 10. und 11. Jahrhundert, die 1234 durch einen Vertrag friedlicher Übergabe an den Templerorden überging – Besiedlungsbrief 1251 – und nach dessen Auflösung an den Montesa-Orden.

Aus der Küste der Angst ist eine geteilte Küste geworden. Jedes Jahr, am Sonntag nach dem Ostersonntag, steigen mehr als tausend Bewohner von Peñíscola zu Fuß aus dem Ort zur Ermita de Sant Antoni hinauf, auf einer Wallfahrt aus Messe, Prozession und einem Tag voller Paellas im Hof; die Gemeinde empfiehlt ausdrücklich, zu Fuß hinaufzugehen. An einem Tag im Jahr riecht das stille Gebirge nach Holzrauch und Reis, und derselbe Pfad, der einst der Korsarenwache diente, wird wieder zum Dorfplatz. Mit diesem Bild schließt die Erzählung des Parks.