Die Burg des Papa Luna krönt den Felsen von Peñíscola 64 Meter über dem Mittelmeer, mit einem Umfang von rund 230 Metern und Mauern von durchschnittlich 20 Metern Höhe. Errichtet haben sie die Templer zwischen 1294 und 1307 auf dem Grund einer arabischen Alcazaba, von der sich keine Spur gefunden hat, angestoßen von Meister Berenguer de Cardona und Komtur Arnaldo de Banyuls: goldener Stein, spitzbogige Tonnengewölbe und kein Gramm überflüssiger Zierrat.
Ein Jahrhundert später, am 21. Juli 1411, richtete Benedikt XIII. – Pedro Martínez de Luna, der Papa Luna – hier seinen Papstsitz ein und verwandelte jene Kaserne von Soldatenmönchen in Palast, Kapelle und Papstbibliothek. Der Kontrast ist unversehrt geblieben: In diesen Sälen ohne Marmor und Fresken lebte, regierte und starb ein Papst, der es nie hinnahm, keiner mehr zu sein, und hier fand das kleinste überlieferte Konklave statt.
Highlights
- Waffenhof — Das nackte Herz der Templerfestung, heute Bühne für Festivals
- Basilika mit Spitztonne — Das schmucklose Schiff, das Benedikt XIII. zur Papstkapelle machte
- Gotischer Saal — Hier verortet die Tradition das Konklave der drei Kardinäle von 1423
- Terrassen auf 64 Metern — Brüstungen über offenem Meer, Tombolo und weißem Häusermeer
- Treppe des Papa Luna — 147 in die Klippe geschlagene Stufen, für Besucher gesperrt
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Auf der Landkarte der Christenheit gibt es nur drei Adressen, die je Hof eines Papstes waren: Rom, Avignon und dieser Felsen an der Küste von Castellón. Die dritte ist die unwahrscheinlichste von allen. Die Burg des Papa Luna entstand als Templerbau zwischen 1294 und 1307, nachdem Jakob I. Peñíscola 1233 eingenommen hatte – der muslimische Platz ergab sich nach dem Fall von Burriana kampflos – und nachdem Jakob II. ihn 1294 im Tausch an den Templerorden abgetreten hatte. Nach der Auflösung des Ordens ging die Burg 1319 an den neu gegründeten Montesa-Orden über, und dabei wäre es geblieben, eine Festung des Maestrazgo unter vielen, hätte nicht am 21. Juli 1411 ein alter Aragonese beschlossen, dass dies der Ort sei, von dem aus er gegen die ganze Welt Papst bleiben würde.
Die geheime Geschichte der Burg des Papa Luna liest sich besser in dem, was fehlt, als in dem, was da ist: kein Marmor, keine Fresken, keine Palastgalerien. Es gibt Mauern von 20 Metern, spitzbogige Tonnengewölbe, einen offenen Waffenhof und Terrassen 64 Meter über dem Wasser. Zu verstehen, was es in der Burg des Papa Luna zu sehen gibt, heißt, diese militärische und karge Architektur als das zu lesen, was sie zwölf Jahre lang war: der letzte mögliche Vatikan. Den vollständigen Rundgang, Saal für Saal und mit dem Wind im Rücken, begleitet der Audioguide von EarGuide.
Eine Statue mit Tiara vor dem Meer
Burg von Peñíscola
Die erste Station liegt auf der Zugangsesplanade, jenem Absatz, den man nach dem Aufstieg durch die weiß gekalkten Gassen der Altstadt gerade noch mit Atem erreicht. Noch vor dem Tor hält eine 2007 aufgestellte Bronzefigur den Blick fest: ein alter Mann mit Tiara und Krummstab, aufs Meer gerichtet. Wer die Geschichte nicht kennt, braucht ein paar Sekunden, um zu begreifen, warum auf einer Militärfestung ein Papst steht.
Das Tor aus goldenem Stein dahinter trägt drei übereinanderliegende Schichten. Die erste ist unsichtbar: die arabische Alcazaba, die den Gipfel einnahm und von der kein einziger identifizierbarer Rest aufgetaucht ist. Die zweite ist die sichtbare, von den Templern zwischen 1294 und 1307 mit der baulichen Strenge des Ordens errichtet, unter Meister Berenguer de Cardona und Komtur Arnaldo de Banyuls. Die dritte ist ein Name: der des Papstes, der ein Jahrhundert später kam und dem heute das gesamte Gebäude seinen Beinamen verdankt.
Dass die Festung 1319 an den Montesa-Orden fiel, den valencianischen Erben des Templerbesitzes, erklärt, warum die Anlage die Auflösung des Ordens unversehrt überstand. Warum diese Kontinuität für das Folgende entscheidend war, ist eines der Dinge, die die Erzählung genau hier, vor dem Tor, aufdröselt.
Ein Vatikan aus nacktem Stein
Waffenhof der Burg von Peñíscola
Der Weg mündet in den Waffenhof, den großen offenen Raum, um den sich sämtliche Räumlichkeiten verteilen. Wer sich langsam dreht, erfasst die ganze Festung: nackte Mauern, undekorierte Öffnungen, die Türen der Basilika, des gotischen Saals, der Stallungen und der Wachstube. Es ist ein Hof für Soldatenmönche, entworfen, um Truppen antreten zu lassen und Vorräte zu lagern, nicht um Gesandtschaften zu empfangen.
Und doch war er zwischen 1411 und 1423 genau das: der zentrale Hof eines Papsthofes. Benedikt XIII. verlegte hierher seinen Palast und seine Bibliothek – von der ausführlichsten Monografie über die Burg auf mehr als zweitausend aus Avignon mitgebrachte Handschriftenbände beziffert, eine Angabe, die man mit der Vorsicht einer Einzelquelle behandeln sollte – und öffnete während seines Pontifikats das Portal de Sant Pere, das die Anlage mit dem Meer verbindet. Ein Papst, der eine ganze Obödienz von einer Steinkaserne 64 Meter über den Wellen aus regierte.
Der Kontrast ist das Argument des Ortes. Es gibt wenige Gelegenheiten, einen Raum zu durchschreiten, in dem sich der höchste politische Ehrgeiz seiner Zeit einrichtete, ohne einen einzigen Stein der Kulisse zu verändern, und der Waffenhof ist der genaue Punkt, von dem aus dieses Missverhältnis ganz sichtbar wird.
Das kleinste Konklave der Geschichte
Basilika der Burg von Peñíscola
Vom Hof geht es in die überdachten Säle der Meerseite: zuerst die Templerbasilika, ein karges Schiff mit spitzbogigem Tonnengewölbe in nacktem Stein, in dem die Papstkapelle eingerichtet wurde; danach der angrenzende gotische Saal, ein großer Raum mit Spitzbögen. Die Temperatur fällt schlagartig, das Echo wird trocken. Das ist das Herz des Gebäudes und der Schauplatz jener Episode, die alles rechtfertigt.
Hier starb Benedikt XIII. Geboren wurde er 1328 in Illueca bei Zaragoza, und am 28. September 1394 wählte man ihn in Avignon mit zwanzig von einundzwanzig Stimmen zum Papst. Das Konzil von Konstanz setzte ihn 1417 ab; er selbst verzichtete nie auf die Tiara. Die Chronik des Fray Martín de Alpartil datiert seinen Tod auf den 23. Mai 1423, im Alter von etwa vierundneunzig Jahren, doch ein Teil der heutigen Forschung hält es für möglich, dass er schon Monate früher starb, am 29. November 1422, und dass der Tod geheim gehalten wurde, weil es den politischen Interessen des Augenblicks entsprach. Das Datum in den Büchern ist also alles andere als unumstritten.
Am 10. Juni 1423 schlossen sich innerhalb dieser Mauern drei Kardinäle ein und wählten einen Nachfolger: Gil Sánchez Muñoz, der den Namen Clemens VIII. annahm. Am 26. Juli 1429 dankte er ab, erkannte Martin V. an und beendete damit das Abendländische Schisma, bevor er seine Tage als Bischof von Mallorca beschloss. Was danach mit dem Leichnam des Papa Luna geschah – eine Odyssee über Jahrhunderte, die erst im Jahr 2000 mit einem Einsatz der Guardia Civil endet – ist das dunkelste Material des Audioguides und wird genau in diesem Saal erzählt.
Die Treppe, die zum Wunder hinabführt
Terrassen der Burg von Peñíscola
Die inneren Treppen führen zu den hohen Terrassen, und der Wechsel ist körperlich spürbar: ständiger Wind, Salz in der Luft, Möwen, die von unten klingen, und das Rauschen des Meeres, das vierundsechzig Meter tiefer gegen den Fuß des Felsens schlägt. Von der Brüstung der Ostseite beherrscht der Blick die Küste, den Tombolo, der den Felsen mit dem Festland verbindet, und das weiße, an den Hang gedrängte Häusermeer.
Wer sich über diese östliche Klippe beugt, erkennt den Ansatz der Treppe des Papa Luna: 147 Stufen, im letzten Abschnitt in den gewachsenen Fels geschlagen, die rund vierzig Meter zwischen Festung und Wasser überwinden. Sie war eine praktische Infrastruktur – Nachschub und Notausgang für einen Platz, der belagert werden konnte – und bleibt heute aus Sicherheitsgründen geschlossen, sodass man sie nur von oben betrachtet.
Die lokale Überlieferung zog eine andere Version vor. Sie erzählt, Benedikt XIII. selbst habe die Treppe in einer einzigen Nacht auf wundersame Weise errichtet und sei, entmutigt von der Untreue der Seinen, an ihr bis zum Wasser hinabgestiegen, habe seinen Papstmantel über die Wellen gebreitet und sei, auf den Krummstab gestützt, schwebend über das Mittelmeer gezogen, um sich seinem Rivalen in Rom entgegenzustellen. Wie aus einem Versorgungsbauwerk die Erzählung eines Greises wurde, der über das Meer schreitet, ist der Faden, den die Erzählung an der Brüstung aufnimmt.
Mauern, die von der Kanone zum Kino wechselten
Artilleriepark von Peñíscola
Die letzte Station liegt außerhalb der Burg, am Abschnitt der Renaissance-Stadtmauern neben dem Zugang zum Artilleriepark, mit den Bastionen im Blick und dem Meer im Hintergrund. Diese Verteidigungswerke sind weder templerisch noch päpstlich: Der italienische Ingenieur Giovanni Battista Antonelli entwarf sie zwischen 1576 und 1578 im Auftrag Philipps II., bereits für die Artillerie gedacht und gegen die Berberpiraterie, die die Küste heimsuchte.
Der Fels arbeitete lange nach den Päpsten weiter. Im Spanischen Erbfolgekrieg hielt der Platz Philipp V. die Treue und überstand die Belagerungen der Habsburgerpartei von 1705 und 1707, ohne sich zu ergeben, was ihm den Titel Stadt und die Anrede «Muy Noble, Leal y Fidelísima» eintrug. Napoleonische Truppen besetzten ihn 1812, und General Francisco Javier de Elío gewann ihn am 25. Mai 1814 nach einem heftigen Bombardement zurück, das einen Teil der Befestigungsanlage zerstörte. Seit dem 3. Juni 1931 ist die Burg ein geschütztes Denkmal – heute Bien de Interés Cultural – und wird von der Diputación de Castellón verwaltet.
Ihr jüngstes Leben ist das unerwartetste. 1961 spielte die ummauerte Stadt in ‘El Cid’ das mittelalterliche Valencia, mit Charlton Heston und Sophia Loren und Tausenden Einheimischen als Statisten; im Herbst 2015 drehte HBO hier Szenen der sechsten Staffel von ‘Game of Thrones’ und machte den Felsen zur Stadt Meereen. Verkleiden musste man kaum etwas: Warum diese Mauern vor einer Kamera so gut funktionieren, hat eine konkrete architektonische Erklärung, und mit ihr schließt der Rundgang.
