Die Wallfahrtskirche der Jungfrau von der Ermitana entstand zwischen 1708 und 1714 im valencianischen Barock, unmittelbar an die Burg angebaut, auf der Höhe des Felsens von Peñíscola. Sie ist keine freistehende Kapelle: Ihre wehrhaften Züge binden sie in die Festungsanlage ein, und die Mauer der Templer- und Papstburg dient ihr buchstäblich als Stütze. In Auftrag gab sie Sancho de Echevarría, Militärgouverneur des Platzes, als Lohn für die Treue der Bevölkerung zur bourbonischen Sache im Spanischen Erbfolgekrieg.
Das verräterische Detail liegt auf Straßenhöhe. Gegen die Gewohnheit, religiöse Portale mit sakralen Motiven zu schmücken, tragen die Quader zu beiden Seiten der Haupttür eingemeißelte Kanonen und Kriegstrommeln, und über dem geschweiften Gesims mit Pinakeln, das die Fassade abschließt, prangt das Wappen Philipps V. Wenige spanische Kirchen zeigen so freimütig, dass sie in Wahrheit eine Kriegsprämie aus Stein sind.
Highlights
- Eingemeißelte Kanonen und Trommeln — Militärische Motive in den Quadern des Hauptportals
- Wappen Philipps V. — Gerahmt vom geschweiften Gesims mit Pinakeln der Fassade
- Glockenturm Echevarrías — Quadratischer Turm aus zwei Geschossen mit dem Wappen des Gouverneurs
- Camarín der Schutzpatronin — Die Mare de Déu de l'Ermitana, Kopie von 1953 der verbrannten Figur
- Esplanade der danses — Bühne der Septemberfeste, seit 1664 dokumentiert
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Ganz oben auf dem Felsen von Peñíscola, kurz vor dem Zugang zur Burg, steht ein Gebäude, das jede Erwartung an eine Wallfahrtskapelle bricht. Die Wallfahrtskirche der Jungfrau von der Ermitana – Santuari de la Mare de Déu de l’Ermitana – entstand zwischen 1708 und 1714, kaum war der Spanische Erbfolgekrieg beendet, und ihre Architektur verbirgt ihre Herkunft nicht: Fassade mit Königswappen, Glockenturm mit dem Blason eines Militärgouverneurs und ein Portal, das mit Artillerie geschmückt ist. Valencianischer Barock, gewiss, aber Garnisonsbarock.
Die geheime Geschichte der Wallfahrtskirche der Jungfrau von der Ermitana reiht drei Verluste und drei Wiedergewinnungen aneinander: eine frühere Kapelle, die unter dieser verschwand, ein Bildnis mit apostolischer Legende, das jahrhundertelang in einer Höhle versteckt war, und eine im 20. Jahrhundert verbrannte Figur, die der Ort auf eigene Faust ersetzte. Um zu verstehen, was es an der Wallfahrtskirche der Jungfrau von der Ermitana zu sehen gibt, betrachtet man am besten zuerst den Stein draußen und danach das Halbdunkel drinnen; der Audioguide von EarGuide begleitet diesen Kontrast Station für Station.
Die Esplanade, auf der Peñíscola tanzt
Wallfahrtskirche der Jungfrau von der Ermitana
Die erste Station liegt auf der hohen Esplanade neben dem Burgzugang, wenige Schritte von der Fassade entfernt, mit stetem Seewind und dem Rauschen des Meeres, das von beiden Seiten des Felsens heraufdringt. Es ist ein Platz, der zugleich als Festungshof und als Vorhof dient: Die Kirche ist durch keinerlei Zwischenraum von der Burg getrennt, sie stützt sich auf sie, und ihre klar wehrhaften Merkmale machen sie zu einem weiteren Stück der Festungsanlage.
Leer wirkt die Esplanade klein. Jeden September hört sie damit auf. Das Fest der Jungfrau von der Ermitana fällt auf den 8. September, und die Patronatsfeste zu ihren Ehren, seit 1664 dokumentiert, beginnen am 7. und sind als Fest von Nationalem Touristischem Interesse ausgewiesen. In diesen Tagen wird der Platz zur Bühne der danses: Mauren und Christen, llauradores und cavallets, tanzend zu dolçaina i tabalet, die dolçaina schrill und der trockene Schlag des tabalet, der zwischen den Mauern zurückprallt.
Es handelt sich nicht um eine touristische Inszenierung. Es sind Choreografien mittelalterlichen Ursprungs, mündlich von Generation zu Generation weitergegeben, die die Generalitat Valenciana nach einem 2021 eingeleiteten Verfahren zum immateriellen Bien de Interés Cultural erklärte und die den Kampf zwischen Gut und Böse versinnbildlichen. Wie der Ort die Rollen verteilt und mit welchem spektakulären Schlusspunkt der Festzyklus endet, ist eines der Dinge, die die Erzählung auf ebendiesem Stein erzählt.
Kanonen, eingemeißelt in ein heiliges Portal
Portal der Kirche der Ermitana
Wenige Meter weiter, vor der Haupttür, erscheint die Merkwürdigkeit, die die Reise rechtfertigt. In den Quadern zu beiden Seiten des Zugangs finden sich keine Heiligen, keine Engel, keine Pflanzenmotive: Dort sind Kanonen und Kriegstrommeln in den Stein gehauen. Das ist eine in einem katholischen Gotteshaus unerhörte ikonografische Entscheidung und verrät ohne Umschweife den militärischen Ursprung des Baus.
Die Fassade schließt mit einem geschweiften Gesims mit Pinakeln, das das Wappen Philipps V. rahmt, des bourbonischen Siegers des Erbfolgekrieges, der im Gotteshaus seine Spur hinterlassen wollte. Links trägt der Glockenturm – ein quadratischer Turm aus zwei Geschossen – das Wappen des Sancho de Echevarría und eine Inschrift, die daran erinnert, dass er es war, der die Kirche errichten ließ. Der Gouverneur unten, der König oben: die vollständige Hierarchie, gemeißelt in die Fassade einer Dorfkirche.
So gelesen, ist das Portal nicht mehr Schmuck, sondern Dokument. Ein Militärgouverneur dankt einer Bevölkerung für ihre Treue während einer Belagerung, und er tut es, indem er ihr eine Kirche baut, die die Werkzeuge jenes Krieges zur Schau stellt. Was mit diesem Geschenk genau erkauft wurde und was Peñíscola für seine Treue erhielt, wird vor den Reliefs im Einzelnen erzählt.
Die alte Kapelle, die darunter schlägt
Schiff der Kirche der Ermitana
Hinter der Tür braucht der Blick einige Sekunden: Vom blendenden Licht der Esplanade geht es in ein kühles, gesammeltes Halbdunkel mit dem Geruch von Wachs und kaltem Stein und einem sehr kurzen Echo, dem eines kleinen Gotteshauses. Der Grundriss ist ein lateinisches Kreuz mit einem einzigen Schiff und zwei Kapellen an jeder Seite, hoher Empore zu Füßen, Kuppel über der Vierung und Tonnengewölben mit Stichkappen über Schiff, Querhaus und Presbyterium.
Dieses Innere des 18. Jahrhunderts begann nicht bei null. Es entstand an der Stelle einer kleinen früheren Kapelle neben der Festung, die es ersetzte und die der Burg ihren religiösen Charakter gab. Jene ursprüngliche Kapelle ist nicht mehr zu sehen, prägt den Ort aber bis heute: Die Wallfahrtskirche nimmt einen Punkt ein, der seit Jahrhunderten der heilige Raum des Felsens war.
Es gibt hier zudem eine Überlieferung, die man mit spitzen Fingern anfassen sollte. Verschiedene populäre Quellen behaupten, dieser Ort habe eine Zeitlang die Gebeine des Papa Luna beherbergt. Belegt ist, dass Benedikt XIII. 1423 in der angrenzenden Burg starb und dass sein Leichnam bis zur Überführung in den Familienpalast von Illueca um 1430 in Peñíscola bestattet blieb; die heutige Kirche ist weit jünger, sodass sich die Überlieferung nur auf die verschwundene Kapelle beziehen könnte, und die Geschichtsschreibung verortet jene erste Bestattung im Bereich des Palastschlosses, ohne die Kapelle zu benennen. Es gibt kein Grab, auf das man zeigen könnte, und genau diese Leerstelle ist die Erzählung, die der Audioguide in der Mitte des Schiffs entfaltet.
Das zweimal verlorene Bildnis
Camarín der Jungfrau von der Ermitana
Der Rundgang endet vor dem Presbyterium, mit Blick auf das erhöhte Camarín hinter dem Altar, in dem das Bildnis der Mare de Déu de l’Ermitana, der Schutzpatronin von Peñíscola, verehrt wird. Es ist der gesammeltste Punkt des Gebäudes und der, in dem sich seine ganze emotionale Ladung bündelt.
Der lokalen Überlieferung nach brachte der Apostel Jakobus selbst das Bildnis auf die Halbinsel. Mit der Ankunft der Muslime wurde die Figur in einer Höhle versteckt – die Tradition verortet sie im Barrio del Olivo – und blieb jahrhundertelang verborgen, bis sie nach der christlichen Eroberung geborgen wurde und oben auf dem Felsen in den Kult zurückkehrte. Es ist eine Legende, mit allem, was das heißt, aber sie erklärt, warum die Patronin hier mehr ist als ein Patrozinium.
Der zweite Akt stammt aus dem 20. Jahrhundert und hat nichts Legendenhaftes: Die frühere Figur wurde im Bürgerkrieg verbrannt. 1953 ersetzte man sie auf Wunsch der Bevölkerung durch eine Kopie des Originals, und dieses Bildnis füllt heute das Camarín. Eine Figur, jahrhundertelang in einer Höhle verborgen und sechshundert Jahre später erneut verloren, durch die Beharrlichkeit ihrer Nachbarn auf den Altar zurückgebracht: Der Kreis, den die Erzählung vor dem Camarín schließt, hat deutlich mehr Schärfe, als die Ruhe des Ortes vermuten lässt.
