Monasterio real de 1630
Audioguía Wat Chaiwatthanaram
Un monasterio real de 1630 a orillas del Chao Phraya, concebido como mapa del cosmos budista y escenario de funerales reales, que sobrevivió a la guerra de 1767, a dos siglos de selva y a la inundación de 2011.
- 60 min de audio
- Ruinas de templo real
Wat Chaiwatthanaram es el monasterio real que el rey Prasat Thong mandó levantar en 1630 en la orilla oeste del Chao Phraya, en el solar donde había vivido su madre adoptiva. Su planta es un mapa del cosmos budista del Traiphum: un prang central de 35 metros como monte Meru, cuatro torres en las esquinas como continentes, un patio como océano y una galería como las cordilleras que cierran el mundo. Ocho pabellones de siete pisos copian la pira de los funerales reales, y en el recinto se incineraron príncipes y princesas de la casa real.
En 1655 el holandés Gijsbert Heeck lo describió reluciente de oro y piedras preciosas, como una montaña dorada, con tantos budas dorados que era imposible contarlos. Luego llegó 1767: campamento fortificado contra los birmanos, caída en nueve días y unos 220 años de selva y saqueo, con los budas decapitados y los ladrillos vendidos. Restaurado desde 1987, abierto al público en 1992 y cubierto por unos 2 metros de agua en 2011, el templo salió en 2024 de un último rescate.
Qué ver
- Prang central — Torre de 35 m que representa el monte Meru, con escaleras empinadas en sus cuatro lados
- Ocho meru — Pabellones de unos 25 m y siete pisos que copian la pira de los funerales reales
- Galería de budas — Hileras de budas sedentes de estuco, muchos sin cabeza tras siglos de saqueo
- Chedis funerarios del norte — Cimientos de los de Chaofa Kung, Chaofa Sangwan y Chaofa Nim
- Chedis gemelos junto al río — Perfil de doce ángulos típico del reinado de Prasat Thong
En la orilla oeste del Chao Phraya se alza Wat Chaiwatthanaram (วัดไชยวัฒนาราม), el monasterio real que el rey Prasat Thong (r. 1629-1656) mandó levantar en 1630, recién llegado al trono. Su silueta resucita el modelo de la montaña-templo jemer: un prang central de 35 metros rodeado de cuatro torres menores, ocho pabellones de techo en aguja y una galería cuadrada de budas. Lo que hoy parece una ruina de ladrillo dorada por el atardecer es lo que sobrevivió a la guerra, a la selva, al saqueo y al agua.
La historia de Wat Chaiwatthanaram empieza con un gesto privado: el rey eligió el solar donde había vivido su madre adoptiva, esposa de Okya Sri Thammathirat, para hacer méritos en su nombre. Algunas fuentes hablan de su madre y no de una madre adoptiva, y el motivo de la fundación también se discute: la mayoría lo liga a esos méritos y al prestigio budista del rey, mientras que el príncipe Damrong lo interpretó como conmemoración de una victoria de Ayutthaya sobre Longvek, en Camboya, que las fuentes tailandesas presentan solo como posibilidad. La obra no fue rápida. Una lámina de oro fechada en 1649 y la mención de Van Vliet, en 1637-1638, a un templo real «en construcción» apuntan a unos veinte años de trabajos, y Piriya Krairiksh propone además una renovación y ampliación entre las décadas de 1730 y 1750.
La arquitectura de Wat Chaiwatthanaram es un mapa del cosmos del Traiphum, la cosmología budista siamesa del siglo XIV: el prang central es el monte Meru, los cuatro prangs de las esquinas son los continentes, el patio los océanos y la galería las cordilleras que cierran el mundo. Desde Prasat Thong, todos los reyes de Ayutthaya peregrinaron a este santuario y asistieron aquí a funerales reales. Antes de la caída de la ciudad en 1767 se convirtió en campamento fortificado contra el ejército birmano; después quedó unos 220 años a merced de la selva y de los saqueadores, hasta que el Departamento de Bellas Artes empezó a restaurarlo en 1987 y lo abrió al público en 1992. La inundación de 2011 lo cubrió con unos 2 metros de agua, y un proyecto cerrado en noviembre de 2024 le dio drenaje y defensas contra la siguiente.
El recinto ha encontrado además una vida que nada tiene de funeraria. Desde 2018, cuando la serie de época «Bupphesannivas» lo usó como escenario, muchos tailandeses lo visitan vestidos como sus personajes, y en marzo de 2024 su prang sirvió de decorado a dos noches de khon, la danza enmascarada de la corte siamesa, con el episodio «Satchapali» del Ramayana. Para saber qué ver en Wat Chaiwatthanaram, la audioguía lo recorre en cinco paradas y 60 minutos, del río al centro, como un peregrino que cruza el cosmos budista hasta su montaña sagrada.
El mismo Prasat Thong reconstruyó en 1633 el gran prang de Wat Mahathat, en el centro de la isla, donde Wat Phra Si Sanphet, la capilla privada de los reyes, guarda en tres chedis cenizas reales.
La puerta de los reyes mira al río
Base del ubosot y chedis gemelos
Resumen de esta parada
La entrada principal del templo no daba a la ciudad, sino al río: un embarcadero real conducía hasta ella, y por eso el recorrido arranca en la orilla, junto a la base del ubosot, la sala de ordenación. Solo queda su plataforma rectangular, de unos 45 por 19 metros, con sus ocho piedras bai sema repuestas en su sitio. Al norte y al sur la flanquean dos chedis gemelos sobre base cuadrada, con el perfil redentado de doce ángulos típico del reinado de Prasat Thong. Qué guardan es otra cuestión: unas fuentes afirman que reposan allí las cenizas de la madre del rey, o las de sus padres; otras consideran desconocido su contenido.
En 1655, el viajero holandés Gijsbert Heeck llegó a esta entrada y encontró a cada lado un guardián de piedra enorme e imponente, con un tigre delante. Le contaron que cada gigante había luchado contra su tigre y lo había vencido. Junto a la escalera había además nichos con estatuas doradas, y una puerta que antiguamente solo se abría para los reyes. Hoy no queda ninguno de los gigantes ni de los tigres; del muro exterior, de unos 194 por 117 metros, siguen en pie dos de sus ocho puertas arqueadas.
Aquellos muros tuvieron un último uso que nada tenía de sagrado. Antes de la caída de Ayutthaya en 1767, el templo se transformó en un campamento fortificado contra el ejército birmano, que cayó en nueve días. En el recinto se conservan muros reforzados y restos de cañones y balas. Junto al río, la audioguía cuenta cómo un monasterio levantado para hacer méritos acabó convertido en fortín.
Dos amantes de la corte, a pocos metros
Cimientos de los chedis funerarios
Resumen de esta parada
En el lado norte asoman a ras de suelo los cimientos de tres chedis funerarios. Desde Prasat Thong, este fue el templo de las despedidas de la corte: los reyes de Ayutthaya asistían aquí a los funerales reales, y en el recinto se incineraron príncipes y princesas de la casa real. Esos tres chedis llevan nombre: Chaofa Kung, Chaofa Sangwan y Chaofa Nim.
El primero recuerda a Chaofa Thammathibet, llamado Chaofa Kung, primogénito y heredero del rey Borommakot (r. 1733-1758) y poeta, autor de los cantos de barca Kap He Ruea. Entró con llaves falsas en las estancias reales, visitó de noche a cuatro concubinas reales y planeó tomar el poder. Murió por los castigos de su padre, fue incinerado aquí y sus restos se depositaron en un chedi.
La otra mitad de la historia es más difusa. Según los relatos, Chaofa Sangwan, esposa del rey como reina del lado izquierdo, nieta del rey Phetracha y madre de hijos del monarca, fue sorprendida en 1755 como amante del heredero, su hijastro; la castigaron con treinta azotes y murió tres días después. El rey mandó llevar los dos cuerpos a Wat Chaiwatthanaram, pero lo que ocurrió con ellos no está claro: unos hablan de entierro y otros de incineración con rito budista. Y la Chaofa Nim del tercer chedi es, según la fuente, otra concubina del rey o solo un segundo nombre de la propia Sangwan. Ante los cimientos, la audioguía sigue el rastro de dos amantes que acabaron a pocos metros el uno del otro.
Ciento veinte budas de oro, hoy sin cabeza
Galería de budas decapitados
Resumen de esta parada
La galería que encierra el patio forma un cuadrado de unos 55 metros por lado. Quedan el muro exterior con falsas ventanas y las bases de los pilares, y a lo largo del muro, hileras de budas sedentes, muchos sin cabeza. Eran 104 budas de estuco lacado en negro y dorado, en postura de victoria sobre Mara, más otros 16 flanqueando los meru: 120 en total según la mayoría de las fuentes, aunque la prensa de 2024 habla de unos 300 en el corredor. El muro interior estaba pintado con el Vessantara Jataka.
Heeck, en 1655, vio otra cosa: el «gran Abbentak», el templo de los reyes, reluciente de oro y piedras preciosas «como una montaña dorada», con una galería tan llena de budas dorados que era imposible contarlos. Tras la destrucción de 1767 llegaron unos 220 años de abandono: se robaron objetos, se vendieron ladrillos de las ruinas y se decapitaron las estatuas de Buda. La restauración del Departamento de Bellas Artes empezó en 1987, y el recinto se abrió al público en 1992.
Desde 2018, la galería tiene otros ocupantes. «Bupphesannivas» («Love Destiny»), la serie de época del Canal 3, usó estas ruinas como escenario, y multitudes de tailandeses llegaron vestidos como sus personajes, con trajes alquilados en la ciudad vieja. En marzo de 2018 el personal del parque fotografió fisuras nuevas en los ladrillos rojos y colgó carteles que prohíben sentarse, apoyarse o pisar las ruinas. La moda sobrevivió al confinamiento y, en 2023, el propio parque animaba a venir vestido de época a las visitas nocturnas. En el corredor, la audioguía explica por qué las parejas en sedas de época que posan entre budas sin cabeza no son actores.
Ocho piras reales hechas de ladrillo
Meru de la galería
Resumen de esta parada
Ocho meru se levantan sobre la galería, en sus puntos cardinales e intercardinales: pabellones de techo en aguja de unos 25 metros y siete pisos menguantes. Su silueta copia la «Meru Dorada», la pira de los funerales reales, y de ahí su nombre. Todavía muestran los huecos cuadrados de las vigas que sostenían sus tejados, y en sus porches exteriores sobreviven, muy borrosos, restos de los doce paneles de estuco con escenas de la vida de Buda.
Dentro guardaban doce grandes budas sedentes con atuendo y corona real, en cámaras abiertas hacia la galería. Detrás de uno de ellos había enterrada una lámina de oro con la fecha Maha Sakarat 572, es decir, 1649: casi veinte años después de la fundación, una pista de lo mucho que pudo tardar en completarse la obra.
Cuatro de estos pabellones acaban de salir de su último rescate. Entre 2012 y el 15 de noviembre de 2024, día de Loy Krathong, un proyecto del U.S. Ambassadors Fund, el Departamento de Bellas Artes y el World Monuments Fund, con 1,8 millones de dólares en cinco fases, instaló drenaje y defensas contra inundaciones y restauró cuatro meru con sus claustros, murales y budas. Frente a uno de ellos, la audioguía descifra qué significa rodear un templo de ocho piras de ladrillo.
El monte Meru que estuvo forrado de oro
Prang central
Resumen de esta parada
El recorrido termina al pie del prang central, la torre de 35 metros que preside el patio desde la plataforma elevada que comparte con cuatro prangs menores, uno en cada esquina. En cada lado cardinal sube una escalera empinada hasta un gran nicho; solo el del este daba paso a una cámara interior. Nichos y cámara guardaban imágenes de Buda y hoy están vacíos.
Ese centro tiene un sentido preciso. El conjunto reproduce el cosmos del Traiphum: el prang es el monte Meru, las cuatro torres de las esquinas son los continentes, el patio los océanos y la galería las cordilleras que cierran el mundo. En el estuco de las cinco torres se aprecian orificios de clavos que probablemente sujetaban láminas de estaño dorado: todo apunta a que las cinco brillaban de oro.
En 2011, el océano de ese cosmos se llenó de verdad. La inundación del Chao Phraya dejó el templo bajo unos 2 metros de agua y dañó ladrillo, estuco, madera y murales de siglos. Ante la escalera este, la última parada de la audioguía junta las piezas del mapa y explica lo que quedó en pie tras la guerra, la selva, el saqueo y el agua.
