Mosteiro real de 1630
Audioguia Wat Chaiwatthanaram
Um mosteiro real de 1630 à beira do Chao Phraya, concebido como mapa do cosmos budista e palco de funerais reais, que sobreviveu à guerra de 1767, a dois séculos de selva e à cheia de 2011.
- 60 min de áudio
- Ruínas de templo real
O Wat Chaiwatthanaram é o mosteiro real que o rei Prasat Thong mandou levantar em 1630 na margem oeste do Chao Phraya, no terreno onde tinha vivido a sua mãe adotiva. A sua planta é um mapa do cosmos budista do Traiphum: um prang central de 35 metros como monte Meru, quatro torres nos cantos como continentes, um pátio como oceano e uma galeria como as cordilheiras que fecham o mundo. Oito pavilhões de sete andares copiam a pira dos funerais reais, e no recinto foram incinerados príncipes e princesas da casa real.
Em 1655, o holandês Gijsbert Heeck descreveu-o a reluzir de ouro e pedras preciosas, como uma montanha dourada, com tantos budas dourados que era impossível contá-los. Depois chegou 1767: acampamento fortificado contra os birmaneses, queda em nove dias e uns 220 anos de selva e pilhagem, com os budas decapitados e os tijolos vendidos. Restaurado desde 1987, aberto ao público em 1992 e coberto por cerca de 2 metros de água em 2011, o templo saiu em 2024 de um último resgate.
O que ver
- Prang central — Torre de 35 m que representa o monte Meru, com escadas íngremes nos quatro lados
- Oito meru — Pavilhões de cerca de 25 m e sete andares que copiam a pira dos funerais reais
- Galeria de budas — Fiadas de budas sentados de estuque, muitos sem cabeça após séculos de pilhagem
- Chedis funerárias do norte — Alicerces das de Chaofa Kung, Chaofa Sangwan e Chaofa Nim
- Chedis gémeas junto ao rio — Perfil de doze ângulos típico do reinado de Prasat Thong
Na margem oeste do Chao Phraya ergue-se o Wat Chaiwatthanaram (วัดไชยวัฒนาราม), o mosteiro real que o rei Prasat Thong (r. 1629-1656) mandou levantar em 1630, recém-chegado ao trono. A sua silhueta ressuscita o modelo da montanha-templo khmer: um prang central de 35 metros rodeado de quatro torres menores, oito pavilhões de teto em agulha e uma galeria quadrada de budas. O que hoje parece uma ruína de tijolo dourada pelo entardecer é o que sobreviveu à guerra, à selva, à pilhagem e à água.
A história do Wat Chaiwatthanaram começa com um gesto privado: o rei escolheu o terreno onde tinha vivido a sua mãe adotiva, esposa de Okya Sri Thammathirat, para fazer méritos em seu nome. Algumas fontes falam da sua mãe e não de uma mãe adotiva, e o motivo da fundação também se discute: a maioria liga-o a esses méritos e ao prestígio budista do rei, ao passo que o príncipe Damrong o interpretou como comemoração de uma vitória de Ayutthaya sobre Longvek, no Camboja, que as fontes tailandesas apresentam apenas como possibilidade. A obra não foi rápida. Uma lâmina de ouro datada de 1649 e a menção de Van Vliet, em 1637-1638, a um templo real «em construção» apontam para uns vinte anos de trabalhos, e Piriya Krairiksh propõe ainda uma renovação e ampliação entre as décadas de 1730 e 1750.
A arquitetura do Wat Chaiwatthanaram é um mapa do cosmos do Traiphum, a cosmologia budista siamesa do século XIV: o prang central é o monte Meru, os quatro prangs dos cantos são os continentes, o pátio os oceanos e a galeria as cordilheiras que fecham o mundo. Desde Prasat Thong, todos os reis de Ayutthaya peregrinaram a este santuário e assistiram aqui a funerais reais. Antes da queda da cidade em 1767 converteu-se em acampamento fortificado contra o exército birmanês; depois ficou uns 220 anos à mercê da selva e dos saqueadores, até que o Departamento de Belas-Artes começou a restaurá-lo em 1987 e o abriu ao público em 1992. A cheia de 2011 cobriu-o com cerca de 2 metros de água, e um projeto concluído em novembro de 2024 deu-lhe drenagem e defesas contra a seguinte.
O recinto encontrou ainda uma vida que nada tem de fúnebre. Desde 2018, quando a série de época «Bupphesannivas» o usou como cenário, muitos tailandeses visitam-no vestidos como as suas personagens, e em março de 2024 o seu prang serviu de cenário a duas noites de khon, a dança mascarada da corte siamesa, com o episódio «Satchapali» do Ramayana. Para saber o que ver no Wat Chaiwatthanaram, o audioguia percorre-o em cinco paragens e 60 minutos, do rio ao centro, como um peregrino que atravessa o cosmos budista até à sua montanha sagrada.
O mesmo Prasat Thong reconstruiu em 1633 o grande prang do Wat Mahathat, no centro da ilha, onde o Wat Phra Si Sanphet, a capela privada dos reis, guarda em três chedis cinzas reais.
A porta dos reis olha para o rio
Base do ubosot e chedis gémeas
Resumo desta parada
A entrada principal do templo não dava para a cidade, mas para o rio: um embarcadouro real conduzia até ela, e por isso o percurso arranca na margem, junto à base do ubosot, a sala de ordenação. Resta apenas a sua plataforma retangular, de cerca de 45 por 19 metros, com as suas oito pedras bai sema repostas no lugar. A norte e a sul flanqueiam-na duas chedis gémeas sobre base quadrada, com o perfil recortado de doze ângulos típico do reinado de Prasat Thong. O que guardam é outra questão: umas fontes afirmam que ali repousam as cinzas da mãe do rei, ou as dos seus pais; outras consideram desconhecido o seu conteúdo.
Em 1655, o viajante holandês Gijsbert Heeck chegou a esta entrada e encontrou de cada lado um guardião de pedra enorme e imponente, com um tigre à frente. Contaram-lhe que cada gigante tinha lutado contra o seu tigre e o tinha vencido. Junto à escada havia ainda nichos com estátuas douradas e uma porta que antigamente só se abria para os reis. Hoje não resta nenhum dos gigantes nem dos tigres; do muro exterior, de cerca de 194 por 117 metros, continuam de pé duas das suas oito portas em arco.
Aqueles muros tiveram um último uso que nada tinha de sagrado. Antes da queda de Ayutthaya em 1767, o templo transformou-se num acampamento fortificado contra o exército birmanês, que caiu em nove dias. No recinto conservam-se muros reforçados e restos de canhões e balas. Junto ao rio, o audioguia conta como um mosteiro levantado para fazer méritos acabou convertido em fortim.
Dois amantes da corte, a poucos metros
Alicerces das chedis funerárias
Resumo desta parada
No lado norte despontam rente ao chão os alicerces de três chedis funerárias. Desde Prasat Thong, este foi o templo das despedidas da corte: os reis de Ayutthaya assistiam aqui aos funerais reais, e no recinto foram incinerados príncipes e princesas da casa real. Essas três chedis têm nome: Chaofa Kung, Chaofa Sangwan e Chaofa Nim.
A primeira recorda Chaofa Thammathibet, chamado Chaofa Kung, primogénito e herdeiro do rei Borommakot (r. 1733-1758) e poeta, autor dos cantos de barco Kap He Ruea. Entrou com chaves falsas nos aposentos reais, visitou de noite quatro concubinas reais e planeou tomar o poder. Morreu pelos castigos do pai, foi incinerado aqui e os seus restos foram depositados numa chedi.
A outra metade da história é mais difusa. Segundo os relatos, Chaofa Sangwan, esposa do rei como rainha do lado esquerdo, neta do rei Phetracha e mãe de filhos do monarca, foi surpreendida em 1755 como amante do herdeiro, seu enteado; castigaram-na com trinta chicotadas e morreu três dias depois. O rei mandou levar os dois corpos para o Wat Chaiwatthanaram, mas o que aconteceu com eles não é claro: uns falam de enterro e outros de incineração com rito budista. E a Chaofa Nim da terceira chedi é, segundo a fonte, outra concubina do rei ou apenas um segundo nome da própria Sangwan. Diante dos alicerces, o audioguia segue o rasto de dois amantes que acabaram a poucos metros um do outro.
Cento e vinte budas de ouro, hoje sem cabeça
Galeria de budas decapitados
Resumo desta parada
A galeria que encerra o pátio forma um quadrado de cerca de 55 metros de lado. Restam o muro exterior com falsas janelas e as bases dos pilares, e ao longo do muro, fiadas de budas sentados, muitos sem cabeça. Eram 104 budas de estuque lacado a preto e dourado, em postura de vitória sobre Mara, mais outros 16 a flanquear os meru: 120 no total segundo a maioria das fontes, embora a imprensa de 2024 fale de uns 300 no corredor. O muro interior estava pintado com o Vessantara Jataka.
Heeck, em 1655, viu outra coisa: o «grande Abbentak», o templo dos reis, a reluzir de ouro e pedras preciosas «como uma montanha dourada», com uma galeria tão cheia de budas dourados que era impossível contá-los. Após a destruição de 1767 chegaram uns 220 anos de abandono: roubaram-se objetos, venderam-se tijolos das ruínas e decapitaram-se as estátuas de Buda. O restauro do Departamento de Belas-Artes começou em 1987, e o recinto abriu ao público em 1992.
Desde 2018, a galeria tem outros ocupantes. «Bupphesannivas» («Love Destiny»), a série de época do Canal 3, usou estas ruínas como cenário, e multidões de tailandeses chegaram vestidos como as suas personagens, com trajes alugados na cidade velha. Em março de 2018, o pessoal do parque fotografou fissuras novas nos tijolos vermelhos e pendurou cartazes que proíbem sentar-se, encostar-se ou pisar as ruínas. A moda sobreviveu ao confinamento e, em 2023, o próprio parque incentivava a vir vestido de época às visitas noturnas. No corredor, o audioguia explica por que razão os casais em sedas de época que posam entre budas sem cabeça não são atores.
Oito piras reais feitas de tijolo
Meru da galeria
Resumo desta parada
Oito meru erguem-se sobre a galeria, nos pontos cardeais e intercardeais: pavilhões de teto em agulha de cerca de 25 metros e sete andares decrescentes. A sua silhueta copia o «Meru Dourado», a pira dos funerais reais, e daí o seu nome. Ainda mostram os vãos quadrados das vigas que sustentavam os seus telhados, e nos alpendres exteriores sobrevivem, muito esbatidos, restos dos doze painéis de estuque com cenas da vida de Buda.
No interior guardavam doze grandes budas sentados com traje e coroa real, em câmaras abertas para a galeria. Atrás de um deles estava enterrada uma lâmina de ouro com a data Maha Sakarat 572, isto é, 1649: quase vinte anos depois da fundação, uma pista do muito que a obra pode ter demorado a completar-se.
Quatro destes pavilhões acabam de sair do seu último resgate. Entre 2012 e 15 de novembro de 2024, dia de Loy Krathong, um projeto do U.S. Ambassadors Fund, do Departamento de Belas-Artes e do World Monuments Fund, com 1,8 milhões de dólares em cinco fases, instalou drenagem e defesas contra cheias e restaurou quatro meru com os seus claustros, murais e budas. Diante de um deles, o audioguia decifra o que significa rodear um templo de oito piras de tijolo.
O monte Meru que esteve forrado a ouro
Prang central
Resumo desta parada
O percurso termina ao pé do prang central, a torre de 35 metros que preside ao pátio a partir da plataforma elevada que partilha com quatro prangs menores, um em cada canto. Em cada lado cardeal sobe uma escada íngreme até um grande nicho; só o do leste dava acesso a uma câmara interior. Nichos e câmara guardavam imagens de Buda e hoje estão vazios.
Esse centro tem um sentido preciso. O conjunto reproduz o cosmos do Traiphum: o prang é o monte Meru, as quatro torres dos cantos são os continentes, o pátio os oceanos e a galeria as cordilheiras que fecham o mundo. No estuque das cinco torres notam-se orifícios de pregos que provavelmente prendiam lâminas de estanho dourado: tudo indica que as cinco brilhavam de ouro.
Em 2011, o oceano desse cosmos encheu-se de verdade. A cheia do Chao Phraya deixou o templo sob cerca de 2 metros de água e danificou tijolo, estuque, madeira e murais de séculos. Diante da escada este, a última paragem do audioguia junta as peças do mapa e explica o que ficou de pé depois da guerra, da selva, da pilhagem e da água.
