Lebendiger Tempel am Fluss
Audioguide Wat Phanan Choeng
Ein aktiver Tempel am Zusammenfluss von Chao Phraya und Pa Sak, in dem ein vergoldeter Buddha von 19 Metern, von der Chronik auf 1324 datiert, schon saß, als Ayutthaya noch nicht existierte, und dem man noch heute safranfarbene Gewänder darbringt, neben dem Schrein einer chinesischen Prinzessin.
- 40 Min. Audio
- Aktiver buddhistischer Tempel
Wat Phanan Choeng liegt außerhalb der Insel Ayutthaya, im Südosten, gegenüber der Stelle, an der der Pa Sak sein Wasser an den Chao Phraya abgibt. Die Chronik Luang Prasoet datiert sein großes Bildnis auf 1324, 26 Jahre bevor König U-Thong 1351 die Hauptstadt gründete, was auf eine frühere Siedlung an diesem Ufer hindeutet. Dieses Bildnis, Luang Pho To, ist ein sitzender Buddha aus Ziegeln und Mörtel, mit Stuck überzogen und vergoldet, von rund 19 Metern Höhe, der seine Halle fast vollständig ausfüllt. König Mongkut restaurierte es Mitte des 19. Jahrhunderts und gab ihm seinen offiziellen Namen, Phra Phuttha Trairattana Nayok.
Derselbe Buddha trägt zwei Namen. Für die Thailänder ist er Luang Pho To, der Große Ehrwürdige Vater; für die chinesische und sino-thailändische Gemeinschaft ist er Sam Po Kong, Beschützer der Seefahrer. Wenige Schritte entfernt, in einem zweistöckigen chinesischen Schrein am Fluss, wird Soi Dok Mak verehrt, die Prinzessin, die der Überlieferung nach auf ihrem Schiff vor diesem Anleger starb und die man heute um Liebe und Kinder bittet. 2024 leiteten König Vajiralongkorn und Königin Suthida hier die Feier zum 700-jährigen Bestehen des Bildnisses.
Highlights
- Luang Pho To — Vergoldeter sitzender Buddha von 19 Metern, auf 1324 datiert, älter als Ayutthaya selbst
- Schrein von Chao Mae Soi Dok Mak — Kuan Yin unten und die chinesische Prinzessin oben, zwischen Seidenstoffen und Votivgaben
- Ubosot — Drei Buddhas; bei der Reinigung 1963 kam unter dem Stuck eines von ihnen Gold zum Vorschein
- Großer Vihara — Mauern mit Hunderten Nischen kleiner Buddhas und geschnitzte Holztüren
- Ufer am Zusammenfluss — Der Pa Sak mündet in den Chao Phraya vor dem Schauplatz der Legende
Außerhalb der Insel Ayutthaya, am Südostufer, genau dort, wo der Pa Sak in den Chao Phraya mündet, erhebt sich Wat Phanan Choeng (วัดพนัญเชิง). Er gehört nicht zur Ruinenlandschaft, die die alte Hauptstadt hinterlassen hat: Es ist ein lebendiger Tempel mit Mönchen, Weihrauch, betenden Seeleuten und Paaren, die um Kinder bitten. Und er birgt ein Paradox der Zeitrechnung: Sein großer Buddha ist älter als die Stadt, die ihn umgibt.
Die Geschichte von Wat Phanan Choeng beginnt früher als die von Ayutthaya. Die Chronik Luang Prasoet datiert das Bildnis Phra Phanan Choeng auf 1324, das Jahr 686 der Chula-Sakarat-Zeitrechnung, 26 Jahre bevor König U-Thong die Hauptstadt 1351 gründete; alles deutet auf eine frühere Siedlung an diesem Ufer. Nicht alle Quellen stimmen überein: Einige Nachschlagewerke setzen den Buddha auf 1334 und reservieren 1324 für den Bau des Tempels, und eine andere, umstrittene Überlieferung schreibt das Bildnis König Naresuan zu, der es mit dem Namen Phra Borom Trailokanat bei Mon-Handwerkern in Auftrag gegeben haben soll. Um 1690 beschrieb auch der Reisende Kaempfer es als Mon-Werk. Nicht einmal der Name des Tempels hat einen klaren Ursprung: Eine Erklärung leitet ihn vom Khmer ab, mit choeng als „Fuß“, wegen der gekreuzten Beine des Buddhas; eine andere verbindet ihn mit der Legende einer Prinzessin.
Seither hat der Tempel die Geschichte der Stadt auf dem Fluss vorbeiziehen sehen. 1575 versteckte sich die Flotte des kambodschanischen Königs Barom Reachea I. von Longvek neben dem Kloster, bevor sie mit Kanonenschüssen zurückgeschlagen wurde, und 1585 lagerte ein Khmer-Heer in der Nähe. König Mongkut (Rama IV.) ließ das Bildnis Mitte des 19. Jahrhunderts vollständig restaurieren und gab ihm seinen offiziellen Namen, Phra Phuttha Trairattana Nayok; am 1. April 2024 leiteten König Vajiralongkorn und Königin Suthida hier die Feier zu seinem 700-jährigen Bestehen.
Die Architektur von Wat Phanan Choeng verteilt sich auf mehrere Hallen. Der große Vihara, außen von Flachreliefs des Ramakien umgeben, öffnet sich mit großen Holztüren, geschnitzt mit Blumenmotiven, Gottheiten und mythischen Tieren, und innen sind seine Mauern von Hunderten Nischen mit kleinen Buddhas durchbrochen. Im Norden verbindet eine weitere Halle einen sitzenden Buddha mit Wandbildern im chinesischen Stil; der Ubosot, die Ordinationshalle, vereint drei Bildnisse, und am Wasser steht der chinesische Schrein der Prinzessin Soi Dok Mak.
Um zu wissen, was man in Wat Phanan Choeng sehen sollte, führt der Audioguide in fünf Stationen und 40 Minuten hindurch, vom Ufer am Zusammenfluss bis ins Innere des Ubosot. Der rote Faden ist einer: Dies ist kein Ort, an den man sich zwischen Ruinen erinnert, sondern ein Tempel, der vor der Stadt kam, sie fallen sah und weiter am Fluss betet.
Rund 1,6 km weiter östlich ist Wat Yai Chai Mongkhon ein weiteres lebendiges Kloster, dessen Mönche in Prozession die Treppen seiner großen Chedi hinabsteigen. Auf der Insel war Wat Mahathat bis zum Ende des Königreichs Sitz des Obersten Patriarchen.
Das Ufer, an dem eine Prinzessin an Land ging
Ufer am Zusammenfluss
Zusammenfassung dieser Station
Der Rundgang beginnt am Ufer, gegenüber der Stelle, an der der Pa Sak in den Chao Phraya mündet. Hier lag der alte Fähranleger nach Hua Sarapha, und von hier aus liest sich der Tempel als das, was er jahrhundertelang war: ein Ort der Ankünfte über das Wasser. Auf diesem Abschnitt fuhr 1575 die Flotte von Barom Reachea I., König von Longvek in Kambodscha, flussaufwärts, die sich neben dem Kloster versteckte, bevor die Kanonen des Forts Nai Kai sie zurückweichen ließen.
Die berühmteste Ankunft gehört jedoch der Legende. Nach der in der Nordchronik (Phongsawadan Nua) überlieferten Tradition kam die chinesische Prinzessin Soi Dok Mak auf dem Fluss, um König Sai Nam Phueng zu heiraten. Gekränkt, weil der König sie bei der Landung nicht empfing, starb sie auf ihrem Schiff, indem sie den Atem anhielt, und der König errichtete den Tempel an der Stelle ihrer Einäscherung.
Am gegenüberliegenden Ufer sieht man ein Viertel, das einen Schiffbruch im Namen trägt: Samphao Lom, „wo die Dschunken sanken“. Man erzählt, nach den Trauerfeiern der Prinzessin hätten die Chinesen, die sie begleitet hatten, die Rümpfe ihrer eigenen Schiffe durchbohrt, um mit ihr zu sterben. Es gibt eine weniger romantische Erklärung: Am Zusammenfluss strömt das Wasser schnell und reichlich, ein unerfahrener Lotse konnte kentern, und flussabwärts, vor Wat Kai Tia, wurden Reste gesunkener Schiffe gefunden. Am Fluss stellt der Audioguide die beiden Versionen des Ortsnamens einander gegenüber.
Spiegel und Seide für eine chinesische Prinzessin
Schrein von Chao Mae Soi Dok Mak
Zusammenfassung dieser Station
Am Wasser erhebt sich der Schrein von Chao Mae Soi Dok Mak, ein zweistöckiges chinesisches Gebäude: Das Erdgeschoss ist Kuan Yin geweiht und das Obergeschoss der Prinzessin. Es riecht nach Weihrauch und ist voller Kerzen und Votivgaben, denn man kommt hierher, um Liebe und Kinder zu erbitten, und wer seinen Wunsch erfüllt sieht, kommt wieder und lässt Seide, Perlen und chinesische Miniaturdschunken da.
Die Prinzessin wird fast wie eine Braut behandelt. Die Gaben stammen vom Schminktisch: Seide in sieben Farben, Kosmetik, Spiegel, Kämme und glückverheißende Früchte wie Orangen und Granatäpfel; erfüllte Versprechen werden mit einem Sabai-Schal oder einem roten thailändischen Gewand eingelöst, mitunter mit einer chinesischen Opernaufführung. Die Anwohner wiederholen zudem eine Regel, die niemand zu brechen wagt: Nie Schweinefleisch in ihren Bezirk bringen. Dieselbe chinesische Gemeinschaft verehrt den großen benachbarten Buddha unter einem anderen Namen, Sam Po Kong, Beschützer der Seefahrer; manche Quellen verorten hier einen Besuch des Admirals Zheng He 1407, während andere in dieser Verbindung eine spätere Konstruktion des Mythos sehen.
Die Gestalt, zu der man betet, hat eine doppelte Geschichte. Die beiden alten Fassungen stimmen darin überein, dass Soi Dok Mak nicht von einer Frau geboren wurde, sondern aus dem Blütenstand einer Betelpalme, und ihr Name bedeutet genau „Girlande aus Betelblüten“. Sie unterscheiden sich im Ende: In der einen stirbt sie jung und kinderlos vor diesem Anleger; in der anderen heiratet sie Prathum Suriyawong, König von Inthapat in Kambodscha, und lebt ein langes Leben, umgeben von Söhnen und Töchtern. Im Schrein erzählt der Audioguide, warum dieses zweite Ende den Sinn dessen ändert, was man hier erbittet.
Ein goldener Riese, älter als Ayutthaya
Luang Pho To
Zusammenfassung dieser Station
Im großen Vihara füllt Luang Pho To die Halle fast vollständig aus. Er ist ein sitzender Buddha aus Ziegeln und Mörtel, mit Stuck überzogen und vergoldet, in der Haltung des Bezwingens Maras. Er misst rund 14 Meter von Knie zu Knie und 19 Meter Höhe mit dem Kopfaufsatz, 19,30 bis zur Spitze der Flamme, wobei die Maße des Schoßes je nach Quelle variieren. Oft trägt er ein safranfarbenes Gewand, über die Schulter gelegt.
Diese Größe hat ein Datum: Die Chronik setzt sie auf 1324, vor die Gründung von Ayutthaya, und 2024 feierten König Vajiralongkorn und Königin Suthida hier ihr 700-jähriges Bestehen. Der Ritus, der den Tempel bestimmt, ist, den Riesen mit einem von den Gläubigen gespendeten Gewand zu bekleiden, das über seinen goldenen Körper gelegt wird.
Vor dem Bildnis steht ein Tisch mit einer Geschichte. Jahrelang warfen die Gläubigen die Gewänder in die Luft, damit sie auf die Schultern des Buddhas fielen, überzeugt, ihn so wirklich zu bekleiden. Am 3. Oktober 2017 verbot es der stellvertretende Abt Phra Khru Suthikitchaphon: Seither spricht man die Opferformel, und das Gewand wird auf dem Tisch abgelegt, mit Schildern, die es erklären. Am selben Tag verließen die Vitrinen mit Amuletten den Vihara, und die Bildnisse chinesischer Götter zogen in den Schrein der Prinzessin um. Eine 74-jährige Gläubige nahm es ohne Drama hin: Als Kind habe niemand Gewänder geworfen. Am Tisch erklärt der Audioguide, wie der Brauch entstand, der heute korrigiert ist.
Der Goldberg, der weinte und zerbrach
Mauern mit Nischen kleiner Buddhas
Zusammenfassung dieser Station
An den Mauern des Vihara bergen Hunderte Nischen kleine Buddhas rund um den Riesen, und von dort betrachtet man sein Gesicht anders. 1655 maß der holländische VOC-Arzt Gijsbert Heeck 42 Fuß von Knie zu Knie und schrieb, das wirke eher wie ein Berg aus Gold als wie eine menschliche Gestalt.
Dieser Berg hat gelitten. Der im Khamhaikan Chao Krung Kao überlieferten Tradition nach flossen vor dem Fall von Ayutthaya an die Birmanen 1767 Tränen aus seinen Augen bis zum Nabel. Am 21. Dezember 1901 beschädigte ein Brand den Tempel und das Bildnis, das König Chulalongkorn (Rama V.) restaurieren ließ; die Arbeiten endeten im Jahr darauf. Am 15. März 1928 brachen Wangen und Unterkiefer in Stücke, und 1929 bezahlte das Königliche Institut die Reparatur des Gesichts. Zuvor hatte König Mongkut die vollständige Restaurierung angeordnet, nach den meisten Quellen 1854, nach anderen 1851.
Sogar die Zuneigung hätte es beinahe beschädigt. Während Songkran, des thailändischen Neujahrs, badeten die Anwohner Luang Pho To, und irgendwann im 20. Jahrhundert wurde das Wasser im Strahl auf das Bildnis gespritzt, bis es Schaden nahm. Nach der Restaurierung und erneuten Vergoldung mit Blattgold wurde eine Replik gegossen: Seither verlässt die Kopie den Vihara für die Feste. Vor der Nischenmauer geht der Audioguide die Wunden eines Überlebenden ab, der unversehrt wirkt.
Das unter dem Stuck verborgene Gold
Ubosot mit drei Bildnissen
Zusammenfassung dieser Station
Der Rundgang endet im Ubosot, der Ordinationshalle, in der drei Buddhas in derselben Haltung des Bezwingens Maras sitzen. Lange Zeit wirkten sie wie Stuckbildnisse unter vielen, bis sich 1963 bei einer Reinigung der Stuck löste und darunter Metall zum Vorschein kam.
Eines der Bildnisse erwies sich als aus Gold, 145 Zentimeter breit und 190 hoch, und zwei werden der Sukhothai-Zeit zugeschrieben, um 1357. Im Norden begleitet eine weitere Halle, der Nord-Vihara, ihren Buddha mit Wandbildern im chinesischen Stil, ein weiteres Echo der Gemeinschaft, die diesen Tempel teilt.
Der Raum schließt den im großen Vihara begonnenen Kreis: Wenn der Riese ein Überlebender ist, der Schicht um Schicht neu geformt wurde, verbargen die Schichten hier das Gegenteil: Metall, und in einem Fall Gold. Im Inneren des Ubosot hinterlässt die letzte Station des Audioguides das Gefühl, dass Wat Phanan Choeng noch nicht alles gezeigt hat, was er bewahrt.
