Templo real de Ayutthaya
Audioguia Wat Phra Si Sanphet
Sobre o terreno do primeiro palácio de Ayutthaya, os reis reservaram uma capela sem monges: três chedis guardam as suas cinzas em fila e, à frente, um pedestal vazio assinala o lugar do Buda de 16 metros forrado a ouro que a pilhagem de 1767 reduziu a um bloco de bronze.
- 60 min de áudio
- Templo real em ruínas
Em 1448, o rei Borommatrailokanat mudou-se para um palácio novo mais a norte e converteu os pavilhões do antigo, o que o príncipe U-Thong tinha concluído em 1351, em zona sagrada. Assim nasceu o templo privado da corte: nenhum monge vivia nele e só se convidavam religiosos para cerimónias como o juramento de lealdade dos funcionários reais. Hoje o recinto organiza-se de leste para oeste, desde os pilares da grande capela real de 1499 até três chedis em forma de sino idênticos que, segundo as crónicas, Ramathibodi II e o seu filho Borommaracha IV levantaram para as cinzas de três reis.
O mais grandioso que o templo guardou é justamente o que falta. A partir de 1500 fundiu-se aqui o Phra Si Sanphetdayan, um Buda de pé de 16 metros com alma de bronze e um revestimento de ouro que a cifra mais difundida fixa em 343 quilos. Em abril de 1767, o exército birmanês fundiu-o a fogo para levar o metal, e Rama I acabou por enterrar os seus restos numa chedi de mosaico verde no Wat Pho, em Banguecoque. Do incêndio mal escapou a madeira: umas portas talhadas com guardiões do limiar, hoje no Museu Nacional Chao Sam Phraya, cuja proveniência exata dentro do templo continua em discussão.
O que ver
- Três chedis em fila — As cinzas de três reis alinhadas de leste para oeste numa mesma plataforma
- Pedestal do Phra Si Sanphetdayan — O vazio de um Buda de pé de 16 metros forrado a ouro
- Wihan Luang de 1499 — Nave real de cerca de 50 metros sem janelas, ventilada apenas por frestas verticais
- Cripta da chedi oriental — Oito estupas encaixadas umas nas outras, descobertas em 1932
- Muralha ameada — Pequenas chedis e capelas com cinzas da família real ao longo da face interior
No interior do antigo recinto do palácio de Ayutthaya estende-se o Wat Phra Si Sanphet (วัดพระศรีสรรเพชญ์), uma planície de tijolo que foi o coração privado de um reino. Não era um mosteiro comum: nenhum monge residia nele. Era a capela dos reis, o lugar onde os funcionários da corte juravam lealdade e onde se guardavam as cinzas de reis e de membros da família real. Boa parte da sua história conta-se pelo que já não está.
A história do Wat Phra Si Sanphet começa com um palácio. O príncipe U-Thong, fundador de Ayutthaya, concluiu neste terreno a sua residência em 1351; em 1448, o rei Borommatrailokanat mudou-se para um palácio novo a norte e converteu os pavilhões antigos em zona sagrada, o Putthawat. A data de origem tem matizes: as crónicas citam oferendas no mosteiro de Phra Si Sanphet depois da campanha de Angkor de 1431, o que sugere que o templo já existia antes dessa conversão. Em 1638, o comerciante holandês Jeremias Van Vliet deixou escrito que os livros de leis e de religião redigidos pelo próprio U-Thong se guardavam ainda no «templo mais belo do rei», a que chamou Wat Siserpudt. Dessa biblioteca de origem não resta rasto no recinto.
A arquitetura do Wat Phra Si Sanphet lê-se como uma sequência. A leste, a ruína do Wihan Luang, a capela real de 1499, com as suas fiadas de pilares de tijolo, alguns com capitéis em forma de lótus. No interior, o pedestal onde esteve o Phra Si Sanphetdayan, o Buda de pé de 16 metros que tomou o nome do templo. Depois, sobre uma plataforma retangular, as três chedis em forma de sino, cada uma com quatro pórticos salientes coroados por uma réplica em miniatura de si mesma e um anel de colunelos, os sao han, que sustenta a agulha: um traço próprio do estilo de Ayutthaya. Entre elas despontam as bases quadradas dos mondop e, a oeste, a planta em cruz grega do prasat acrescentado no reinado de Narai. Tudo é fechado por uma alta muralha de tijolo ameada.
A catástrofe chegou em abril de 1767, quando o exército birmanês pilhou e incendiou o templo. Apenas a chedi oriental ficou de pé; as outras duas foram reconstruídas e, em 1956, o Departamento de Belas-Artes restaurou as três. As duas grandes capelas nunca foram refeitas.
Para saber o que ver no Wat Phra Si Sanphet, o audioguia percorre-o de leste para oeste em quatro paragens e 60 minutos, desde a cabeceira da capela real até à muralha que encerrava a vida da corte. O fio que as une é um paradoxo: o mais grandioso que este recinto guardou é precisamente o que falta.
Do outro lado do Khlong Sa Bua, em frente ao antigo palácio, o Wat Na Phra Men conserva intacto o interior de um templo da época, e na margem oeste do Chao Phraya o Wat Chaiwatthanaram foi palco de funerais reais.
Um palácio convertido na capela de um único fiel
Ruína do Wihan Luang
Resumo desta parada
O percurso arranca na extremidade leste do Wihan Luang, a grande capela real. Dela resta a planta alongada, com fiadas de pilares de tijolo e paredes atravessadas por frestas verticais. Construída em 1499 sob Ramathibodi II, media cerca de 50 metros repartidos em onze tramos de 4,6 metros, e não tinha janelas: apenas essas frestas, que davam ventilação e uma luz difusa ao interior.
Debaixo destes alicerces esteve o palácio que U-Thong concluiu em 1351. Quando Borommatrailokanat se mudou, em 1448, para um palácio novo a norte, o terreno tornou-se sagrado e o templo passou a ser a capela privada dos reis dentro do recinto palaciano. Nenhum monge vivia aqui; os religiosos acorriam apenas por convite, para cerimónias como o juramento de lealdade dos funcionários reais.
Essa condição de templo sem comunidade monástica explica a escala e a sobriedade do lugar: uma nave imensa pensada para a corte, não para a vida de um mosteiro. Da cabeceira da capela, o audioguia reconstrói como se lia este espaço quando ainda tinha teto e quem tinha direito a entrar nele.
O pedestal vazio do Buda de ouro
Pedestal do Phra Si Sanphetdayan
Resumo desta parada
Dentro da capela real continua o pedestal onde se ergueu o Phra Si Sanphetdayan, com restos de estuque em que se distingue parte de uma pata de leão. Em cima não há nada. A partir de 1500, Ramathibodi II mandou fundir para esta capela um Buda de pé com 16 metros de altura sobre um pedestal de 8 metros de comprimento, com uma cabeça de 2 metros e um peito de 5,5 metros de largura. Tinha uma alma de bronze de cerca de 64 toneladas e um revestimento de ouro, e a sua execução levou mais de três anos.
A quantidade de ouro depende da fonte: 343 quilos na cifra mais difundida, 346,5 no Museu Muang Boran e uns 171 na crónica real. Também não coincidem os viajantes franceses do século XVII: Nicolas Gervaise descreveu a imagem sentada de pernas cruzadas e Guy Tachard, de pé e com a cabeça a tocar o teto. Ambos registam que foi fundida ali mesmo e que a capela se levantou depois à sua volta, uma versão que contradiz as crónicas.
Em abril de 1767, o exército birmanês fundiu a fogo o ouro que a revestia e levou-o por inteiro; da imagem ficou um bloco informe de bronze. O rei Rama I transferiu esses restos irrecuperáveis para Banguecoque e sepultou-os no Phra Chedi Si Sanphetdayan, uma chedi de 45 metros de mosaico verde no Wat Pho, onde continuam hoje. Não era o único gigante do templo: a norte da capela real, o Wihan Phra Lokanat guardava uma imagem de pé de cerca de 10 metros que Rama I também levou para Banguecoque, mandou reparar e instalou no mesmo Wat Pho com o nome de Phra Buddha Lokanat. Diante do pedestal, o audioguia segue o rasto dos dois colossos até ao seu destino comum.
Três chedis, três reis e uma cripta pilhada
As três chedis em fila
Resumo desta parada
Sobre uma plataforma retangular alinham-se de leste para oeste as três chedis, idênticas, com os seus pórticos coroados por chedis em miniatura e o anel de colunelos que sustenta cada agulha. A fila funciona como uma árvore genealógica de tijolo. Segundo as crónicas, em 1492 Ramathibodi II levantou a oriental para as cinzas do pai, Borommatrailokanat, e a central para as do irmão mais velho, Borommaracha III. A ocidental construiu-a Borommaracha IV, que reinou de 1529 a 1533, para as cinzas do próprio Ramathibodi II, o rei que tinha levantado as outras duas.
Essa datação não está encerrada. O historiador de arte Piriya Krairiksh assinala que as plantas e vistas do século XVII, como as de Vingboons e Kaempfer, não mostram estas chedis em forma de sino, e atribui-as à renovação completa que o rei Borommakot empreendeu a partir de 1742. O certo é que depois de 1767 apenas a chedi oriental ficou de pé, que as outras duas foram reconstruídas e que o Departamento de Belas-Artes restaurou as três em 1956.
Por baixo delas houve uma corrida silenciosa. Durante o reinado de Rama V escavaram-se as câmaras das chedis e saíram imagens de Buda e grande quantidade de objetos de ouro, e os caçadores de tesouros continuaram a rondar o recinto. Quando o Departamento de Belas-Artes começou a escavar, em 1932, fê-lo para proteger o que ainda restava enterrado. Na cripta da chedi oriental encontrou uma estupa formada por oito estupas encaixadas umas nas outras; a exterior estava desfeita e as outras sete exibem-se no Museu Nacional Chao Sam Phraya. Diante da fila de chedis, o audioguia conta quem chegou primeiro a esses túmulos reais.
Uma muralha ameada e os segredos da corte
Muralha e capelas funerárias
Resumo desta parada
O percurso termina junto à muralha oeste do recinto, um alto cerco de tijolo com ameias. Ao longo da sua face interior sucedem-se pequenas chedis em forma de sino e capelas onde se guardavam cinzas de membros da família real. As portas tinham nomes próprios: a do sul era a Pratu Bowon Nimit, a «Porta do Presságio Excelente», e a do oeste, a Pratu Chong Kut, dava para o Tamnak Suan Kratai, o «Pavilhão Real do Jardim dos Coelhos».
Entre estas muralhas viveram-se cenas de corte com consequências. Em 1611, durante uma revolta de comerciantes japoneses que entraram no palácio, o rei Song Tham ouvia os monges no pavilhão Chom Thong do templo, e oito monges do Wat Pradu Song Tham tiraram-no dali perante os japoneses. Anos depois, no reinado de Prasat Thong (1629-1656), o príncipe Athittayawong, filho de Song Tham, sentou-se na muralha junto à grande capela e não desceu à passagem do rei: foi despojado do seu estatuto e enviado a viver numa casa de bambu junto ao Wat Tha Sai.
O templo tem ainda uma continuação viva. O Wat Phra Si Sanphet serviu de modelo ao templo do Buda de Esmeralda (Wat Phra Si Rattana Satsadaram) do Grande Palácio de Banguecoque, outro templo de palácio sem monges residentes. Junto à muralha, a última paragem do audioguia lança a ponte entre esta capela em ruínas e a sua cópia de pé.
