Fronteira de três países
Audioguia Triângulo Dourado (Sop Ruak)
A margem onde o Ruak cai no Mekong e se olham a Tailândia, Mianmar e o Laos: uma antiga encruzilhada do ópio que se vestiu de ouro com um Buda gigante e um museu real, em frente à cúpula de um casino laosiano sancionado por narcotráfico.
- 60 min de áudio
- Mekong e ópio
Miradouro fluvial de Ban Sop Ruak, no distrito de Chiang Saen da província de Chiang Rai, onde dois rios fronteiriços desenham três países: o Mekong separa a Tailândia do Laos e o Ruak separa-a de Mianmar. O nome «Golden Triangle» cunhou-o em 1971 um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos ao falar do comércio do ópio. Hoje a margem tailandesa reúne o grande Buda dourado de estilo Chiang Saen levantado em 2004, o memorial pelos 72 anos da rainha Sirikit, a chedi em ruínas de Doi Pu Khao e o Hall of Opium, inaugurado oficialmente em 2005.
A margem tailandesa já não cultiva ópio e vive do turismo, mas o negócio não se evaporou: apenas mudou de margem. Em 2023 Mianmar, do outro lado do estreito Ruak, passou a ser o maior produtor de ópio do mundo, com cerca de 1 080 toneladas, e em frente, no Laos, brilha a cúpula do antigo casino Kings Romans, que o Tesouro dos Estados Unidos sancionou em 2018 juntamente com o seu dono como organização criminosa transnacional.
O que ver
- Confluência do Ruak e do Mekong — Tailândia, Mianmar e Laos à vista da mesma margem
- Phra Chiang Saen Si Phaendin — Buda dourado de 15 metros sentado num barco-dragão, levantado em 2004
- Cúpula dourada do Laos — O antigo casino Kings Romans, sancionado pelos Estados Unidos em 2018
- Wat Phra That Doi Pu Khao — Chedi em ruínas no alto da colina, com vistas para a confluência
- Hall of Opium — Museu escavado numa encosta, com um túnel de relevos de cerca de 140 metros
Em Ban Sop Ruak, no distrito de Chiang Saen da província de Chiang Rai, um rio pequeno cai num enorme e com esse gesto desenha três países. O Ruak, estreito e assim chamado por uma espécie de bambu pequeno, separa a Tailândia de Mianmar; o Mekong, muito mais largo, separa a Tailândia do Laos. Da margem tailandesa veem-se ao mesmo tempo as três margens, e essa confluência é o Triângulo Dourado (สามเหลี่ยมทองคำ, Golden Triangle): um nome que durante décadas foi sinónimo de ópio, contrabando e exércitos privados, e que hoje se lê nos letreiros para fotografias da margem.
A história do Triângulo Dourado é a de um negócio que se foi mudando de margem. Em 1949 milhares de soldados derrotados do Kuomintang atravessaram de Yunnan para a Birmânia, tomaram o controlo das suas regiões fronteiriças e enviaram quase todo o seu ópio para sul, para a Tailândia. O nome veio depois: cunhou-o em 1971 Marshall Green, funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, numa conferência de imprensa sobre o comércio do ópio, embora a explicação popular local o derive do ópio como «ouro branco» e o apresente como um nome antigo, e algumas obras o atribuam à CIA. O mais célebre dos senhores do ópio da região, Khun Sa, só se rendeu em janeiro de 1996.
A margem tailandesa respondeu com ouro e com um museu. Em 1988 a Princesa Mãe Srinagarindra, mãe do rei Bhumibol, criou o Projeto de Desenvolvimento de Doi Tung da Fundação Mae Fah Luang para dar outro sustento às aldeias de montanha que viviam do ópio e da queimada. Em 2004, para os 72 anos da rainha Sirikit, levantaram-se na margem elefantes, painéis dourados e um grande Buda dourado sentado num barco-dragão; em 2005 foi inaugurado oficialmente o Hall of Opium, a norte da aldeia, e no centro continua aberto o pequeno House of Opium, um museu privado. O rio também tem a sua festa: no Songkran, o ano novo de meados de abril, a estrada da margem enche-se de bidões de 200 litros com água bombeada do próprio Mekong para encharcar os carros que passam, até provocar engarrafamentos.
Para saber o que ver no Triângulo Dourado, o audioguia percorre a margem em cinco paragens e 60 minutos: começa diante do letreiro da fronteira, segue pelo Buda dourado e pelos embarcadouros frente ao Laos, sobe à colina de Doi Pu Khao e termina à entrada do Hall of Opium. O fio que as une é um só: este postal de ouro e rio não é o fim do império do ópio, mas a sua máscara mais recente.
O estilo Chiang Saen do seu Buda dourado tem outro capítulo no Wat Phra Kaew, no centro de Chiang Rai, onde em 1434 apareceu o Buda de Esmeralda. No caminho de regresso, nos arredores a norte da cidade, fica a Casa Negra de Thawan Duchanee.
Três países e um nome de 1971
Golden Triangle
Resumo desta parada
O percurso começa na rua principal de Ban Sop Ruak, onde um marco de referência da fronteira, arcos, miradouros para fotografias e vários letreiros assinalam o «coração» do Triângulo Dourado. É o ponto das fotografias da fronteira, e com razão: da margem, de um lado corre o Ruak, estreito, com Mianmar na outra margem; em frente, do outro lado do largo Mekong, começa o Laos. Dois rios fronteiriços, três países e um único olhar.
O letreiro guarda uma história menos evidente do que a paisagem. A tradição popular conta que o nome vem do ópio, o «ouro branco» destas montanhas, e dá-o por antigo. A documentação situa-o muito mais perto: em 1971, na boca do diplomata norte-americano Marshall Green, e na capa da Far Eastern Economic Review de 24 de julho de 1971. Nem sequer a autoria está fechada, porque umas obras a atribuem ao Departamento de Estado e outras à CIA.
Diante do letreiro, o audioguia explica como uma expressão nascida numa conferência de imprensa sobre o ópio acabou convertida em marca turística de uma margem do Mekong.
Um Buda dourado que substitui outro afundado
Buda dourado sobre o barco
Resumo desta parada
Junto à foz do Ruak ergue-se o Phra Chiang Saen Si Phaendin, «o Chiang Saen das quatro terras»: um grande Buda dourado sentado, de estilo Chiang Saen, com 15 metros de altura e 9,99 de colo, sobre uma plataforma em forma de barco-dragão. Rodeiam-no estátuas de elefantes e altos painéis dourados em baixo-relevo, os tung kradang. Todo o conjunto foi levantado para comemorar o sexto ciclo de doze anos da rainha Sirikit, cujos 72 anos se celebraram em todo o país desde 12 de agosto de 2004. A estátua foi construída nesse mesmo ano, o 2547 da era budista, por iniciativa do governador de Chiang Rai Narin Panitchakit, e depois criou-se uma fundação para cuidar dela.
O seu nome oficial, Phra Phuttha Nawa Lan Tue, remete para outro Buda. Segundo a tradição de Chiang Saen, um enorme Buda de bronze chamado Phra Chao Lan Tue presidia ao templo principal de Ko Don Thaen, uma ilha do Mekong rio abaixo na qual, segundo se conta, havia mais de dez templos. Quando o rio mudou de curso, a ilha afundou-se e o Buda foi ao fundo com ela. Antes de 1903 foi retirada da água uma peça de chama ou auréola que se crê ser sua, hoje no Museu Nacional de Chiang Saen, e no século XX houve várias tentativas de o resgatar, com ritos, monges, barcos de metal, elefantes e, em 1966, mergulhadores. O Buda dourado foi levantado como restituição simbólica do perdido, e muitos habitantes continuam a acreditar que o original voltará um dia.
A estátua nova também não saiu ilesa. Em 2007 reforçou-se a sua estrutura interior; em 2011 um forte sismo em Mianmar rachou-lhe a parte de trás da cabeça e fez cair um dos seus caracóis, e em 2017 voltou a mostrar fendas na face, no braço e nas costas. Sobre a plataforma, a narração conta por que razão o grande rio nunca devolveu o gigante de bronze.
A cúpula dourada do outro lado do Mekong
Embarcadouros das lanchas do Mekong
Resumo desta parada
Junto ao Buda estão os embarcadouros das lanchas de passeio; 500 metros a sul do monumento fica a passagem fronteiriça fluvial para o Laos. Os barqueiros alugam lanchas de cauda longa, para cerca de cinco passageiros, que sobem o rio e depois descem até Don Sao, uma ilhota laosiana onde, por uma taxa simbólica, se entra numa chamada zona franca sem poder passar ao resto do país sem visto. Os barqueiros deixam-nos lá uns trinta minutos para percorrer o mercado: sarongues de algodão, Beer Lao, aguardente fermentada com serpentes e lembranças.
Do cais, a vista vai para a margem fronteira, onde brilha a cúpula dourada do antigo casino Kings Romans. O empresário chinês Zhao Wei começou a investir ali a 26 de abril de 2007, e a 4 de fevereiro de 2010 foi aprovada a Zona Económica Especial do Triângulo Dourado: 10 000 hectares em Ton Pheung, na província laosiana de Bokeo, com 2 000 milhões de dólares de investimento e um arrendamento de 99 anos. Em 2018 o Tesouro dos Estados Unidos sancionou o casino e Zhao Wei como organização criminosa transnacional, e acusou o complexo de servir para armazenar e distribuir narcóticos do Exército Unido do Estado Wa, branquear dinheiro e traficar pessoas e animais protegidos. Por volta de 2022 passou a chamar-se ALLUXI Casino, arrendado a longo prazo por investidores de Singapura, e continuava aberto as 24 horas.
O mesmo rio dos passeios foi palco de um episódio sombrio. Na manhã de 5 de outubro de 2011, neste troço do Mekong, uns oito homens armados assaltaram dois cargueiros chineses, o Hua Ping e o Yu Xing 8; morreram os seus treze tripulantes, e a bordo apareceram cerca de 900 000 comprimidos de anfetamina. O caso acabou em Kunming, com um antigo colaborador de Khun Sa executado em 2013, e mudou a vigilância do rio. Diante da cúpula fronteira, o audioguia reconstrói esse desfecho e o que deixou no Mekong.
O mapa do ópio a partir de uma chedi em ruínas
Wat Phra That Doi Pu Khao
Resumo desta parada
No alto da colina que se ergue atrás da aldeia, uma escada ladeada de nagas sobe até ao Wat Phra That Doi Pu Khao: um viharn novo, uma chedi principal desmoronada e os restos de cinco chedis satélite, com vistas para a confluência. A sua antiguidade é matéria de debate. A lenda local atribui a sua fundação a um rei do século VIII do reino de Wiang Hirannakhon Ngoen Yang; a arqueologia data a chedi conservada de por volta do século XIV.
De cima percebe-se a geografia do negócio que deu fama à região. Em 1949 os soldados derrotados do Kuomintang desceram de Yunnan para a Birmânia, apoderaram-se das suas regiões fronteiriças e canalizaram o seu ópio para a Tailândia. Depois chegou Khun Sa (Zhang Qifu), que começou como comandante de uma milícia aliada do governo birmanês e acabou convertido no mais célebre senhor do ópio do Triângulo Dourado, até à rendição do seu Mong Tai Army em janeiro de 1996.
Entre ambos travou-se, segundo a história documentada, a chamada guerra do ópio de 1967: uma caravana de mulas de Khun Sa com mais de uma milha de comprimento, com cerca de dezasseis toneladas de ópio bruto, entrincheirou-se numa aldeia madeireira da margem laosiana do Mekong, rio abaixo, depois de os restos do Kuomintang lhe cortarem o caminho. Após vários dias de combates sem vencedor interveio um terceiro ator, e o espólio acabou nas suas mãos. Junto à chedi, a narração conta quem foi e como o conseguiu.
Um museu que esperou dois anos pelo rei
Hall of Opium Golden Triangle Park
Resumo desta parada
A 1 quilómetro a norte da aldeia, o Hall of Opium é a resposta oficial a tudo o anterior. Dirige-o o Projeto de Desenvolvimento de Doi Tung que a Princesa Mãe Srinagarindra criou em 1988 com a Fundação Mae Fah Luang para dar outro sustento às aldeias de montanha. O museu, de cerca de 10 milhões de dólares e uns 5 500 m², está escavado numa encosta; a sua construção inicial foi paga pelo Fundo de Cooperação Económica Externa do Japão através da Autoridade de Turismo da Tailândia, com ajuda do Ministério da Cultura chinês.
As suas datas têm a sua própria história. Recebeu os primeiros visitantes por volta de 2003, mas só foi inaugurado oficialmente a 6 de julho de 2005, numa cerimónia presidida pelo príncipe herdeiro Vajiralongkorn: a fundação tinha-a adiado dois anos à espera de que assistisse o próprio rei em honra da sua mãe. Às salas entra-se por um túnel de cerca de 140 metros, 137 segundo outras fontes, com baixos-relevos de figuras angustiadas que desemboca num campo de papoilas recriado. No interior aguardam fumadouros de ópio reconstruídos, um chão de vidro sobre uma masmorra e, no final, o Hall of Reflection, uma sala alta e luminosa com citações emolduradas talhadas nos pilares.
O percurso fecha-se no paradoxo que dá sentido à visita: a margem tailandesa de Sop Ruak já não cultiva ópio e vive do turismo, ao passo que em 2023 Mianmar, do outro lado do Ruak, passou a ser o maior produtor de ópio do mundo, com cerca de 1 080 toneladas. À entrada do museu, a última paragem do audioguia ata as pontas soltas de uma margem que se redimiu enquanto o negócio mudava de margem.
