Tempio buddhista tibetano
Audioguida Tempio dei Lama (Yonghegong)
La residenza dove visse un principe che divenne imperatore e dove ne nacque un altro, trasformata nel 1744 nel grande monastero di buddhismo tibetano di Pechino: tegole gialle da palazzo, un'urna d'oro per scegliere le reincarnazioni e un Maitreya di sandalo di 18 metri tra il fumo dell'incenso.
- 60 min di audio
- Buddhismo tibetano
Nel 1694 l'imperatore Kangxi fece costruire nel nord-est della città interna, su antiche dipendenze degli eunuchi della corte Ming, la residenza del suo quarto figlio, Yinzhen, nota come la residenza del Quarto Signore. Qui nacque nel 1711 il futuro imperatore Qianlong e qui riposò dal 1735 al 1737 la bara di Yongzheng. Nel 1744 Qianlong la trasformò in monastero della scuola Gelug del buddhismo tibetano, consacrato nel gennaio del 1745: un asse di saloni con tegole gialle imperiali che avanza da sud a nord e termina nel Wanfuge, il padiglione a tre piani del Maitreya di sandalo.
Il contrasto sta in ciò che resta vivo dentro un monumento imperiale. Nei cortili dove la corte Qing sorteggiava le reincarnazioni, i fedeli avanzano oggi con le tre bacchette di incenso che il tempio distribuisce gratis; nel 2023 è diventato il tempio alla moda dei giovani cinesi, che chiedono fortuna sul lavoro e fanno la fila per comprare braccialetti fatti con la cenere di quello stesso incenso. E all'inizio dell'anno i lama rappresentano ancora il cham, la danza mascherata di esorcismo che i pechinesi chiamano «picchiare i fantasmi».
Da vedere
- Calderone della zuppa di Laba — Il bronzo della torre del tamburo che serve ancora nella distribuzione del dodicesimo mese lunare
- Padiglioni delle stele — Il Discorso sui lama del 1792 in quattro lingue e la storia dell'urna d'oro
- Salone Yongyou — Alloggio del principe Yinzhen e luogo dove riposò la sua bara, nella residenza dove nacque Qianlong
- Salone Falun — Tsongkhapa, i pulpiti del 1954 e una montagna di palissandro con cinquecento arhat
- Wanfuge — Un Maitreya in piedi di 18 metri scolpito in un unico tronco di sandalo bianco
Nel nord-est dell’antica città interna di Pechino, tre archi dal tetto smaltato aprono la strada verso il Tempio dei Lama (雍和宫, Yonghegong), il grande monastero imperiale di buddhismo tibetano della capitale. Prima di essere tempio fu casa: nel 1694 l’imperatore Kangxi fece costruire qui la residenza del suo quarto figlio, Yinzhen, il futuro imperatore Yongzheng, e nel 1711 tra le sue mura nacque Hongli, che avrebbe regnato come Qianlong. Il recinto fu insieme residenza di un imperatore prima del regno e culla di un altro, e oggi continua a fumare d’incenso.
La storia del Tempio dei Lama gira intorno al 1744, quando Qianlong trasformò il palazzo in monastero della scuola Gelug, con il nome tibetano di Ganden Jinchagling, e lo popolò con cinquecento lama giunti dal Tibet, dalla Mongolia e dalla capitale stessa. Da allora il recinto funzionò anche come strumento di governo: qui si custodì una delle due urne d’oro con cui la corte Qing sorteggiava le reincarnazioni dei grandi lama. Ciò che accadde dopo il 1949 è questione dibattuta: una versione parla di decenni di chiusura e di una protezione durante la Rivoluzione Culturale che si attribuisce a Zhou Enlai, mentre altri dati, come i lavori statali del 1950-1952, le prediche del 1954 o gli abati nominati fino al 1965, contraddicono una chiusura totale. Da febbraio 1981 è di nuovo luogo di culto attivo.
Per sapere cosa vedere al Tempio dei Lama e leggerne l’architettura, da palazzo con tegole gialle a monastero con torrette tibetane sul tetto, l’audioguida percorre l’asse da sud a nord in sei tappe e un’ora di narrazione: dal calderone della zuppa di Laba alle stele in quattro lingue, dal salone dove riposò la bara di un imperatore alla Montagna dei Cinquecento Arhat, fino al Maitreya di sandalo di 18 metri. È il filo di una casa di principe trasformata in macchina politica di un imperatore, e di quella macchina trasformata, contro ogni pronostico, in un tempio dove Pechino continua a chiedere fortuna.
Prima di essere tempio fu residenza di un principe; la Residenza del Principe Gong, accanto al lago Shichahai, mostra una dimora principesca Qing che non ha mai smesso di esserlo. A circa due chilometri a ovest, le Torri del Tamburo e della Campana chiudono l’asse centrale di Pechino.
Colonne di cemento nella residenza del Quarto Signore
Via imperiale e archi d'ingresso
Riassunto di questa tappa
La visita comincia in un cortile chiuso a sud da un grande muro-schermo, con tre pailou, gli archi cerimoniali di legno con tetto smaltato colorato. Da essi parte la via imperiale, il Niandao, dritta verso la porta Zhaotai. È un ingresso su scala di palazzo più che di tempio, e ha la sua spiegazione: nel 1694 l’imperatore Kangxi fece costruire qui, su antiche dipendenze degli eunuchi della corte Ming, la residenza del suo quarto figlio, Yinzhen. All’inizio era conosciuta come la «residenza del Quarto Signore»; quel principe avrebbe finito per regnare come Yongzheng.
Gli archi custodiscono anche una perdita del Novecento. I loro pilastri erano di legno di nanmu dorato e, durante l’occupazione giapponese di Pechino, furono sostituiti con colonne di cemento, che sono quelle che oggi reggono i tetti colorati.
Da qui comincia inoltre un codice di gesti che molti fedeli ripetono a ogni soglia: tra loro corre il consiglio di non passare dalla porta centrale, la «porta vuota» (kongmen), perché chi vi passa farebbe il viaggio invano. Sulla via imperiale, l’audioguida racconta come la casa di un principe sia diventata strumento politico di un imperatore.
Sei calderoni di zuppa per tutta Pechino
Calderone della zuppa di Laba
Riassunto di questa tappa
Superata la porta Zhaotai, accanto alla torre del tamburo, appare un enorme recipiente di bronzo a forma di orcio: il calderone della zuppa di Laba. In epoca Qing, il palazzo orientale dello Yonghegong ospitava un laboratorio di grandi calderoni dedicato a questo piatto. Il fuoco si accendeva il giorno 7 del dodicesimo mese lunare, all’alba dell’8 c’erano sei calderoni pronti e il sesto veniva distribuito tra gli abitanti di Pechino. Il calderone è ancora usato nella distribuzione annuale.
Accanto alla stessa porta c’è la bancarella dove il tempio consegna gratis incenso ecologico: non ammette bacchette portate da fuori e chiede di offrirne tre, non mazzi. È la norma di un luogo che, dopo i lavori statali del 1950-1952 e l’inclusione nel 1961 nella prima lista dei monumenti nazionali protetti, riaprì a febbraio 1981 come tempio attivo e nel 1983 fu dichiarato tempio buddhista chiave del paese. Oggi accoglie folle: nel Capodanno cinese del 2026 vendette 40.000 biglietti online al giorno e organizzò la visita a senso unico, da sud a nord.
La cenere di quelle bacchette ha una seconda vita. Nel 2023 lo Yonghegong è diventato il tempio alla moda dei giovani cinesi: il 26 febbraio di quell’anno decine di migliaia di persone, molte universitarie o appena arrivate al lavoro, fecero la fila per chiedere buona fortuna, e i buddha del lavoro e della ricchezza attiravano più preghiere di quello dell’amore. Le code più lunghe, tuttavia, erano nei negozi del tempio, dove si vendono braccialetti fatti con la cenere dell’incenso che bruciano i fedeli, che la gente fa consacrare e porta come amuleto. Accanto al calderone, l’audioguida racconta la battuta che circola su uno di quei braccialetti.
Un’urna d’oro per scegliere le reincarnazioni
Stele del Discorso sui lama
Riassunto di questa tappa
Davanti ai saloni principali, due padiglioni custodiscono le stele di Qianlong, scritte in cinese, manciù, mongolo e tibetano, una lingua per ogni faccia. Quella del 1744 segna la trasformazione del palazzo in monastero della scuola Gelug, che accolse cinquecento lama sotto un gran lama e quattro demchi. L’altra reca il «Discorso sui lama» (Lama Shuo), più di 2.100 caratteri che l’imperatore scrisse di suo pugno nel 1792. Le stesse quattro lingue si ripetono sulle targhe con il nome del tempio sopra le porte.
Quello stesso anno la corte impose il sorteggio con l’urna d’oro per riconoscere i bambini reincarnati dei grandi lama. Qianlong fece fare due urne: una per il Jokhang di Lhasa e una per lo Yonghegong, destinata alle reincarnazioni di Mongolia, Qinghai e Gansu. La pietra in quattro lingue mostra così l’altra faccia del monastero: uno strumento con cui un imperatore governava mongoli e tibetani, al punto di sorteggiare in un’urna chi fosse la reincarnazione di un lama.
Nello stesso cortile fuma senza sosta un grande incensiere di bronzo, accanto a un modello in bronzo del monte Sumeru, il centro dell’universo buddhista. A Pechino si dice che l’incensiere fu fuso ai tempi di Qianlong con incensieri Xuande della dinastia Ming tolti dal palazzo imperiale, e che per questo conta tra le «tre meraviglie» della città, insieme alla grande coppa di giada del Beihai e al muro dei Nove Draghi; è tradizione, non certezza. Davanti alla stele, l’audioguida snocciola ciò che l’imperatore lasciò scritto sui lama.
La bara che tinse di giallo i tetti
Salone Yongyou
Riassunto di questa tappa
Il salone principale, il Salone Yonghegong, fu il salone di ricevimento della residenza e oggi ospita i Buddha delle Tre Età e i diciotto arhat. Più a nord si trova il Salone Yongyou, antico alloggio del principe Yinzhen, che oggi custodisce buddha della lunga vita e della medicina. La casa ebbe anche un suo lato domestico: nel 1711, in una stanza chiamata Ruyi del Cortile Orientale di Studio, nacque Hongli, figlio di Yinzhen e futuro imperatore Qianlong.
Quando Yongzheng morì nel 1735, la sua bara riposò nel Salone Yongyou fino al 1737. Una delle spiegazioni delle tegole smaltate gialle dei saloni principali, il colore riservato all’imperatore, rimanda a quella veglia funebre; un’altra fonte la attribuisce a Qianlong, che avrebbe sostituito tegole turchesi per dare rango imperiale al tempio. Quale che sia il motivo, il giallo dei tetti è la traccia del fatto che qui visse un imperatore.
Al principe che abitò queste sale si associa inoltre una leggenda oscura. La tradizione racconta che Yinzhen non sopportasse lo stridio delle cicale mentre meditava o leggeva e ordinò ad alcuni servitori di catturarle con lunghe canne di bambù spalmate di colla, da cui verrebbe il nome di «Ufficio delle Canne Appiccicose» (Niangan chu). La leggenda aggiunge che, nella lotta dei figli di Kangxi per il trono, quei cacciatori di cicale si trasformarono in una rete di spie con quartier generale nello Yonghegong, armate dello xuedizi, una gabbia capace di staccare teste a distanza. Del corpo di guardie con le canne c’è traccia; la base segreta nel tempio è tradizione popolare e lo xuedizi viene dai romanzi di epoca Qing, non dalla storia. Davanti al Salone Yongyou, l’audioguida separa ciò che è storia da ciò che è mito.
Cinquecento arhat dietro i pulpiti del 1954
Montagna dei Cinquecento Arhat
Riassunto di questa tappa
Il Salone Falun, antica camera da letto del principe, è la grande sala di preghiera del monastero: pianta a croce e cinque piccoli padiglioni di stile tibetano sul tetto, che rappresentano il monte Sumeru. All’interno, nella penombra, si erge la statua di bronzo di Tsongkhapa, la cui scuola è quella del monastero, tra due pulpiti di legno.
Da quei pulpiti predicarono nel 1954, durante il loro soggiorno a Pechino, il Dalai Lama e il Panchen Lama. La linea viene da lontano: il monastero fu consacrato il 20 gennaio 1745 in una cerimonia presieduta dal terzo Changkya, Rolpé Dorje, il lama che nel 1724 era arrivato a Pechino per essere compagno di studi del principe Hongli e che diresse la trasformazione del palazzo in tempio.
Dietro Tsongkhapa, dietro un vetro protettivo e con poca luce, si innalza la Montagna dei Cinquecento Arhat: un rilievo di palissandro di quasi 5 metri di altezza, 3,5 di lunghezza e 30 centimetri di spessore, popolato da cinquecento figure d’oro, argento, rame, ferro e stagno. Nella sala, l’audioguida segue il filo che unisce il compagno di studi di un imperatore ai pulpiti del 1954.
Un Maitreya di 18 metri in un solo tronco
Maitreya di sandalo del Wanfuge
Riassunto di questa tappa
L’ultimo edificio dell’asse è anche il più alto: il Wanfuge, a tre piani, unito da passerelle coperte sopraelevate ai padiglioni laterali Yongkangge e Yansuige. All’interno si erge un Maitreya in piedi di 18 metri scolpito in un unico tronco di sandalo bianco. Secondo la versione più dettagliata della sua origine, il settimo Dalai Lama ottenne a Gorkha, nell’attuale Nepal, in cambio di numerosi tesori, un tronco di 3 metri di diametro che viaggiò attraverso il Tibet e il Sichuan fino a Pechino, dove gli artigiani della Casa Imperiale lo scolpirono come una figura di 26 metri: 18 sopra il suolo e 8 interrati.
Altre fonti lo presentano come un dono del Dalai Lama portato dal Tibet in tre anni, il Guinness lo dà per scolpito in due anni e terminato nel 1750, e nemmeno le misure coincidono tra l’una e l’altra. Al tempio giunsero inoltre i materiali di un altro Wanfuge: nel 1748 fu ordinato di smontare il padiglione con quel nome sulla collina di Jingshan e di trasferire legno, mattoni, tegole e pietre allo Yonghegong, e per portarli fuori fu aperta una grande porta nella muraglia nord di Jingshan.
Il Maitreya è anche protagonista del rituale più spettacolare del tempio, il cham, la danza mascherata di esorcismo che i lama rappresentano all’inizio dell’anno e che i pechinesi chiamano «dǎ guǐ», «picchiare i fantasmi». Con Qianlong divenne una grande cerimonia ufficiale. Nella versione antica, un fantasma bianco e uno nero aprivano il passo a bastonate e frustate tra il pubblico; il demone si rendeva visibile come un cervo che nessuno riusciva a catturare finché il Maitreya, con l’aspetto del monaco sorridente Budai, lo catturava, e un’effigie di pasta ardeva alle porte del tempio. Nel 1916 già si faceva pagare l’ingresso per vederlo e dopo il 1924 lo Yonghegong rimase l’unico palcoscenico della danza a Pechino. Fu interrotta dopo il 1949, rivisse una sola volta nel 1957, tornò nel 1987 e continua a riunire decine di migliaia di spettatori. Davanti al Maitreya, l’audioguida chiude il percorso con il viaggio di quel tronco fino a Pechino.
