Templo budista tibetano
Audioguia Templo dos Lamas (Yonghegong)
A mansão onde viveu um príncipe que chegou a imperador e onde nasceu outro, convertida em 1744 no grande mosteiro de budismo tibetano de Pequim: telhas amarelas de palácio, uma urna de ouro para escolher reencarnações e um Maitreya de sândalo de 18 metros entre o fumo do incenso.
- 60 min de áudio
- Budismo tibetano
Em 1694, o imperador Kangxi mandou construir no nordeste da cidade interior, sobre antigas dependências dos eunucos da corte Ming, a residência do seu quarto filho, Yinzhen, conhecida como a mansão do Quarto Senhor. Ali nasceu em 1711 o futuro imperador Qianlong e ali repousou de 1735 a 1737 o caixão de Yongzheng. Em 1744 Qianlong converteu-a em mosteiro da escola Gelug do budismo tibetano, consagrado em janeiro de 1745: um eixo de salões de telhas amarelas imperiais que avança de sul a norte e termina no Wanfuge, o pavilhão de três andares do Maitreya de sândalo.
O contraste está no que continua vivo dentro de um monumento imperial. Nos pátios onde a corte Qing sorteava reencarnações, os fiéis avançam hoje com as três varinhas de incenso que o templo distribui gratuitamente; em 2023 converteu-se no templo da moda dos jovens chineses, que pedem sorte no trabalho e fazem fila para comprar pulseiras feitas com a cinza desse mesmo incenso. E no início do ano os lamas ainda representam o cham, a dança mascarada de exorcismo a que os pequineses chamam «bater nos fantasmas».
O que ver
- Caldeirão da papa de Laba — O bronze da torre do tambor que ainda serve na distribuição do duodécimo mês lunar
- Pavilhões das estelas — O Discurso sobre os lamas de 1792 em quatro línguas e a história da urna de ouro
- Salão Yongyou — Aposento do príncipe Yinzhen e lugar onde repousou o seu caixão, na mansão onde nasceu Qianlong
- Salão Falun — Tsongkhapa, os púlpitos de 1954 e uma montanha de pau-rosa com quinhentos arhats
- Wanfuge — Um Maitreya de pé de 18 metros talhado num só tronco de sândalo branco
No nordeste da antiga cidade interior de Pequim, três arcos de telhado vidrado abrem o caminho para o Templo dos Lamas (雍和宫, Yonghegong), o grande mosteiro imperial de budismo tibetano da capital. Antes de templo foi casa: em 1694 o imperador Kangxi mandou erguer aqui a residência do seu quarto filho, Yinzhen, o futuro imperador Yongzheng, e em 1711 nasceu entre as suas paredes Hongli, que reinaria como Qianlong. O recinto foi ao mesmo tempo residência de um imperador antes de reinar e berço de outro, e hoje continua a fumegar de incenso.
A história do Templo dos Lamas dá uma volta em 1744, quando Qianlong converteu o palácio em mosteiro da escola Gelug, com o nome tibetano de Ganden Jinchagling, e o povoou com quinhentos lamas vindos do Tibete, da Mongólia e da própria capital. Desde então o recinto funcionou também como instrumento de governo: aqui se guardou uma das duas urnas de ouro com que a corte Qing sorteava as reencarnações dos grandes lamas. O que aconteceu depois de 1949 é assunto discutido: uma versão fala de décadas de encerramento e de uma proteção durante a Revolução Cultural que se atribui a Zhou Enlai, enquanto outros dados, como as obras estatais de 1950-1952, as prédicas de 1954 ou os abades nomeados até 1965, contradizem um encerramento total. Desde fevereiro de 1981 volta a ser lugar de culto ativo.
Para saber o que ver no Templo dos Lamas e ler a sua arquitetura, de palácio com telhas amarelas a mosteiro com torrinhas tibetanas sobre o telhado, o audioguia percorre o eixo de sul a norte em seis paragens e uma hora de narração: do caldeirão da papa de Laba às estelas em quatro línguas, do salão onde repousou o caixão de um imperador à Montanha dos Quinhentos Arhats, até ao Maitreya de sândalo de 18 metros. É o fio de uma casa de príncipe convertida em máquina política de um imperador, e dessa máquina convertida, contra todas as previsões, num templo onde Pequim continua a pedir sorte.
Antes de templo foi mansão de príncipe; a Mansão do Príncipe Gong, junto ao lago Shichahai, mostra uma residência principesca Qing que nunca deixou de o ser. A cerca de dois quilómetros a oeste, as Torres do Tambor e do Sino fecham o eixo central de Pequim.
Colunas de cimento na mansão do Quarto Senhor
Caminho imperial e arcos de entrada
Resumo desta parada
A visita começa num pátio fechado a sul por um grande muro-biombo, com três pailou, os arcos cerimoniais de madeira com telhado vidrado de cores. Deles parte o caminho imperial, o Niandao, a direito para a porta Zhaotai. É uma entrada à escala de palácio mais do que de templo, e tem a sua explicação: em 1694 o imperador Kangxi mandou construir aqui, sobre antigas dependências dos eunucos da corte Ming, a residência do seu quarto filho, Yinzhen. No início era conhecida como a «mansão do Quarto Senhor»; aquele príncipe acabaria por reinar como Yongzheng.
Os arcos guardam também uma perda do século XX. Os seus pilares eram de madeira de nanmu dourada e, durante a ocupação japonesa de Pequim, foram substituídos por colunas de cimento, que são as que sustentam hoje os telhados de cores.
Daqui começa ainda um código de gestos que muitos fiéis repetem em cada umbral: entre eles corre o conselho de não passar pela porta do centro, a «porta vazia» (kongmen), porque quem passa por ela faria a viagem em vão. No caminho imperial, o audioguia conta como a casa de um príncipe acabou convertida em instrumento político de um imperador.
Seis caldeirões de papa para toda a Pequim
Caldeirão da papa de Laba
Resumo desta parada
Passada a porta Zhaotai, junto à torre do tambor, aparece um enorme recipiente de bronze em forma de talha: o caldeirão da papa de Laba. Na época Qing, o palácio oriental do Yonghegong albergava uma oficina de grandes caldeirões dedicada a este prato. O fogo acendia-se no dia 7 do duodécimo mês lunar, ao amanhecer do dia 8 havia seis caldeirões prontos e o sexto era distribuído pelos vizinhos de Pequim. O caldeirão continua a usar-se na distribuição anual.
Junto à mesma porta está o posto onde o templo entrega gratuitamente incenso ecológico: não admite varinhas trazidas de fora e pede que se ofereçam três, não molhos. É a norma de um lugar que, depois das obras estatais de 1950-1952 e da sua inclusão em 1961 na primeira lista de monumentos nacionais protegidos, reabriu em fevereiro de 1981 como templo em atividade e em 1983 foi declarado templo budista fundamental do país. Hoje recebe multidões: no Ano Novo chinês de 2026 vendeu 40 000 bilhetes online por dia e organizou a visita em sentido único, de sul a norte.
A cinza dessas varinhas tem uma segunda vida. Em 2023 o Yonghegong converteu-se no templo da moda dos jovens chineses: a 26 de fevereiro desse ano, dezenas de milhares de pessoas, muitas universitárias ou recém-chegadas ao trabalho, fizeram fila para pedir boa sorte, e os budas do trabalho e da fortuna atraíam mais pedidos do que o do amor. As filas mais compridas, porém, estavam nas lojas do templo, onde se vendem pulseiras feitas com cinza do incenso que os fiéis queimam, que as pessoas mandam consagrar e usam como amuleto. Junto ao caldeirão, o audioguia conta a piada que circula sobre uma dessas pulseiras.
Uma urna de ouro para escolher reencarnações
Estela do Discurso sobre os lamas
Resumo desta parada
Diante dos salões principais, dois pavilhões guardam as estelas de Qianlong, escritas em chinês, manchu, mongol e tibetano, uma língua em cada face. A de 1744 marca a conversão do palácio em mosteiro da escola Gelug, que acolheu quinhentos lamas sob um grande lama e quatro demchi. A outra leva o «Discurso sobre os lamas» (Lama Shuo), mais de 2100 carateres que o imperador escreveu de próprio punho em 1792. As mesmas quatro línguas repetem-se nas placas com o nome do templo sobre as portas.
Nesse mesmo ano a corte impôs o sorteio da urna de ouro para reconhecer as crianças reencarnadas dos grandes lamas. Qianlong mandou fazer duas urnas: uma para o Jokhang de Lhasa e outra para o Yonghegong, destinada às reencarnações da Mongólia, Qinghai e Gansu. A pedra em quatro línguas mostra assim a outra face do mosteiro: um instrumento com que um imperador governava mongóis e tibetanos, ao ponto de sortear numa urna quem era a reencarnação de um lama.
No mesmo pátio fumega sem descanso um grande incensário de bronze, junto a uma maqueta em bronze do monte Sumeru, o centro do universo budista. Diz-se em Pequim que o incensário foi fundido no tempo de Qianlong com incensários Xuande da dinastia Ming tirados do palácio imperial, e que por isso conta entre as «três maravilhas» da cidade, junto à grande taça de jade do Beihai e ao muro dos Nove Dragões; é tradição, não certeza. Diante da estela, o audioguia desfia o que o imperador deixou escrito sobre os lamas.
O caixão que tingiu de amarelo os telhados
Salão Yongyou
Resumo desta parada
O salão principal, o Salão Yonghegong, foi o salão de receção da mansão e hoje alberga os Budas das Três Idades e os dezoito arhats. Mais a norte encontra-se o Salão Yongyou, antigo aposento do príncipe Yinzhen, que hoje guarda budas da longa vida e da medicina. A casa teve também o seu lado doméstico: em 1711, numa divisão chamada Ruyi do Pátio Oriental de Estudo, nasceu Hongli, filho de Yinzhen e futuro imperador Qianlong.
Quando Yongzheng morreu em 1735, o seu caixão repousou no Salão Yongyou até 1737. Uma das explicações das telhas vidradas amarelas dos salões principais, a cor reservada ao imperador, aponta para esse velório; outra fonte atribui-a a Qianlong, que teria substituído telhas turquesa para dar categoria imperial ao templo. Seja qual for o motivo, o amarelo dos telhados é a marca de que aqui viveu um imperador.
Ao príncipe que habitou estas salas associa-se ainda uma lenda sombria. Conta a tradição que Yinzhen não suportava o chiar das cigarras enquanto meditava ou lia e mandou uns criados apanhá-las com longas canas de bambu untadas de cola, de onde viria o nome «Gabinete das Canas Pegajosas» (Niangan chu). A lenda acrescenta que, na luta dos filhos de Kangxi pelo trono, aqueles caçadores de cigarras se converteram numa rede de espiões com quartel no Yonghegong, armados com o xuedizi, uma gaiola capaz de arrancar cabeças à distância. Do corpo de guardas com canas há rasto; a base secreta no templo é tradição popular e o xuedizi vem dos romances da época Qing, não da história. Em frente ao Salão Yongyou, o audioguia separa o que é história do que é mito.
Quinhentos arhats atrás dos púlpitos de 1954
Montanha dos Quinhentos Arhats
Resumo desta parada
O Salão Falun, antigo quarto do príncipe, é a grande sala de oração do mosteiro: planta em cruz e cinco pequenos pavilhões de estilo tibetano sobre o telhado, que representam o monte Sumeru. No interior, na penumbra, ergue-se a estátua de bronze de Tsongkhapa, cuja escola é a do mosteiro, entre dois púlpitos de madeira.
Desses púlpitos pregaram em 1954, durante a sua estada em Pequim, o Dalai Lama e o Panchen Lama. A linha vem de longe: o mosteiro foi consagrado a 20 de janeiro de 1745 numa cerimónia presidida pelo terceiro Changkya, Rolpé Dorje, o lama que em 1724 tinha chegado a Pequim para ser companheiro de estudos do príncipe Hongli e que dirigiu a conversão do palácio em templo.
Atrás de Tsongkhapa, por trás de um vidro protetor e com pouca luz, ergue-se a Montanha dos Quinhentos Arhats: um relevo de pau-rosa de quase 5 metros de altura, 3,5 de comprimento e 30 centímetros de espessura, povoado por quinhentas figuras de ouro, prata, cobre, ferro e estanho. Na sala, o audioguia segue o fio que une o companheiro de estudos de um imperador aos púlpitos de 1954.
Um Maitreya de 18 metros num só tronco
Maitreya de sândalo do Wanfuge
Resumo desta parada
O último edifício do eixo é também o mais alto: o Wanfuge, de três andares, unido por passadiços cobertos elevados aos pavilhões laterais Yongkangge e Yansuige. No interior ergue-se um Maitreya de pé de 18 metros talhado num só tronco de sândalo branco. Segundo a versão mais detalhada da sua origem, o sétimo Dalai Lama obteve em Gorkha, no atual Nepal, em troca de numerosos tesouros, um tronco de 3 metros de diâmetro que viajou pelo Tibete e por Sichuan até Pequim, onde os artesãos da Casa Imperial o talharam como uma figura de 26 metros: 18 sobre o chão e 8 enterrados.
Outras fontes apresentam-no como uma oferta do Dalai Lama trazida do Tibete em três anos, o Guinness dá-o como talhado em dois anos e concluído em 1750, e também as medidas não coincidem entre umas e outras. Ao templo chegaram ainda os materiais de outro Wanfuge: em 1748 ordenou-se desmontar o pavilhão desse nome na colina de Jingshan e trasladar a sua madeira, tijolos, telhas e pedras para o Yonghegong, e para os retirar abriu-se uma grande porta na muralha norte de Jingshan.
Maitreya protagoniza também o ritual mais espetacular do templo, o cham, a dança mascarada de exorcismo que os lamas representam no início do ano e que os pequineses chamam «dǎ guǐ», «bater nos fantasmas». Com Qianlong converteu-se em grande cerimónia oficial. Na versão antiga, um fantasma branco e um preto abriam caminho a paus e chicotadas entre o público; o demónio tornava-se visível como um veado que ninguém conseguia apanhar até que Maitreya, com o aspeto do monge risonho Budai, o capturava, e uma efígie de massa ardia às portas do templo. Em 1916 já se cobrava entrada para o ver e depois de 1924 o Yonghegong ficou como único palco da dança em Pequim. Foi interrompida depois de 1949, reviveu uma só vez em 1957, voltou em 1987 e continua a reunir dezenas de milhares de espectadores. Diante do Maitreya, o audioguia encerra o percurso com a viagem desse tronco até Pequim.
