Морской храм на утёсе
Аудиогид Храм Улувату (Pura Luhur Uluwatu)
На юго-западной оконечности Бали, на краю известнякового утёса высотой около семидесяти метров, остров охраняет морской храм. Каждый вечер в шесть часов хор мужчин, поющих «чак», превращает закат в «Рамаяну».
- 90 мин аудио
- Танец кечак на закате
Пура Лухур Улувату стоит на юго-западной оконечности полуострова Букит, а его название соединяет улу, «конец, край», и вату, «скала». Это единственный морской храм Бали, который входит и в число направляющих храмов, Пура Кахьянган Джагат, поддерживающих, по верованиям балийских индуистов, духовное равновесие острова. Он посвящён Санг Хьянг Видхи Васа в облике Рудры, а в XI веке его заметно расширил яванский мудрец Эмпу Кутуран.
Жрецу Данг Хьянг Нирарте, пришедшему с Явы в конце XV века, приписывают святилище падмасана, и говорят, что здесь он достиг мокши, освобождения от круговорота перерождений. Балийцы называют то восхождение нгелухур, «подниматься», отсюда и эпитет Лухур в названии храма. Тем временем по ограде рыщет стая макак, которые крадут шлёпанцы, очки и телефоны и меняют их на еду.
Что посмотреть
- Утёс Улувату — Храм на краю известняковой стены высотой около семидесяти метров над морем
- Тропа вдоль северного утёса — Мощёная дорожка, а храм на мысу к югу
- Канди бентар — Расколотые резные каменные ворота перед внутренним двором и его ступенчатыми меру
- Макаки Улувату — Стая, которая крадёт вещи и научилась менять их на еду
- Амфитеатр кечака — Каменные ряды на 1400 человек и ежедневный танец в шесть часов на фоне заката
На юго-западной оконечности полуострова Букит, там, где Бали кончается у океана, Храм Улувату (Pura Luhur Uluwatu) нависает над краем известнякового утёса высотой около семидесяти метров. Название говорит само за себя: улу, «край», и вату, «скала». Это не обычный храм. Он единственный на острове морской храм, который входит и в число направляющих храмов, Пура Кахьянган Джагат, поддерживающих, по верованиям балийских индуистов, духовное равновесие Бали. Он посвящён Санг Хьянг Видхи Васа в облике Рудры и входит в цепь морских храмов, охраняющих побережье: по преданию, из каждого виден следующий.
История Храма Улувату пишется именами мудрецов. Говорят, что небольшое святилище существовало здесь и раньше, но заметно расширил его яванец Эмпу Кутуран в XI веке. В конце XV века с Явы пришёл шиваитский жрец Данг Хьянг Нирарта, которому приписывают появление святилища падмасана и о котором предание говорит, что здесь он достиг мокши. Сегодня на территории обитает ещё и стая длиннохвостых макак, известная на весь Бали, и находится амфитеатр, где каждый вечер в шесть часов исполняют танец кечак. Что посмотреть в Храме Улувату, укладывается в четыре остановки, от ворот до амфитеатра, а аудиогид на 90 минут сопровождает прогулку, пока солнце опускается в море.
Тот, кто посещает храм, обычно проводит остаток дня на том же участке Букита: волна, разбивающаяся у его подножия, принадлежит пляжу Сулубан, утёсы тянутся к пляжу Паданг-Паданг, а отголосок вечернего кечака слышен на юге полуострова, на пляже Меласти.
В саронге у входа
Вход в храм
Кратко об этой остановке
Прогулка начинается сразу за кассой, на площадке перед дорожками вдоль утёса. Здесь каждый посетитель получает саронг и пояс, они входят в стоимость билета: без них на территорию храма не пускают. Это первый жест, отделяющий внешний мир от священного пространства.
Этот порог обретает смысл, когда знаешь, где находишься. Пура Лухур Улувату — это пура сегара, морской храм, и одновременно один из направляющих храмов Бали, такое сочетание больше нигде на острове не повторяется. Его посвящение Рудре и причина, по которой для входа положено одеваться, раскрываются в повествовании, прямо на этой площадке.
Храм на мысу
Смотровая на утёс
Кратко об этой остановке
Со смотровой площадки с перилами на северной тропе вдоль утёса храм виден на южном мысу, на самом краю известняка, а море лежит на семьдесят метров ниже. Этот вид объясняет место: остров здесь заканчивается, и храм стоит как раз на этой границе. Морские храмы Бали, по преданию, образуют цепь духовной защиты вокруг побережья, и храму Улувату приписывают задачу оберегать остров от зла.
Отсюда же начинается история мудрецов, выбравших утёс: Эмпу Кутурана, расширившего храм в XI веке, и Данг Хьянг Нирарты, которому приписывают святилище падмасана. И рядом с ними самые заметные обитатели территории: длиннохвостые макаки, известные тем, что хватают шлёпанцы, солнечные очки и телефоны. Приматологи зафиксировали, что обезьяны Улувату учатся выменивать украденное на еду и передают это умение детёнышам. Как работает этот обмен, рассказывается на смотровой площадке, на виду у стаи.
Расколотые ворота и лес, который их охраняет
Расколотые ворота
Кратко об этой остановке
Перед внешним двором стоят канди бентар, расколотые резные каменные ворота. За ними внутренний двор, закрытый для тех, кто пришёл не молиться, а над ним виднеются ступенчатые меру. Святилище Рудры угадывается, но войти в него нельзя.
Этот храм живёт по собственному календарю. Его пиодалан, праздник годовщины, наступает каждые 210 дней, в день Селаса Кливон недели Медангсия балийского календаря. И у него есть растительный страж: перед храмом растёт небольшой лес, алас кекеран, защищённый обычным правом деревни Печату как буфер для святости места. Провинциальная норма 2009 года, пытавшаяся запретить строительство в радиусе пяти километров, обернулась годами тяжб с деревней.
Сюда же относится документированное предание о Нирарте: рассказывают, что мудрец завершил здесь на утёсе земной путь, достигнув мокши, освобождения от круговорота перерождений, и что от того восхождения, нгелухур, «подниматься», происходит название Лухур. Святой человек, который, по преданию, просто поднялся отсюда и больше не спустился.
Хор голосов для заката
Амфитеатр кечака
Кратко об этой остановке
Каменные ряды амфитеатра кечака под открытым небом над морем вмещают до 1400 человек. Каждый вечер в шесть часов здесь начинается танец кечак по «Рамаяне» с закатом в качестве задника: Улувату — самое популярное место на Бали, чтобы его увидеть. Представление длится чуть меньше часа, а факелы зажигают только в финальном действии.
Кечак сложился в тридцатых годах XX века, когда немецкий художник Вальтер Шписс и балийский танцовщик Вайян Лимбак превратили ритуал транса санхьянг и его мужской хор в драму по «Рамаяне». Инструментов нет: их заменяет хор мужчин, поющих «чак». С обнажённым торсом певцы образуют концентрические круги вокруг лампы с кокосовым маслом и изображают войско обезьян Рамы в истории, которая идёт от золотого оленя и похищения Ситы до поисков Ханумана и последней битвы с Раваной.
Под рядами скала хранит собственную легенду: по местному фольклору, утёс, на котором стоит храм, — обломок окаменевшей лодки богини Деви Дану. Что эта легенда добавляет к представлению, оставлено для повествования в амфитеатре, пока солнце опускается в море.
