Templo budista
Audioguía Pagoda Tran Quoc (Chùa Trấn Quốc)
La pagoda budista más antigua de Hanoi nació a orillas del río Rojo y, en 1615, se mudó entera a un islote del Lago del Oeste para no ahogarse. Allí la esperan hoy una estupa roja de once pisos y un árbol bodhi llegado de la India.
- 30 min de audio
- Templo budista del siglo VI
Fundada a mediados del siglo VI bajo el reinado de Lý Nam Đế con el nombre de Khai Quốc, «Fundación del Reino», la Pagoda Tran Quoc fue el centro budista de la capital Thăng Long durante las dinastías Lý y Trần. En 1615, acosada por las crecidas del río Rojo, se trasladó al islote Kim Ngư, el «Pez Dorado», y se levantó sobre los cimientos de antiguos palacios reales. Su nombre actual, Trấn Quốc, «Protección del Reino», lo recibió bajo Lê Hy Tông.
Pocos templos condensan tantas capas en tan poco suelo: bajo las losas del patio descansan los cimientos de un palacio Lý y de un salón Trần; encima, una estupa de 1998 se alza en espejo con un bodhi nacido de un esqueje del árbol de Bodh Gaya, el mismo bajo el que Buda alcanzó la iluminación. Y el camino que lleva hasta aquí empezó siendo un terraplén de pescadores.
Qué ver
- Estupa Lục Độ Đài Sen — 11 pisos, 15 metros y 6 hornacinas por piso con Budas Amitabha
- Árbol bodhi de 1959 — esqueje del árbol de Bodh Gaya, regalo del presidente indio Rajendra Prasad
- Traslado de 1615 — del río Rojo a un islote del Lago del Oeste, sobre cimientos de palacios Lý y Trần
- Buda Shakyamuni entrando en el nirvana — estatua de madera dorada en el salón principal
- 14 estelas de piedra — la memoria escrita de ruinas, restauraciones y señores Trịnh
La historia de la Pagoda Tran Quoc empieza lejos del lugar donde hoy se alza. A mediados del siglo VI, durante el reinado de Lý Nam Đế, se fundó en la aldea de Y Hoa, junto al río Rojo y fuera del dique de Yên Phụ, con el nombre de Khai Quốc. Las fechas de aquel reinado varían según las fuentes, así que los célebres «1.500 años» de la pagoda son una cifra aproximada, y aun así está considerada el templo budista más antiguo de Hanoi. Bajo las dinastías Lý y Trần fue el corazón budista de la capital Thăng Long, y en 1615, cuando el río empezó a comerse la orilla, la pagoda entera se trasladó al islote Kim Ngư del Lago del Oeste, donde sigue unida a tierra firme por una calzada.
Desde entonces cambió de nombre al ritmo de la historia del reino: An Quốc en 1440, Trấn Quốc bajo Lê Hy Tông y Trấn Bắc, «Guardián del Norte», en el siglo XIX, tras la visita de un emperador Nguyễn cuya identidad y donativos no coinciden en todas las fuentes. El pueblo, sin embargo, nunca dejó de llamarla Trấn Quốc. La historia de la Pagoda Tran Quoc, su arquitectura y sus costumbres vivas se entienden mejor en el propio islote, con la narración de la audioguía acompañando cada paso del recorrido.
Ya en tierra firme, a algo más de un kilómetro al sur, el Mausoleo de Ho Chi Minh preside la plaza Ba Dinh, y el Templo de la Literatura, de 1070, completa el mapa de los templos antiguos de Hanoi.
Una calzada de pescadores hacia la Puerta de los Medios Hábiles
Chùa Trấn Quốc
Resumen de esta parada
El acceso a la pagoda ya cuenta una historia. La calzada parte de la avenida-dique Thanh Niên, que separa el Lago del Oeste del lago Trúc Bạch, y lleva hasta el islote al que el templo se mudó en 1615 huyendo del río Rojo. Según una tradición documentada, ese camino nació hacia 1620 como un pequeño terraplén que los vecinos de Yên Hoa y Yên Quang levantaron para cerrar un rincón del lago y pescar con más facilidad.
Un señor Trịnh lo mandó ensanchar y lo bautizó Cố Ngự, «mantenerse firme»; una mala pronunciación lo convirtió con el tiempo en Cổ Ngư, «pez antiguo». En 1958-1959, jóvenes y estudiantes de Hanoi trabajaron en él para elevarlo y ensancharlo, y la ciudad lo rebautizó como vía Thanh Niên, «Juventud», a propuesta de Hồ Chí Minh.
Al final del camino espera la portada con tres caracteres sobre el vano: «Phương Tiện môn», la Puerta de los Medios Hábiles. A ambos lados, un pareado en escritura nôm contrapone el estrépito de carros y caballos del mundo con la puerta zen abierta a ríos y montañas. El sentido completo de ese umbral se desvela al escuchar la narración frente a la propia puerta.
La torre roja, el bodhi indio y los palacios enterrados
Bảo tháp Lục Độ Đài Sen
Resumen de esta parada
El patio es el lugar donde mejor se leen las capas de la Pagoda Tran Quoc. Al trasladarse en 1615, ya dentro del dique de Yên Phụ, el templo se levantó sobre los cimientos del palacio Thúy Hoa de la dinastía Lý y del salón Hàn Nguyên de la dinastía Trần: bajo los pies del visitante descansan restos de la corte de dos dinastías.
Encima se alza la estupa Lục Độ Đài Sen, una torre roja de 1998 con 11 pisos y 15 metros de altura. Cada piso abre 6 hornacinas en arco con una estatua de Buda Amitabha en piedra preciosa, y un loto de nueve niveles la remata.
Frente a ella, en simetría buscada, crece el árbol bodhi que el presidente indio Rajendra Prasad regaló en su visita del 24 de marzo de 1959, nacido de un esqueje del árbol de Bodh Gaya. Las fuentes no coinciden del todo sobre si fue un regalo personal, un obsequio del gobierno indio o un homenaje a Hồ Chí Minh, y esa ambigüedad forma parte de su historia.
El Buda dorado y el incienso que nunca se quema en cuatro
Salón principal Tam Bảo
Resumen de esta parada
El salón principal, el Tam Bảo, une pabellón frontal, sala del incienso y santuario superior en una planta con forma del carácter 工. Fue un templo de corte: durante el reinado de Lý Nhân Tông, la reina madre Ỷ Lan acudió aquí en varias ocasiones para conversar con monjes eminentes.
Entre los tesoros del interior destaca una estatua de Buda Shakyamuni entrando en el nirvana, de madera dorada, acompañada por estelas de piedra, 3 campanas de bronce y casi un centenar de pareados y tablillas horizontales. Los nombres de la pagoda, de An Quốc a Trấn Quốc, siguieron la suerte del reino, y estas paredes guardan buena parte de esa memoria.
Ante los altares, la costumbre sigue viva: según la creencia popular, el incienso se quema siempre en número impar, porque los pares traen mala suerte y el cuatro suena en sino-vietnamita como la palabra «muerte». Las ofrendas se dejan sin carne, en respeto a los monjes vegetarianos que viven en la pagoda. El porqué de muchos de estos gestos cobra sentido con la narración ante el altar.
Catorce estelas y un campanario para despertar
Jardín de estupas funerarias
Resumen de esta parada
La parte trasera del recinto reúne la memoria escrita de la pagoda. En 1639 el señor Trịnh Tráng mandó repararla, plantar lotos a su alrededor y convertirla en residencia de recreo de su casa; ese año el laureado Nguyễn Xuân Chính redactó la estela que lo recuerda. A finales del siglo XVIII el templo quedó en ruinas, y la estela de 1815, con texto del doctor Phạm Quý Thích, deja constancia de la restauración de 1813 a 1815. En total, el recinto conserva 14 estelas.
Detrás de la pagoda se alzan además varias estupas funerarias de monjes de las eras Vĩnh Hựu y Cảnh Hưng, del siglo XVIII, junto al campanario de tres vanos y doble alero. Una estela de ese mismo siglo describe la ligereza de quien contempla el lago y la campana que llama a despertar a quienes siguen atrapados en el sueño del mundo. Lo que esa frase significa junto al agua se comprende mejor al escucharla allí, con la campana a pocos pasos.
