Casco antiguo
Audioguía Calle Pak Phraek (Thanon Pak Phraek)
Dos kilómetros de casas-tienda sino-occidentales junto a la muralla y a la confluencia de los dos Khwae. Aquí nació en 1831 la Kanchanaburi comerciante y un tendero ayudó en secreto a los prisioneros del Ferrocarril de la Muerte.
- 40 min de audio
- Arquitectura sino-occidental
Pak Phraek es la comunidad urbana más antigua de Kanchanaburi. Hacia 1831, bajo Rama III, la ciudad se trasladó hasta esta bifurcación de ríos y comerciantes chinos y vietnamitas se asentaron para comerciar. De aquel origen queda la primera calle de hormigón de la ciudad, de solo dos carriles, y una hilera de casas de una a tres plantas levantadas con cemento Portland importado sobre armazones de bambú.
Tras las fachadas de tienda de barrio se esconde una historia mayor. En este tramo estuvo la tienda de Boonpong Sirivejjabhandu, que usó su contrato de suministro con el Ejército Imperial Japonés como tapadera para hacer llegar medicinas, dinero y comida a los campos de prisioneros. Al final de la calle, el templo de Wat Thewa Sangkharam guarda la leyenda de un monje que volvió cautivo de Birmania.
Qué ver
- La primera calle de hormigón de Kanchanaburi, de unos 2 km, paralela a la muralla y al río Khwae Yai
- Ban Sitthisang, casa sino-portuguesa de 1920 pintada con tierra de arrozal y agua de arroz glutinoso
- Ban Boonpong & Brother, la tienda de 1917 desde la que se ayudó en secreto a los prisioneros
- Sumitrakhan, el primer hotel de Kanchanaburi, y el Hotel Kanchanaburi con sus vidrieras de colores
- Wat Thewa Sangkharam y la leyenda del monje que regresó de Birmania
Qué ver en la calle Pak Phraek, el casco antiguo de Kanchanaburi, es sobre todo una cuestión de fachadas y de historias. La calle corre unos 2 km paralela a la muralla y al río Khwae Yai, y reúne casas-tienda de una a tres plantas con balcones, vidrieras, puertas plegables y celosías caladas. Su historia empieza hacia 1831, cuando la ciudad se mudó a la confluencia de los dos ríos, y llega hasta la Segunda Guerra Mundial, con un comerciante que salvó vidas bajo la vigilancia del ejército japonés. Cada sábado, de 16:00 a 21:00, el proyecto vecinal «177 años de Pak Phraek» convierte la calle en mercado peatonal con comida y artesanía. La experiencia completa se disfruta recorriéndola con la audioguía, de la puerta de la muralla al templo del extremo norte. Como parte del casco antiguo, se enlaza con la Puerta de la ciudad de Kanchanaburi, resto de la misma muralla, y con el Museo de Guerra JEATH, también junto al río.
Dos ríos y una mudanza en el nombre
Kanchanaburi City Gate
Resumen de esta parada
El paseo arranca ante la puerta de la muralla, desde la calle Lak Mueang, donde las casas se alinean siguiendo el muro en paralelo al Khwae Yai. El nombre Pak Phraek procede del chino «Pak Phek», que significa «bifurcación»: en este tambon el Khwae Noi y el Khwae Yai se unen para formar el Mae Klong. Los documentos birmanos llaman al lugar «Mie Song», «ríos que se juntan».
Hacia 1831 (2374 de la era budista), bajo Rama III, Kanchanaburi se trasladó desde Tha Sao, al pie de Khao Chon Kai, hasta este punto. Comerciantes chinos y vietnamitas se asentaron para comerciar y dieron origen a la comunidad urbana más antigua de la ciudad, también llamada Ban Nuea. Las fuentes no coinciden del todo en el año del traslado: algunas dan 1831 y otras añaden 1833.
La calle fue la primera de hormigón de Kanchanaburi. Tiene solo dos carriles y unos 2 km de longitud. Lo que explica por qué esa mudanza cambió la ciudad se cuenta mejor en el lugar, con la audioguía.
La casa pintada con agua de arroz
Sitthisang Coffee
Resumen de esta parada
Desde el reinado de Rama IV, las casas-tienda de una o dos plantas se levantaron con cemento Portland importado sobre armazones de bambú mai ruak, casi siempre por maestros de obra chinos. Las casas exentas de los comerciantes ricos, de ladrillo y argamasa, servían a la vez de vivienda y de negocio, y tienen aleros de alrededor de 1 m.
La fachada de Ban Sitthisang, hoy Sitthisang Coffee, es el mejor ejemplo. Se construyó en 1920 (2463 de la era budista) como edificio sino-portugués de dos plantas y tres vanos, con balcón de arcos, capiteles de estuco, puertas plegables y celosías caladas de motivos vegetales. Su pintura se fabricó con tierra de los arrozales de Thung Na Khrat, filtrada y mezclada con agua de arroz glutinoso. Hoy la casa funciona como café.
Las casas-tienda no son aquí simple decorado: siguen despachando, y los sábados por la tarde la calle entera lo hace con el mercado peatonal.
La tienda que abastecía a los dos bandos
Ban Boonpong & Brother
Resumen de esta parada
Ban Boonpong & Brother es un edificio de tres plantas y tres vanos levantado en 1917 (2460 de la era budista) por Khun Siriwetchaphan, padre de Boonpong. Fue el único de su clase en la calle en su época. Su fachada conserva balcones, guardapolvos, montantes de vidrio de colores, puertas de cuarterones y una azotea en lo alto. Durante la Segunda Guerra Mundial era la tienda que vendía víveres y enseres a los soldados japoneses.
Tras ese mostrador trabajaba Boonpong Sirivejjabhandu (1906-1982), miembro de la organización clandestina «V». Usó su contrato de suministro con el Ejército Imperial Japonés como tapadera para introducir medicinas, dinero y comida en los campos de prisioneros del Ferrocarril de Birmania. Con esas medicinas, la mortalidad bajó de cinco muertos al día en mayo de 1943 a uno por semana en noviembre. Recibió la King’s Medal for Courage británica y el grado de oficial de la Orden de Orange-Nassau. Las fuentes difieren en los detalles de sus condecoraciones y hasta en la grafía de su apellido.
La posguerra dejó un episodio oscuro. Según la tradición documentada, Boonpong fue agredido por la policía tailandesa en una represalia equivocada. El cirujano australiano Weary Dunlop hizo redactar un informe sobre el «civil tailandés herido» que tanto había hecho por los prisioneros. En 1947, con apuros económicos, una asociación de antiguos prisioneros organizó una colecta a su favor. Poco después fundó la compañía de autobuses Boonpong, y más tarde una beca médica australiana llevó su nombre junto al de Dunlop. El final de la historia se reserva para la narración en el propio lugar.
Hoteles de madereros, huéspedes de uniforme
Hotel Sumitrakhan
Resumen de esta parada
La calle funcionó también como puerta de la frontera. El Hotel Sumitrakhan, el primer hotel de Kanchanaburi, es una hilera de cinco vanos y dos plantas, mitad ladrillo y mitad madera, construida en 1937 (2480 de la era budista) por Luang Kraison. Nació como casas de alquiler; el piso alto se compartimentó en habitaciones sobre un restaurante y alojó a madereros de Thong Pha Phum y Sangkhla Buri. En la guerra recibió a soldados japoneses. Hoy su planta baja vende comida y artículos para mascotas.
El Hotel Kanchanaburi, anterior a la Segunda Guerra Mundial, tenía 14 habitaciones a 2-4 baht la noche. Lo ocupaban sobre todo madereros, funcionarios y gentes de las minorías de la frontera. Su dueño, nacido en China, lo copió de edificios de su país, y las ventanas del tercer piso llevan vidrios de colores en los marcos, entre dos balcones.
La guerra ocupó también otras casas. Oficiales japoneses alquilaron Ban Sahakul Phanit como alojamiento y montaron una ametralladora en su azotea, y la casa conserva intacto un refugio antiaéreo en el sótano.
El monje que volvió de Birmania
Wat Thewa Sangkharam
Resumen de esta parada
El recorrido termina en el patio de Wat Thewa Sangkharam, conocido como Wat Nuea, en el extremo norte de la calle. Lo fundó el abad Siang, vecino de la vieja Kanchanaburi deportado a Birmania con su madre siendo novicio, tras la caída de Ayutthaya en 1767. Su fundación oficial data de 1825 (2368 de la era budista), una fecha anterior al traslado de la ciudad que el propio relato de su regreso no termina de encajar.
Según la tradición documentada, ya ordenado monje en Birmania, Siang ansiaba volver, y su madre le reveló dónde había enterrado sus bienes en la vieja ciudad. Al regresar con cinco o seis tailandeses halló la ciudad trasladada a Pak Phraek y la vieja a punto de quedar abandonada. En vez de levantar allí su monasterio, decidió construirlo junto a la ciudad nueva, primero como residencia de monjes y después con su sala de ordenación.
El templo conserva un ubosot viejo de tejados superpuestos de estilo Ayutthaya y un mondop con dos estatuas de hombres con chaqueta de cuello cerrado a ambos lados de la entrada. El frontón del ubosot nuevo lleva el emblema de Khana Ratsadon, el Partido del Pueblo, porque se costeó con la ofrenda kathin organizada por Phraya Phahon Phonphayuhasena, segundo primer ministro, casado con dos mujeres de Kanchanaburi. En el ubosot viejo, un mural muestra a un personaje que tira con la mano de las dos franjas pintadas que el pintor no logró hacer coincidir.
El barrio dio además al budismo tailandés su máxima autoridad: en Pak Phraek nació y estudió antes de ordenarse Somdet Phra Ñanasamvara (Charoen Suvaddhano), 19.º Patriarca Supremo de la era Rattanakosin. Su casa natal fue derribada y en el mismo solar se alza ahora la casa nueva de sus descendientes. De niño, según la tradición documentada, su juego favorito era vestirse de monje y dar «sermones» a amigos y familia.
