Casco sino-portugués
Audioguía Calle Thalang (Thalang Road)
La antigua «cabeza del mercado» de Phuket: una calle con 151 casas-tienda de fondo larguísimo y soportal de cinco pies, levantada con el dinero del estaño y devuelta a la vida desde 2010.
- 45 min de audio
- Casas-tienda sino-portuguesas
La calle Thalang existe al menos desde 1850 y es la cabeza del plano en manzanas que Phuket adoptó al modo de Penang bajo Khaw Sim Bee na Ranong, comisario del monthon en tiempos de Rama V. Une la calle Yaowarat con la calle Montri, en el subdistrito de Talat Yai, y en sus 151 casas-tienda aproximadamente la mitad conserva arquitectura sino-portuguesa. Quien busca qué ver en la calle Thalang encuentra un casco antiguo que se recorre a cubierto, bajo un paso continuo de cinco pies de ancho.
Las fachadas se leen como caras de dragón: la puerta es la boca, las ventanas son los ojos y el respiradero superior son las cejas. Detrás, cada casa-tienda puede alcanzar 50 metros o más de fondo. Esa calle, tranquila hasta los años noventa, lleva desde 2010 sus cables bajo tierra y cada domingo por la tarde se cierra al tráfico para el mercado peatonal Lard Yai.
Qué ver
- Soportal hng-o-kha-khi — un paso cubierto de 5 pies que une toda la calle
- 151 casas-tienda — la mitad con arquitectura sino-portuguesa
- Fachadas cara de dragón — de hasta 50 metros de fondo
- Soi Romanee — del barrio de juego del estaño a callejón de cafés
- Mercado Lard Yai — cada domingo por la tarde, con la calle cerrada al tráfico
La historia de la calle Thalang es la de una ciudad que el estaño dibujó, el abandono apagó y una generación nueva volvió a encender sin borrar a sus antiguos dueños. Documentada desde 1850, cuando gobernaba Phuket Phraya Phuket Lohakasetrarak (Tat), la calle fue después el punto de partida de un replanteo urbano en manzanas: Thalang como Tua Pho, la «cabeza del mercado», y la calle Krabi como Sia Boi, la «cola», con Yaowarat cortándolas en ángulo recto.
El recorrido, de unos 450 metros a pie, va desde la estatua del dragón del extremo este hasta el cruce con Yaowarat. Entre ambos puntos se suceden casas-tienda de fachada estrecha, un callejón que fue distrito de juego, una casa de cambio de mineros, un herbolario familiar y santuarios de inmigrantes chinos. La arquitectura de la calle Thalang y su historia se entienden mejor sobre el terreno, y la experiencia completa se disfruta con la audioguía de EarGuide. Esta calle forma parte del casco antiguo sino-portugués que continúa en el Santuario Jui Tui, y su herencia chino-peranakan se completa en el Museo Phuket Thai Hua y en la Casa Chinpracha, vivienda de los barones del estaño.
A los pies del dragón Hai Leng Ong
Hai Leng Ong Statue
Resumen de esta parada
El paseo arranca en el extremo este de la calle, antes del cruce con Thep Kasattri, junto al lado sur del parque de la Reina Sirikit. Allí se alza la estatua de Hai Leng Ong, el dragón marino. Cuenta una vieja leyenda china que la isla de Phuket entera es ese dragón, surgido de las aguas del mar; una creencia popular, no un hecho comprobado, pero que da una clave de lectura a todo lo que sigue.
Desde ese punto se entiende que la calle es la cabeza de la ciudad. Thalang existe al menos desde 1850, año 2393 de la era budista, y une la calle Yaowarat con la calle Montri, en Talat Yai. Más tarde, bajo Phraya Ratsadanupradit Mahitsaraphakdi (Khaw Sim Bee na Ranong), comisario del monthon de Phuket en tiempos de Rama V, la ciudad se replanificó en manzanas al modo de Penang, empezando por Thalang y llegando hasta la calle Krabi.
Pocos pasos al oeste, la calle cruza el canal Bang Yai, que en los primeros tiempos de la ciudad fue una vía de agua importante. Cómo el dragón de la leyenda vuelve a asomar en las fachadas de la calle es algo que la narración reserva para escucharla allí mismo.
Cinco pies de sombra y rollos de tela
Soportal de las tiendas de telas
Resumen de esta parada
En el tramo principal, de unos 400 metros al oeste del cruce con Thep Kasattri, las casas-tienda dejan bajo el piso superior un paso cubierto continuo de cinco pies de ancho. Se llama hng-o-kha-khi y se construyó en la época de Khaw Sim Bee para resguardar del sol y de las fuertes lluvias de Phuket. Permite recorrer la calle de un extremo a otro sin salir a la calzada.
El nombre mezcla dos lenguas: hng-o es «cinco» en hokkien y kha-khi es «pie» en malayo. La medida de cinco pies procede, además, de la norma británica para aceras públicas en Singapur, un rastro de las rutas comerciales que conectaban Phuket con el resto de la región.
Bajo esa sombra siguen abiertos negocios familiares antiguos: tiendas de tejidos musulmanas con rollos de tela a la vista y contraventanas en el primer piso, imprentas, ferreterías y fideerías. Recuerdan que Thalang fue siempre una calle de comercio.
Fachadas con cara de dragón
Fachadas cara de dragón
Resumen de esta parada
Frente a las fachadas del lado sur, la fila de casas parece repetirse, pero cada una se lee como una cara de dragón: la puerta es la boca, las dos ventanas son los ojos y el respiradero superior son las cejas. En los pisos altos, relieves de estuco muestran criaturas que van de tortugas a fénix, visibles al alzar la vista desde la calzada.
Tras cada fachada estrecha se adivina el cuerpo. Las casas-tienda de Phuket pueden alcanzar 50 metros o más de fondo: el negocio ocupaba las salas delanteras, y la vida familiar, la cocina y el pozo, las traseras. El patio sin techo del pozo, llamado Chim-Jae, es el cuerpo del dragón, y el retrete del fondo, la cola.
La calle suma 151 casas-tienda y aproximadamente la mitad conserva arquitectura sino-portuguesa. Sobre su antigüedad exacta hay debate: la calle está documentada desde 1850, la Wikipedia tailandesa atribuye los edificios de este estilo a la época de Khaw Sim Bee, y la inglesa afirma que no se sabe con exactitud cuándo se levantó el primero, aunque ya estaba consolidado en fotografías del reinado de Rama V.
Soi Romanee, del garito a la postal
Soi Romanee
Resumen de esta parada
A media calle, hacia el norte, se abre la boca de Soi Romanee, un callejón de colores de 125 metros que une Thalang con la calle Dibuk. Hoy sus casas-tienda restauradas son cafés y pensiones. Durante el auge del estaño fue el distrito de juego y prostitución de Phuket Town, y al cerrar las minas quedó abandonado y la mayoría de sus casas se arruinaron. Sobre el carácter de aquel barrio rojo existen versiones distintas: una fuente de turismo lo extiende a toda la calle, otra lo sitúa solo en este callejón, y algunos relatos lo recogen como algo que se cuenta.
El giro llega con la memoria reciente. A mediados de los años noventa Thalang era una calle tranquila de tiendas de telas y ferreterías, y Soi Romanee una hilera de casas-tienda abandonadas que nadie fotografiaba. Según la tradición documentada, el primer cambio llegó hacia 2001, cuando abrió The Loft, un local regentado por extranjeros en una casa-tienda reconvertida: el primer sitio elegante de una calle que de noche estaba muerta.
En 2010 Thalang fue la primera calle de Phuket en soterrar sus cables eléctricos. Dejó a la vista las fachadas sino-portuguesas, y hoy ni un tendido cruza la calle, algo raro en Tailandia. Fue el detonante de la conversión de las casas-tienda en cafés, tiendas y casas de huéspedes.
China Inn, la casa de cambio de los mineros
China Inn
Resumen de esta parada
China Inn ocupa una casa-tienda sino-portuguesa centenaria que fue oficina de cambio de moneda para los peones chinos de las minas de estaño. Tras años abandonada, se restauró durante dos años hacia 2008 conservando su carácter original, con un patio-jardín trasero, y recibió un premio de arquitectura de conservación.
La misma calle guarda la memoria de otra historia de migración. El santuario de Hainan, con una puerta roja del ancho de una sola casa-tienda que se adentra muy profundo, data de 1910: más de 180 inmigrantes hainaneses de primera generación juntaron su dinero para comprar el edificio como refugio de los recién llegados de China. Dentro, un altar tallado y la imagen de la diosa del mar.
Entre las fachadas hay también una que parece una tienda corriente. Según una costumbre local documentada, es la entrada de un pasaje cubierto de 150 metros que atraviesa la manzana hasta la calle Dibuk, con puestos de ropa, batik y seda tailandesa y mesas de comida en el centro. Hoy se llama The Oasis Thalang y sirve de atajo y de refugio cuando empieza a llover.
Hierbas de 1917 y un pasillo al santuario
Kopitiam by Wilai
Resumen de esta parada
Junto al restaurante Kopitiam by Wilai se encuentra el herbolario Nguan Choon Tong, el de remedios chinos más antiguo de Phuket, regentado por la misma familia desde 1917. El mostrador y los frascos de hierbas conservan el ambiente de una botica de otra época.
Desde Kopitiam by Wilai, un pasillo estrecho junto a las cocinas desemboca en el Santuario de la Luz Serena, construido en 1889 y con su entrada principal en la calle Phang Nga. Es un recorrido que cierra el paseo en lo que sigue vivo en la calle.
La imagen final es la del domingo. Desde finales de 2013, cada domingo por la tarde Thalang se cierra al tráfico y se convierte en el mercado peatonal Lard Yai, el «Gran Mercado», con los puestos en mitad de la calzada entre las casas-tienda. Detrás de alguna de esas fachadas, según la tradición documentada, funciona además un bar escondido tras una falsa máquina expendedora, Shhh., el secreto más reciente de una calle que sigue guardándolos.
