Audioguida Alcázar di Siviglia (Real Alcázar de Sevilla)

L’Alcázar di Siviglia è un recinto di governo in uso da undici secoli. Nel 913 il califfo di Cordova Abd al-Rahman III an-Nasir ordinò di costruire sul fianco sud della città, accanto al porto, la Dar al-Imara: un recinto quasi quadrato di circa 100 metri di lato, edificato dove prima sorgeva una basilica cristiana visigota. Gli almohadi lo riformarono interamente nel XII secolo e lo collegarono con mura ad altre fortificazioni fino all’alveo del Guadalquivir. Dopo la conquista castigliana del 1248, Ferdinando III non toccò nulla e la corte visse per decenni in sale almohadi; Alfonso X costruì il palazzo gotico tra il 1252 e il 1260, e Pietro I, dopo il terremoto del 1356, il palazzo mudéjar che oggi dà fama al complesso. Nel 1987 l’UNESCO iscrisse la Cattedrale, l’Alcázar e l’Archivo de Indias nel Patrimonio dell’Umanità.

La storia dell’Alcázar di Siviglia è anche quella della Corona. Qui i Re Cattolici crearono nel 1503 la Casa de Contratación de Indias, che regolava il commercio e la navigazione con l’America fino al suo trasferimento a Cadice nel 1717; qui, secondo una tradizione documentata, Isabella I diede alla luce il 30 giugno 1478 il principe Giovanni, nella stanza che da allora si chiama cuarto del Príncipe; e qui si sposò Carlo V con Isabella del Portogallo nel 1526. La famiglia reale continua ad alloggiare nel Palacio Alto quando visita Siviglia, il che rende l’edificio il più antico palazzo reale in uso d’Europa. Anche il cinema lo ha abitato: «Lawrence d’Arabia» vi girò nel 1962 e «Il Trono di Spade» lo trasformò nel regno di Dorne nel 2015 e 2016.

L’architettura dell’Alcázar di Siviglia si legge come strati sovrapposti: ogni re, musulmano o cristiano, costruì sopra il precedente senza cancellarlo. Archi almohadi a ferro di cavallo trasformati in tutto sesto, stucchi di artigiani di Toledo, Granada e Siviglia, un piano rinascimentale di Carlo V sopra il Patio de las Doncellas, un ammezzato neomudéjar del 1847-1855 nel Patio de las Muñecas, dove, secondo la credenza popolare, trovare le nove piccole facce scolpite all’imposta di un arco porta fortuna, e una muraglia del XII secolo travestita da grotta nel 1612. Cosa vedere nell’Alcázar di Siviglia si articola in sei tappe, dalla Puerta del León alla Fuente de la Fama, passando per la facciata di Pietro I, il Patio de las Doncellas, la cupola del Salón de Embajadores e i bagni di María Padilla; ciascuna custodisce un dettaglio che si comprende fino in fondo solo percorrendola con l’audioguida.

La Cattedrale di Siviglia è a un passo, nella stessa plaza del Triunfo. Verso sud, a una decina di minuti a piedi, si apre la Plaza de España, e verso il fiume, a una distanza simile, la Plaza de Toros de la Maestranza.

Una porta con leone per mille anni di potere

Puerta del León

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Da plaza del Triunfo, la Puerta del León apre la muraglia esterna del recinto. Il nome sembra ottocentesco: prima si chiamava della Montería, e il motivo è discusso. Ortiz de Zúñiga, nel Seicento, lo spiegava con l’uscita del re con i suoi battitori di caccia; José Gestoso, con alcuni rilievi di cacce. Ciò che non è discusso è ciò che protegge: non un castello qualunque, ma il cuore del governo di Siviglia fin dal califfato di Cordova.

Nel 913 Abd al-Rahman III an-Nasir ordinò di costruire qui la Dar al-Imara, un recinto quasi quadrato di circa 100 metri di lato, accanto al porto e sul sito di una basilica cristiana visigota. Gli almohadi lo rifecero interamente nel XII secolo e lo collegarono a un sistema di mura che arrivava fino al Guadalquivir. In fondo al patio del León resta un tratto di quella muraglia con tre portici; i suoi archi nacquero a ferro di cavallo e si trasformarono in tutto sesto in epoca cristiana.

Quella doppia origine, califfale e almohade, è ciò che l’UNESCO riconobbe nel 1987 iscrivendo il complesso della Cattedrale, dell’Alcázar e dell’Archivo de Indias nel Patrimonio dell’Umanità, testimonianza della civiltà almohade e della Siviglia cristiana. Che cosa ne fu della basilica sulla quale sorse il recinto e che cosa resti di essa sotto il patio è ciò che la narrazione svela davanti alla porta.

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Lettere gotiche e arabe per un re che firmava come sultano

Patio de la Montería

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La facciata del palazzo di Pietro I presiede il patio de la Montería: un grande cornicione di legno su muqarnas dorati, un pannello di azulejos con iscrizione in arabo e, sotto, un fregio in lettere gotiche castigliane che proclama che don Pedro «mandò fare questi alcázares e questi palazzi e queste facciate», datato all’era 1402, cioè 1364. All’interno, altre iscrizioni arabe chiamano il re castigliano «Sultano Don Bidru». Una sola facciata riassume il paradosso di un monarca cristiano che commissionò un palazzo alla maniera andalusa e si fece chiamare come un sultano.

La tradizione popolare aggiunge al patio un episodio oscuro. Si racconta che nel 1362 il re nasride Maometto VI di Granada venne a Siviglia a chiedere a Pietro I la fine della guerra, che il re lo fece catturare durante un banchetto insieme a cinquanta cavalieri del suo seguito e che, pochi giorni dopo, lo uccise personalmente con un colpo di lancia a Tablada. Perquisendo il cadavere sarebbe comparsa una grande spinella rossa che passò al re, e che anni dopo reclamò il Principe Nero come pagamento per il suo aiuto nella battaglia di Nájera: secondo quella tradizione, è il cosiddetto Rubino del Principe Nero, che oggi brilla sul fronte della Corona Imperiale dello Stato britannico.

Un secolo e mezzo più tardi, questo stesso patio controllava il commercio di un continente. Nel 1503 i Re Cattolici crearono nell’Alcázar la Casa de Contratación de Indias, che regolava il commercio e la navigazione con l’America e verificava le merci; occupava dall’attuale plaza de la Contratación al patio de la Montería, nelle stanze del lato occidentale dove oggi si visita il cuarto del Almirante, e non fu trasferita a Cadice fino al 1717. Che cosa dicano esattamente le iscrizioni arabe all’interno e perché un re castigliano volesse leggerle sopra la propria testa si ascolta davanti alla facciata.

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La vasca che passò quattro secoli sotto il marmo

Patio de las Doncellas

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Il Patio de las Doncellas, di 21 per 15 metri, è il cuore del palazzo mudéjar. Pietro I lo fece costruire dopo il terremoto del 1356, abbattendo tre edifici palatini almohadi per addossare il suo nuovo palazzo al gotico di Alfonso X. I lavori iniziarono quell’anno e si conclusero nel 1364, anche se un’altra lettura delle iscrizioni colloca l’inizio nel 1364 e la fine nel 1366; in ogni caso, nel 1366 scoppiò la guerra civile con il fratellastro Enrico II, che si concluse con la morte di Pietro nel 1369. All’opera collaborarono artigiani di Toledo, Granada e Siviglia, e tutto indica che il suo alleato nasride, Maometto V di Granada, inviò i suoi per aiutare nella costruzione e nella decorazione. Il piano alto rinascimentale è un’aggiunta di Carlo V, tra il 1540 e il 1572.

Il patio che oggi si contempla, con la sua vasca centrale e le aiuole incavate di un metro, rimase nascosto per oltre quattro secoli. Tra il 1580 e il 1584 tutto fu sepolto sotto una pavimentazione di marmo, e non rivide la luce fino agli scavi archeologici avviati nel 2002, diretti da Miguel Ángel Tabales. Il nome del patio, del resto, si associa alla storia apocrifa di un tributo annuale di cento fanciulle preteso dai governanti musulmani ai regni cristiani, un racconto senza base storica.

Tra archi lobati e stucchi, il palazzo custodisce anche un fratricidio. Nel maggio 1358 Pietro I attirò nell’Alcázar il fratellastro don Fadrique, maestro di Santiago, e alcuni balestrieri del re lo uccisero a colpi di mazza. Da quel crimine nacque la leggenda che il sangue del maestro sia rimasto indelebile sul marmo del pavimento; le versioni popolari non concordano né sulla sala, che alcuni collocano in quella della Giustizia e altri in quella degli Azulejos, né sull’arma, che in alcune diventa un pugnale impugnato dal re stesso. Ci sono ancora visitatori che percorrono queste sale guardando il pavimento. Dove la indichi ciascuna versione e che cosa ci sia di vero nella macchia è ciò che la narrazione racconta sotto la galleria.

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Un cielo d’oro per nozze imperiali

Cupola del Salón de Embajadores

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Il Salón de Embajadores è coperto da una cupola semisferica dorata, detta «media naranja», realizzata da Diego Ruiz nel 1427. Sotto di essa corre un fregio con 56 tavole dipinte da Diego de Esquivel tra il 1599 e il 1600 che ritraggono i re da Chindasvindo a Filippo III: una galleria di potere che mette sovrani goti, castigliani e asburgici nella stessa fila. Completano la sala le porte di legno del XIV secolo con iscrizioni arabe e i balconi di legno del XVI secolo.

Qui il potere si faceva spettacolo. Nel 1526 l’imperatore Carlo V, Carlo I di Spagna, si sposò sotto questa cupola con la cugina Isabella del Portogallo, e per l’occasione fu tracciato quello stesso anno il jardín de las Damas, che ancora si percorre tra siepi di mirto. Che cosa celebrasse quel matrimonio e perché un imperatore scegliesse un palazzo mudéjar per sposarsi si rivela sotto l’oro della cupola con la narrazione nelle orecchie.

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Ciò che restò sotto il palazzo crollato

Bagni di Doña María de Padilla

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Dopo la conquista castigliana del 1248, Ferdinando III non riformò l’Alcázar e la corte cristiana si installò per decenni negli spazi almohadi. Fu Alfonso X a costruire, tra il 1252 e il 1260, il palazzo gotico sfruttando l’edificio principale, accanto all’attuale Patio del Crucero. Di quel palazzo resta oggi molto meno di quanto vi fu.

Il terremoto di Lisbona del 1755 distrusse buona parte del palazzo gotico. Dopo la catastrofe, il giardino inferiore del Patio del Crucero, situato 4,7 metri più in basso, fu riempito di terra, e dal patio attuale si distinguono ancora i vestigi di quel livello. Sopravvisse solo il sotterraneo a volta noto come bagni di María Padilla, a cui si accede dal jardín de la Danza: una navata di dieci campate con volte a crociera su una lunga vasca d’acqua.

Il nome viene dall’amante di Pietro I, anche se la struttura non ha alcun rapporto con lei: una fonte la data al XII secolo almohade e un’altra la collega al palazzo gotico di Alfonso X. Racconta la leggenda che María de Padilla facesse il bagno in questa vasca, le malelingue aggiungono nuda, e che i cortigiani, per guadagnarsi il favore del re, arrivassero a bere l’acqua in cui lei si era bagnata. Nella penombra umida della cisterna, la narrazione separa ciò che dicono le pietre da ciò che immagina la leggenda.

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Una muraglia travestita da grotta e una fontana che suona come un organo

Fuente de la Fama

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Nel 1612 l’architetto milanese Vermondo Resta trasformò un tratto di muraglia almohade del XII secolo, che difendeva anche dalle piene del torrente Tagarete, nella Galería de Grutescos: pietre irregolari, imitazioni di marmo e affreschi mitologici di Diego de Esquivel trasformarono la vecchia difesa in teatro di giardino. La sua galleria superiore è visitabile e si apre sui giardini.

Addossata ad essa, nel jardín de las Damas, la Fuente de la Fama è l’unica fontana del suo stile rimasta in Spagna. Il suo meccanismo idraulico, restaurato, fa suonare le canne di un organo a ogni ora in punto con il passaggio dell’acqua, di fronte al giardino tracciato nel 1526, diviso in scomparti di siepi di mirto intorno a una fontana centrale con un Nettuno di bronzo. Poco lontano, la Puerta de Marchena, un portale gotico del XV secolo portato nel 1913 da un palazzo dei duchi di Arcos, dà accesso al jardín de la China.

L’Alcázar è ancora vivo. È la residenza della famiglia reale spagnola quando visita Siviglia, il più antico palazzo reale in uso d’Europa: il Palacio Alto, sopra il palazzo mudéjar, è assegnato al Patrimonio Nacional, e il resto è gestito dal Patronato del Real Alcázar. È stato anche set cinematografico, da «Lawrence d’Arabia» nel 1962 a «Il Trono di Spade», che nella quinta e sesta stagione, nel 2015 e 2016, lo trasformò nel regno di Dorne. Come funzioni l’organo ad acqua e perché una muraglia sia finita travestita da grotta è ciò che si ascolta davanti alla fontana.

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