Voormalige Joodse wijk
Audiogids Barrio de Santa Cruz
De meest gefotografeerde wijk van Sevilla is de oude Joodse wijk: in 1391 bestormd, na 1492 ontvolkt en aan het begin van de twintigste eeuw herbouwd als een doolhof van Andalusische pleintjes voor bezoekers. Onder de sinaasappelbomen staan een kerk die een synagoge was, een schilder die onder een plein begraven ligt en een straat die niet meer bestaat.
- 35 min audio
- Oude Joodse wijk van Sevilla
De Joodse wijk van Sevilla werd ingericht in dit deel van het historische centrum nadat Ferdinand III van Castilië de stad in 1248 had veroverd. Een stadsmuur scheidde haar van de rest van de stad, tot aan de huidige Puerta de la Carne. Op 6 juni 1391 bestormde een menigte, opgehitst door de aartsdiaken van Écija Ferrand Martínez, de wijk en kwamen zo'n 4000 Joden om; de synagogen kregen een christelijke bestemming en het gebied werd verdeeld in drie parochiewijken met eigen kerken: San Bartolomé, Santa María la Blanca en Santa Cruz. Na de verdrijving van 1492 raakte de wijk in een lang verval.
De ‘Andalusische’ sfeer die de wijk nu kenmerkt, is bijna een decor. Tussen 1912 en 1920 liet de markies van Vega-Inclán, koninklijk commissaris voor toerisme, een renovatie uitvoeren die pleintjes in Andalusische stijl schiep om bezoekers lokale kleur te bieden. Zelfs het smeedijzeren kruis op het Plaza de Santa Cruz is een nieuwkomer: Sebastián Conde maakte het in 1692 voor het kruispunt van Sierpes en Rioja, en pas in 1921 kwam het hier te staan, op de plek van de gesloopte kerk die de wijk haar naam gaf.
Hoogtepunten
- Santa María la Blanca — Synagoge uit de dertiende eeuw met gotisch portaal en barok schip uit 1662-1665
- Plaza de Santa Cruz — De bouwgrond van de in 1814 gesloopte kerk, waaronder Murillo rust
- Callejón del Agua — Het steegje langs de stadsmuur waar het water naar het Alcázar stroomde
- Calle Susona — De tegel met doodshoofd in de Straat van de Dood en de samenzwering van 1480
- Hospital de los Venerables — Barok tehuis uit 1676 dat nu de Santa Rufina van Velázquez bewaart
De Barrio de Santa Cruz is de oude Joodse wijk van Sevilla. Nadat Ferdinand III van Castilië de stad in 1248 had veroverd, vestigde de Joodse gemeenschap zich in dit deel van het historische centrum, naast het Alcázar, en een muur scheidde haar van de rest van de stad; het gebied eindigde bij de huidige Puerta de la Carne, vroeger Bab Chauar of Poort van de Parels genoemd en later Poort van Minjoar. Op 6 juni 1391 bestormde een menigte, opgehitst door de aartsdiaken van Écija Ferrand Martínez, de Joodse wijk en doodde zo’n 4000 Joden, een groot deel van de gemeenschap van Sevilla. De synagogen kregen een christelijke bestemming en het gebied werd verdeeld in drie parochiewijken met eigen kerken: San Bartolomé, Santa María la Blanca en Santa Cruz. Het Alhambra-decreet van 1492, waarmee de Joden uit Spanje werden verdreven, besloot de cyclus met een lang verval.
De geschiedenis van de Barrio de Santa Cruz die vandaag te bewandelen is, stamt voor een groot deel uit de twintigste eeuw. In 1810, tijdens de Franse bezetting, werd besloten de parochiekerk van Santa Cruz te slopen om een plein aan te leggen; de kerk viel in 1814 en haar bouwgrond is het huidige plein. Een eeuw later, tussen 1912 en 1920, liet de markies van Vega-Inclán, koninklijk commissaris voor toerisme, een renovatie uitvoeren die pleinen in ‘Andalusische stijl’ schiep om voor toeristische doeleinden ‘lokale kleur’ te bieden. De markies kocht in 1911 en 1912 zelf huizen in de Calle Pimienta, het laatste, nummer 10, in maart 1912; in dat huis verbleef Joaquín Sorolla terwijl hij een paneel schilderde voor de Hispanic Society, en in 1925 werd een ander huis in de wijk opgedragen aan Washington Irving, ter herinnering aan zijn verblijf in Sevilla. De lagen reiken veel verder terug: volgens een gedocumenteerde overlevering stonden in de middeleeuwen in dit gebied nog zes zuilen van een Romeinse tempel; in de veertiende eeuw wilde Peter I er een naar het Alcázar laten brengen, maar die brak tijdens het transport en de resten bleven een tijd liggen waar nu de Calle Mateos Gago loopt, terwijl drie zuilen van het portiek bewaard zijn gebleven in de Calle Mármoles.
De architectuur van de Barrio de Santa Cruz laat zich zo laag voor laag lezen: het gotische portaal dat aan een synagoge werd toegevoegd, de barok van kanunnik Justino de Neve in Santa María la Blanca en in het Hospital de los Venerables, de muur van het Alcázar die het Callejón del Agua begeleidt, kronkelende doorgangen zoals het Callejón de la Judería, dat de Calle Vida met het Patio de Banderas verbindt, en de pleinen met sinaasappelbomen uit de renovatie van Vega-Inclán. In de Calle Santa Teresa bewaart het klooster van San José del Carmen, dat van de Teresianen, door Teresa van Ávila eind april 1576 gevestigd in het voormalige paleis van bankier Pedro Morga, in de relikwievitrine van de sacristie het handschrift van Het innerlijke kasteel, dat de heilige in 1577 schreef. Wat te zien in de Barrio de Santa Cruz is geordend in zes haltes, van de kerk die een synagoge was tot het barokke tehuis dat nu een Velázquez bewaart, en elke halte verbergt iets wat er niet meer is: een kerk, een theater, een hele straat. Wat er op elk plein ontbreekt, is beter te begrijpen wanneer ze met de audiogids worden doorlopen.
De wijk ontstond achter de Kathedraal van Sevilla en grenst, op zo’n tweehonderd meter, aan het Real Alcázar. Naar het zuiden ligt het Plaza de España op minder dan een kilometer.
Een synagoge die in een kerkportaal te lezen is
Kerk Santa María la Blanca
Samenvatting van deze stop
Aan de rand van de wijk toont Santa María la Blanca een gotische gevel, toegevoegd aan het voorste deel van een gebouw dat niet als kerk begon: het was een synagoge uit de dertiende eeuw, die na de bestorming van 1391 tot christelijke eredienst werd gewijd. Binnen wisselt de tempel van eeuw: tussen 1662 en 1665 werden schip en gewelven herbouwd in een project van kanunnik Justino de Neve, en het barokke schip rust op zuilen van rode marmer.
Hier begon de Joodse wijk die Ferdinand III van Castilië liet inrichten nadat hij Sevilla in 1248 had ingenomen. Een muur scheidde haar van de rest van de stad en haar gebied eindigde bij de huidige Puerta de la Carne, die vroeger Bab Chauar of Poort van de Parels heette en later Poort van Minjoar. De wijk die nu naar alle kanten open lijkt, was anderhalve eeuw lang een afgesloten enclave.
Wat er van de tempel uit de dertiende eeuw onder het barokke schip rest, en hoe een hele gemeenschap achter die muur paste, onthult de vertelling voor het portaal.
Murillo onder een plein zonder kerk
Plaza de Santa Cruz
Samenvatting van deze stop
De wijk is vernoemd naar een kerk die niet meer bestaat. Santa Cruz was een van de drie parochies waarin de oude Joodse wijk na 1391 werd verdeeld, naast San Bartolomé en Santa María la Blanca. In 1810, tijdens de Franse bezetting, werd besloten haar te slopen om een plein aan te leggen; de kerk werd in 1814 neergehaald en het Plaza de Santa Cruz is letterlijk haar lege bouwgrond.
Onder die grond rust Bartolomé Esteban Murillo. De schilder werd in 1682 begraven in de kerk van Santa Cruz en toen de kerk verdween, kwam zijn graf onder het huidige plein te liggen. Een gedenksteen aan de westgevel herinnert eraan.
In het midden staat een smeedijzeren kruis dat evenmin van hier is. Het werd in 1692 gemaakt door de hekwerksmid Sebastián Conde uit Almonte voor het kruispunt van de straten Sierpes en Rioja, en kwam in 1921 op het plein, in het kader van de stedenbouwkundige opzet van Juan Talavera y Heredia uit 1918. In de volksmond heet het Cruz de la Cerrajería, al gaat het om het Cruz de la Sierpes; dat van Cerrajería was een ander, houten kruis, dat inmiddels is verdwenen. Waarom een nieuw plein een oud kruis nodig had, vertelt de audiogids bij het hek.
Water voor de koning langs de stadsmuur
Callejón del Agua
Samenvatting van deze stop
Het Callejón del Agua loopt tegen de stadsmuur aan, parallel aan de tuinen van het Real Alcázar, precies op de grens van de wijk. Het is een smalle doorgang vol schaduw en echo, niet bedoeld om in te wandelen: de naam komt van de leiding die het water van de Caños de Carmona naar de Reales Alcázares voerde.
Aan de straatkant wordt het steegje als een grens doorlopen; aan de andere kant van de muur liggen de tuinen van het koninklijk paleis. Waar het water precies liep en wat deze doorgang van de tuinen van het Alcázar scheidt, vertelt de audiogids tussen de muren.
Het doodshoofd van de Straat van de Dood
Calle Susona
Samenvatting van deze stop
Op nummer 10 van de Calle Susona, in de volksmond Straat van de Dood genoemd, herinneren twee tegels aan Susona Ben Susón, dochter van Diego Susón; op een ervan staat een doodshoofd. Diego Susón was een van de leiders van een samenzwering rond 1480, een episode die als historisch feit geldt. Wat de overlevering over zijn dochter toevoegt, behoort tot de legende.
Het doodshoofd is ook de diepste wond van de wijk. Op 6 juni 1391 bestormde de menigte, opgehitst door de aartsdiaken van Écija Ferrand Martínez, de Joodse wijk en kwamen zo’n 4000 Joden om, een groot deel van de gemeenschap van Sevilla. Een eeuw later verdreef het Alhambra-decreet van 1492 de Joden uit Spanje en raakte de wijk in verval.
Wat de legende over de dochter van Susón vertelt, en waarom een doodshoofd juist deze deur aanwijst, onthult de vertelling voor de tegel.
Sinaasappelbomen boven een verdwenen theater
Plaza de Doña Elvira
Samenvatting van deze stop
Het kleine, met sinaasappelbomen beplante Plaza de Doña Elvira beslaat het perceel dat Hendrik III aan Pedro López de Ayala schonk en dat Elvira López de Ayala erfde. Hier stond de corral de comedias van Doña Elvira, een van de theaters van het oude Sevilla, tot de assistent José Manuel de Arjona in 1826 het huidige plein aanlegde.
Onder de sinaasappelbomen schuilt ook een straat die niet meer bestaat. Volgens een gedocumenteerde overlevering wandelde de edelman Miguel Mañara ‘s nachts door de wijk met zijn page Alonso Pérez de Velasco toen hij, vlak bij de kerk van Santa Cruz, lijkzangen hoorde zonder iemand te zien. Aan de Calle Ataúd, een smal steegje dat op de Calle Vida uitkwam, kreeg hij een klap die hem tegen de grond sloeg, en beiden hoorden een stem: ‘breng de doodskist, hij is al dood’. De straat verdween in de negentiende eeuw toen het Plaza de Doña Elvira werd vergroot; haar bord is bewaard gebleven op een binnenplaats van het Hospital de la Caridad, de instelling die Mañara later zou stichten.
Waarom die klap volgens de legende Mañara’s leven redde, en wat hem die nacht thuis wachtte, vertelt de audiogids midden op het plein.
Don Juan en Velázquez op hetzelfde plein
Hospital de los Venerables
Samenvatting van deze stop
Op het Plaza de los Venerables verrijst het Hospital de los Venerables, een tehuis voor oude priesters op initiatief van kanunnik Justino de Neve. De bouw begon op 13 april 1676 en de kerk werd in 1699 ingewijd, met muurschilderingen van Juan de Valdés Leal en zijn zoon Lucas Valdés. Het barokke gebouw is opgezet rond een centrale binnenplaats met galerijen op marmeren zuilen.
Sinds 5 november 1991 is het hospitaal de zetel van de Fundación Focus, die in 2007 de ‘Santa Rufina’ van Velázquez kocht en hier het Centro Velázquez oprichtte. Het priestertehuis bewaart nu een van de grote schilders van Sevilla.
Het plein pronkt bovendien met een andere bewoner. Volgens de legende logeerde de schrijver José Zorrilla uit Valladolid in de Hostería del Laurel toen hij Don Juan Tenorio schiep, en de wijk gelooft dat genoeg om hem een paar stappen verderop, op het Plaza de los Refinadores, een standbeeld te geven. Het is een passend slot voor een wijk die zichzelf vertelt sinds de markies van Vega-Inclán haar tussen 1912 en 1920 tot een Andalusisch decor voor bezoekers maakte. Wat er waar is van de herberg van Zorrilla en wat er van de Joodse wijk overblijft onder zoveel ansichtkaarten, onthult de vertelling voor het hospitaal.
