Audioguide Quartier de Santa Cruz (Barrio de Santa Cruz)

Le quartier de Santa Cruz est l’ancienne judería de Séville. Après la conquête de la ville par Ferdinand III de Castille en 1248, la communauté juive s’organisa dans ce secteur du centre historique, contre l’Alcázar, et une muraille la sépara du reste de la ville ; l’enclos s’achevait à l’actuelle Puerta de la Carne, appelée d’abord Bab Chauar ou Porte des Perles, puis de Minjoar. Le 6 juin 1391, une foule excitée par l’archidiacre d’Écija Ferrand Martínez assaillit la judería et tua quelque 4 000 Juifs, une grande part de la communauté sévillane. Les synagogues passèrent au culte chrétien et l’enclos fut divisé en trois quartiers avec leurs églises : San Bartolomé, Santa María la Blanca et Santa Cruz. Le décret de l’Alhambra de 1492, qui chassa les Juifs d’Espagne, ferma le cycle sur un long déclin.

L’histoire du quartier de Santa Cruz que l’on parcourt aujourd’hui date en bonne part du XXe siècle. En 1810, sous l’occupation française, la démolition de l’église paroissiale de Santa Cruz fut décrétée pour ouvrir une place ; le temple tomba en 1814 et son emplacement est la place actuelle. Un siècle plus tard, entre 1912 et 1920, le marquis de la Vega-Inclán, commissaire royal au Tourisme, lança une réforme qui créa des places « de style andalou » pour donner de la « couleur locale » à des fins touristiques. Le marquis acheta lui-même des maisons dans la calle Pimienta entre 1911 et 1912, la dernière, au numéro 10, en mars 1912 ; Joaquín Sorolla y logea pendant qu’il peignait un panneau pour la Hispanic Society, et en 1925 une autre maison du quartier fut dédiée à Washington Irving en souvenir de son séjour à Séville. Les couches remontent bien plus loin : selon une tradition documentée, six colonnes d’un temple romain se dressaient encore dans ce secteur au Moyen Âge ; au XIVe siècle, Pierre Ier voulut en emporter une à l’Alcázar, elle se brisa pendant le transport et ses restes restèrent un temps là où court aujourd’hui la calle Mateos Gago, tandis que trois colonnes du portique subsistent dans la calle Mármoles.

L’architecture du quartier de Santa Cruz se lit ainsi par strates : le portail gothique ajouté à une synagogue, le baroque du chanoine Justino de Neve à Santa María la Blanca et à l’Hospital de los Venerables, la muraille de l’Alcázar qui longe le Callejón del Agua, des passages tortueux comme le Callejón de la Judería, qui relie la calle Vida au Patio de Banderas, et les places aux orangers de la réforme de Vega-Inclán. Dans la calle Santa Teresa, le couvent de San José del Carmen, celui des Teresas, que Thérèse de Jésus installa fin avril 1576 dans l’ancien palais du banquier Pedro Morga, conserve dans la vitrine de reliques de sa sacristie le manuscrit autographe du Château intérieur, écrit par la sainte en 1577. Que voir dans le quartier de Santa Cruz s’organise en six étapes, de l’église qui fut synagogue à l’asile baroque qui garde aujourd’hui un Velázquez, et chacune cache quelque chose qui n’est plus là : une église, un théâtre, une rue entière. Ce qui manque sur chaque place se comprend mieux en les parcourant avec l’audioguide.

Le quartier naît derrière la Cathédrale de Séville et jouxte l’Alcazar de Séville, à environ deux cents mètres. Vers le sud, la Plaza de España se trouve à moins d’un kilomètre.

Une synagogue qui se lit sur un portail d’église

Église Santa María la Blanca

Résumé de cette étape

En bordure du quartier, Santa María la Blanca présente une façade gothique ajoutée aux pieds d’un édifice qui n’est pas né église : c’était une synagogue du XIIIe siècle, convertie au culte chrétien après l’assaut de 1391. À l’intérieur, le temple change de siècle : entre 1662 et 1665, sa nef et ses voûtes furent reconstruites dans un chantier promu par le chanoine Justino de Neve, et la nef baroque repose sur des colonnes de marbre rouge.

C’est ici que commençait la judería que Ferdinand III de Castille laissa s’organiser après la prise de Séville en 1248. Une muraille la séparait du reste de la ville et son enclos s’achevait à l’actuelle Puerta de la Carne, auparavant appelée Bab Chauar ou Porte des Perles, puis de Minjoar. Le quartier qui paraît aujourd’hui ouvert de tous côtés fut pendant un siècle et demi un enclos fermé.

Ce qu’il reste du temple du XIIIe siècle sous la nef baroque, et comment une communauté entière tenait derrière cette muraille, la narration le révèle devant le portail.

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Murillo sous une place sans église

Plaza de Santa Cruz

Résumé de cette étape

Le quartier porte le nom d’une église qui n’existe plus. Santa Cruz fut l’une des trois paroisses en lesquelles l’ancienne judería fut divisée après 1391, avec San Bartolomé et Santa María la Blanca. En 1810, sous l’occupation française, sa démolition fut décrétée pour ouvrir une place ; le temple fut abattu en 1814 et la plaza de Santa Cruz est, au sens propre, son emplacement vide.

Sous ce sol repose Bartolomé Esteban Murillo. Le peintre fut enterré en 1682 dans l’église de Santa Cruz et, le temple disparu, sa sépulture se retrouva sous la place actuelle. Une dalle sur la façade ouest le rappelle.

Au centre se dresse une croix en fer forgé qui n’est pas d’ici non plus. Le ferronnier Sebastián Conde, d’Almonte, l’a réalisée en 1692 pour le croisement des rues Sierpes et Rioja, et elle est arrivée sur la place en 1921, dans l’aménagement projeté par Juan Talavera y Heredia en 1918. On l’appelle couramment Cruz de la Cerrajería, alors qu’il s’agit de la Cruz de la Sierpes ; celle de la Cerrajería était une autre croix, en bois, aujourd’hui disparue. Pourquoi une place neuve avait besoin d’une croix ancienne, la narration le raconte près de la grille.

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De l’eau pour le roi, le long de la muraille

Callejón del Agua

Résumé de cette étape

Le Callejón del Agua court adossé à la muraille, parallèle aux jardins du Real Alcázar, à la limite même du quartier. C’est un passage étroit, d’ombre et d’écho, qui n’est pas né pour la promenade : son nom vient de la conduite qui amenait l’eau des Caños de Carmona jusqu’aux Reales Alcázares.

Côté rue, le callejón se parcourt comme une frontière ; de l’autre côté du mur se trouvent les jardins du palais royal. Par où courait exactement l’eau et ce qui sépare ce passage des jardins de l’Alcázar, la narration le raconte entre ses murs.

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Le crâne de la rue de la Mort

Calle Susona

Résumé de cette étape

Au numéro 10 de la calle Susona, appelée couramment la rue de la Mort, deux azulejos rappellent Susona Ben Susón, fille de Diego Susón ; l’un d’eux porte un crâne. Diego Susón fut l’un des chefs d’une conspiration vers 1480, épisode qui relève du fait historique. Ce que la tradition ajoute sur sa fille appartient à la légende.

Le crâne est aussi la blessure la plus profonde du quartier. Le 6 juin 1391, la foule excitée par l’archidiacre d’Écija Ferrand Martínez assaillit la judería et quelque 4 000 Juifs périrent, une grande part de la communauté sévillane. Un siècle plus tard, le décret de l’Alhambra de 1492 chassa les Juifs d’Espagne et le quartier entra en déclin.

Ce que raconte la légende sur la fille de Susón, et pourquoi un crâne désigne précisément cette porte, la narration le révèle devant l’azulejo.

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Des orangers sur un théâtre disparu

Plaza de Doña Elvira

Résumé de cette étape

La plaza de Doña Elvira, petite et plantée d’orangers, occupe la parcelle qu’Henri III attribua à Pedro López de Ayala et dont hérita Elvira López de Ayala. Là se trouvait le corral de comedias de Doña Elvira, l’un des théâtres de l’ancienne Séville, jusqu’à ce qu’en 1826 l’asistente José Manuel de Arjona ouvre la place actuelle.

Sous les orangers se cache aussi une rue qui n’existe plus. Selon une tradition documentée, l’aristocrate Miguel Mañara se promenait de nuit dans le quartier avec son page Alonso Pérez de Velasco quand, près de l’église de Santa Cruz, il entendit des chants funèbres sans voir personne. En arrivant calle Ataúd, une ruelle étroite qui débouchait dans la calle Vida, il reçut un coup qui le jeta à terre, et tous deux entendirent une voix : « apportez le cercueil, il est déjà mort ». La rue disparut au XIXe siècle avec l’agrandissement de la plaza de Doña Elvira ; son panneau est conservé dans un patio de l’Hospital de la Caridad, l’institution que Mañara fonderait plus tard.

Pourquoi ce coup, selon la légende, sauva la vie de Mañara, et ce qui l’attendait cette nuit-là chez lui, la narration le raconte au centre de la place.

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Don Juan et Velázquez sur la même place

Hospital de los Venerables

Résumé de cette étape

Sur la plaza de los Venerables s’élève l’Hospital de los Venerables, résidence pour prêtres âgés voulue par le chanoine Justino de Neve. Les travaux commencèrent le 13 avril 1676 et son église fut inaugurée en 1699, avec des peintures murales de Juan de Valdés Leal et de son fils Lucas Valdés. L’édifice baroque s’organise autour d’un patio central aux galeries sur colonnes de marbre.

Depuis le 5 novembre 1991, l’hôpital abrite la Fondation Focus, qui acheta en 2007 la « Sainte Rufine » de Velázquez et créa ici le Centro Velázquez. L’asile de prêtres garde aujourd’hui l’un des grands peintres sévillans.

La place se targue en outre d’un autre pensionnaire. La légende veut que l’écrivain de Valladolid José Zorrilla ait logé à l’Hostería del Laurel lorsqu’il créa Don Juan Tenorio, et le quartier y croit assez pour lui avoir élevé une statue à quelques pas, sur la plaza de los Refinadores. C’est une conclusion cohérente pour un quartier qui se raconte lui-même depuis qu’entre 1912 et 1920 le marquis de la Vega-Inclán en fit un décor andalou pour le visiteur. Ce qu’il y a de vrai dans l’auberge de Zorrilla et ce qu’il reste de la judería sous tant de cartes postales, la narration le révèle devant l’hôpital.

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