Колишній єврейський квартал
Аудіогід Квартал Санта-Крус (Barrio de Santa Cruz)
Найфотографованіший квартал Севільї — її колишня юдерія: штурмована 1391 року, спорожніла після 1492-го й перебудована на початку XX століття як лабіринт андалусійських площ для приїжджих. Під її апельсиновими деревами стоїть церква, що була синагогою, лежить живописець, похований під площею, і зникла вулиця, якої вже немає.
- 35 хв аудіо
- Колишній єврейський квартал Севільї
Єврейський квартал Севільї склався в цій частині старого міста після здобуття міста Фердинандом III Кастильським 1248 року, відділений муром від решти міста аж до сучасних воріт Пуерта-де-ла-Карне. 6 червня 1391 року натовп, підбурений архідияконом Есіхи Ферраном Мартінесом, штурмував його, і загинуло близько 4000 євреїв; синагоги перейшли до християнського вжитку, а квартал поділили на три райони з церквами: Сан-Бартоломе, Санта-Марія-ла-Бланка і Санта-Крус. Після вигнання 1492 року квартал занурився в довгий занепад.
«Андалусійський» дух, яким квартал відомий сьогодні, — майже декорація. У 1912–1920 роках маркіз де ла Вега-Інклан, королівський комісар з туризму, провів реформу, що створила площі «в андалусійському стилі» для місцевого колориту, і навіть кований хрест на площі Санта-Крус тут новачок: його виготовив Себастьян Конде 1692 року для перехрестя вулиць Сьєрпес і Ріоха, а встановили тут лише 1921-го, на місці знесеної церкви, що дала кварталові назву.
Що подивитися
- Санта-Марія-ла-Бланка — Синагога XIII століття з готичним порталом і бароковою навою 1662–1665 років
- Площа Санта-Крус — Місце знесеної 1814 року церкви, під яким лежить Мурільйо
- Завулок Води — Прохід уздовж муру, яким вода йшла до Алькасару
- Вулиця Сусона — Керамічний череп на вулиці Смерті й змова 1480 року
- Госпіталь Венерабле — Барокова богадільня 1676 року, де нині зберігається «Свята Руфіна» Веласкеса
Квартал Санта-Крус — колишня юдерія Севільї. Після здобуття міста Фердинандом III Кастильським 1248 року єврейська громада влаштувалася в цій частині старого міста, поруч з Алькасаром, і мур відділив її від решти міста; квартал закінчувався біля нинішніх воріт Пуерта-де-ла-Карне, які раніше називали Баб-Шауар, або Брама Перлин, а згодом Брама Мінхоар. 6 червня 1391 року натовп, підбурений архідияконом Есіхи Ферраном Мартінесом, штурмував юдерію й убив близько 4000 євреїв — значну частину севільської громади. Синагоги перейшли до християнського вжитку, а квартал поділили на три райони з їхніми церквами: Сан-Бартоломе, Санта-Марія-ла-Бланка і Санта-Крус. Альгамбрський едикт 1492 року, що вигнав євреїв з Іспанії, завершив цей цикл довгим занепадом.
Історія кварталу Санта-Крус, яким його проходять сьогодні, значною мірою належить XX століттю. 1810 року, під час французької окупації, постановили знести парафіяльну церкву Санта-Крус, щоб розчистити площу; храм упав 1814-го, і його місце стало нинішньою площею. Століттям пізніше, в 1912–1920 роках, маркіз де ла Вега-Інклан, королівський комісар з туризму, провів реформу, що створила площі «в андалусійському стилі», аби надати «місцевого колориту» заради туризму. Сам маркіз скуповував будинки на вулиці Пімієнта в 1911–1912 роках, останній — № 10 у березні 1912-го; у цьому будинку жив Хоакін Соролья, поки писав панно для Hispanic Society, а 1925 року інший будинок кварталу присвятили Вашингтону Ірвінгу на згадку про його перебування в Севільї. Шари сягають набагато глибше: за задокументованою традицією, у Середньовіччі тут ще стояло шість колон римського храму; у XIV столітті Педро I хотів перевезти одну з них до Алькасару, вона зламалася під час перевезення, і її уламки якийсь час лежали там, де нині проходить вулиця Матеос-Гаго, а три колони портика збереглися на вулиці Мармолес.
Архітектура кварталу Санта-Крус читається шарами: готичний портал, прилаштований до синагоги, бароко каноніка Хустіно де Неве в Санта-Марії-ла-Бланці та в госпіталі Венерабле, мур Алькасару вздовж Завулка Води, покручені проходи на кшталт Завулка Юдерії, що з’єднує вулицю Віда з Патіо-де-Бандерас, і площі з апельсиновими деревами за реформою Вега-Інклана. На вулиці Санта-Тереса монастир Сан-Хосе-дель-Кармен, так звані «Терезас», який Тереса з Ісуса заснувала наприкінці квітня 1576 року в колишньому палаці банкіра Педро Моргі, зберігає у вітрині реліквій своєї захристії автограф «Las Moradas» («Внутрішній замок»), написаний святою 1577 року. Що подивитися в кварталі Санта-Крус, упорядковано в шість зупинок, від церкви, що була синагогою, до барокової богадільні, яка сьогодні береже Веласкеса, і кожна ховає щось, чого вже немає: церкву, театр, цілу вулицю. Чого бракує на кожній площі, найкраще розуміють під час проходження з аудіогідом.
Квартал виріс позаду Севільського собору і межує з Алькасаром Севільї приблизно за двісті метрів. На південь, менш ніж за кілометр, лежить площа Іспанії.
Синагога, яку читають по порталу церкви
Церква Санта-Марія-ла-Бланка
Коротко про цю зупинку
На краю кварталу Санта-Марія-ла-Бланка має готичний фасад, прилаштований до споруди, що спочатку не була церквою: це була синагога XIII століття, перетворена на християнський храм після штурму 1391 року. Усередині храм змінює століття: у 1662–1665 роках його наву й склепіння перебудували за ініціативою каноніка Хустіно де Неве, а барокова нава спирається на колони з червоного мармуру.
Тут починалася юдерія, яку Фердинанд III Кастильський дозволив організувати після здобуття Севільї 1248 року. Мур відділяв її від решти міста, а її територія закінчувалася біля нинішніх воріт Пуерта-де-ла-Карне, які раніше називали Баб-Шауар, або Брама Перлин, а згодом Брама Мінхоар. Квартал, що нині здається відкритим на всі боки, півтора століття був замкненою територією.
Що лишилося від храму XIII століття під бароковою навою і як ціла громада вміщалася за тим муром, розкриває оповідь перед порталом.
Мурільйо під площею без церкви
Площа Санта-Крус
Коротко про цю зупинку
Квартал названо на честь церкви, якої вже немає. Санта-Крус була однією з трьох парафій, на які розділили колишню юдерію після 1391 року, поряд із Сан-Бартоломе і Санта-Марією-ла-Бланкою. 1810 року, під час французької окупації, ухвалили її знести, щоб розчистити площу; храм зруйнували 1814-го, і площа Санта-Крус — буквально його порожнє місце.
Під цією землею спочиває Бартоломе Естебан Мурільйо. Живописця поховали 1682 року в церкві Санта-Крус, і коли храм зник, його могила опинилася під нинішньою площею. Про це нагадує меморіальна плита на західному фасаді.
Посередині здіймається кований хрест, який також не тутешній. Його 1692 року виконав ковальський майстер Себастьян Конде з Альмонте для перехрестя вулиць Сьєрпес і Ріоха, а на площу він потрапив 1921-го, у межах забудови, спроєктованої Хуаном Талаверою-і-Ередією 1918 року. Його зазвичай називають Хрестом Серрахерії, хоча це Хрест Сьєрпес; хрест Серрахерії був іншим, дерев’яним, нині втраченим. Навіщо новій площі знадобився старий хрест, розповідає оповідь біля ґрат.
Вода для короля біля муру
Завулок Води
Коротко про цю зупинку
Завулок Води тягнеться вздовж муру, паралельно садам Королівського Алькасару, на самому краю кварталу. Це вузький прохід, повний тіні й луни, створений не для прогулянок: його назва походить від водогону, що підводив воду з Каньйос-де-Кармона до Королівських Алькасарів.
З боку вулиці завулок проходять як кордон; з іншого боку муру лежать сади королівського палацу. Де саме текла вода й що відокремлює цей прохід від садів Алькасару, розповідає оповідь між його стінами.
Череп на вулиці Смерті
Вулиця Сусона
Коротко про цю зупинку
У будинку № 10 на вулиці Сусона, яку в народі називають вулицею Смерті, дві плитки згадують Сусону бен Сусон, доньку Дієго Сусона; на одній із них зображено череп. Дієго Сусон був одним із ватажків змови близько 1480 року — епізоду, який вважається історичним фактом. Те, що традиція додає про його доньку, належить до легенди.
Череп також є найглибшою раною кварталу. 6 червня 1391 року натовп, підбурений архідияконом Есіхи Ферраном Мартінесом, штурмував юдерію, і загинуло близько 4000 євреїв — значна частина севільської громади. Століттям пізніше Альгамбрський едикт 1492 року вигнав євреїв з Іспанії, і квартал занепав.
Що розповідає легенда про доньку Сусона й чому череп позначає саме ці двері, розкриває оповідь перед плиткою.
Апельсинові дерева над втраченим театром
Площа Доньї Ельвіри
Коротко про цю зупинку
Невелика площа Доньї Ельвіри з апельсиновими деревами займає ділянку, яку Енріке III віддав Педро Лопесу де Айалі й яка перейшла до Ельвіри Лопес де Айали. Тут стояв комедійний корраль Доньї Ельвіри, один зі старих севільських театрів, доки 1826 року асистент Хосе Мануель де Арьона не відкрив нинішню площу.
Під апельсиновими деревами ховається й вулиця, якої вже немає. За задокументованою традицією, аристократ Мігель Маньяра гуляв уночі кварталом зі своїм пажем Алонсо Пересом де Веласко, коли поблизу церкви Санта-Крус почув похоронні співи, нікого не бачачи. Дійшовши до вулиці Атауд, вузького завулка, що виходив на вулицю Віда, він отримав удар, який збив його з ніг, і обидва почули голос: «несіть труну, він уже мертвий». Вулиця зникла у XIX столітті, коли розширили площу Доньї Ельвіри; її табличка збереглася в патіо Госпіталю Милосердя, установи, яку Маньяра згодом заснує.
Чому той удар, за легендою, врятував Маньярі життя й що чекало на нього тієї ночі вдома, розповідає оповідь посеред площі.
Дон Жуан і Веласкес на одній площі
Госпіталь Венерабле
Коротко про цю зупинку
На площі Венерабле здіймається госпіталь Венерабле, притулок для літніх священників, започаткований каноніком Хустіно де Неве. Будівництво почалося 13 квітня 1676 року, а церкву відкрили 1699-го з настінними розписами Хуана де Вальдеса Леаля та його сина Лукаса Вальдеса. Барокова будівля організована навколо центрального патіо з галереями на мармурових колонах.
З 5 листопада 1991 року в госпіталі розташований Фонд Focus, який 2007 року придбав «Святу Руфіну» Веласкеса й заснував тут Центр Веласкеса. Тепер притулок для священників береже одного з найбільших севільських живописців.
Площа має й іншого мешканця. Легенда стверджує, що письменник із Вальядоліда Хосе Соррілья жив у корчмі Лаурель, коли створював Дон Жуана Тенорьо, і квартал вірить у це настільки, що поставив йому статую за кілька кроків, на площі Рефінадорес. Це доречне завершення для кварталу, який розповідає про себе відтоді, як у 1912–1920 роках маркіз де ла Вега-Інклан перетворив його на андалусійську декорацію для приїжджих. Що правди в корчмі Соррільї й що лишилося від юдерії під стількома листівками, розкриває оповідь перед госпіталем.
