Ehemaliges Judenviertel
Audioguide Barrio de Santa Cruz
Das meistfotografierte Viertel Sevillas ist sein ehemaliges Judenviertel: 1391 überfallen, nach 1492 entvölkert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Labyrinth andalusischer Plätze für Besucher neu gestaltet. Unter seinen Orangenbäumen liegen eine Kirche, die einst Synagoge war, ein Maler, der unter einem Platz begraben ist, und eine Gasse, die es nicht mehr gibt.
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- Ehemaliges Judenviertel von Sevilla
Das Judenviertel von Sevilla wurde nach der Eroberung der Stadt durch Ferdinand III. von Kastilien 1248 in diesem Teil der Altstadt eingerichtet, durch eine Mauer vom Rest der Stadt getrennt, die bis zum heutigen Stadttor Puerta de la Carne reichte. Am 6. Juni 1391 überfiel eine vom Archidiakon von Écija, Ferrand Martínez, aufgehetzte Menge das Viertel, und etwa 4000 Juden starben; die Synagogen wurden christlich genutzt, und das Areal teilte sich in drei Stadtteile mit ihren Kirchen: San Bartolomé, Santa María la Blanca und Santa Cruz. Nach der Vertreibung von 1492 geriet das Viertel in einen langen Niedergang.
Die «andalusische» Atmosphäre, die es heute prägt, ist beinahe eine Kulisse. Zwischen 1912 und 1920 betrieb der Marqués de la Vega-Inclán, königlicher Beauftragter für den Tourismus, einen Umbau, der Plätze im andalusischen Stil schuf, um Besuchern Lokalkolorit zu bieten, und selbst das schmiedeeiserne Kreuz auf der Plaza de Santa Cruz ist ein Neuankömmling: Sebastián Conde fertigte es 1692 für die Kreuzung von Sierpes und Rioja, und erst 1921 wurde es hier aufgestellt, auf dem Grundstück der abgerissenen Kirche, die dem Viertel seinen Namen gab.
Highlights
- Santa María la Blanca — Synagoge des 13. Jahrhunderts mit gotischem Portal und barockem Schiff von 1662–1665
- Plaza de Santa Cruz — Das Grundstück der 1814 abgerissenen Kirche, unter dem Murillo begraben liegt
- Callejón del Agua — Die Gasse an der Stadtmauer, durch die das Wasser zum Alcázar floss
- Calle Susona — Der Totenkopf aus Azulejos in der Straße des Todes und die Verschwörung von 1480
- Hospital de los Venerables — Barockes Priesterheim von 1676, das heute die Santa Rufina von Velázquez bewahrt
Das Barrio de Santa Cruz ist das ehemalige Judenviertel von Sevilla. Nach der Eroberung der Stadt durch Ferdinand III. von Kastilien 1248 richtete sich die jüdische Gemeinde in diesem Teil der Altstadt neben dem Alcázar ein, und eine Mauer trennte sie vom Rest der Stadt; das Areal endete am heutigen Stadttor Puerta de la Carne, das früher Bab Chauar oder Perlentor und später Minjoar-Tor hieß. Am 6. Juni 1391 überfiel eine vom Archidiakon von Écija, Ferrand Martínez, aufgehetzte Menge das Judenviertel und tötete etwa 4000 Juden, einen großen Teil der Gemeinde Sevillas. Die Synagogen wurden christlich genutzt, und das Areal teilte sich in drei Stadtteile mit ihren Kirchen: San Bartolomé, Santa María la Blanca und Santa Cruz. Das Alhambra-Edikt von 1492, das die Juden aus Spanien vertrieb, besiegelte einen langen Niedergang.
Die Geschichte des Barrio de Santa Cruz, wie man sie heute durchwandert, stammt zu einem guten Teil aus dem 20. Jahrhundert. 1810, während der französischen Besatzung, wurde der Abriss der Pfarrkirche Santa Cruz angeordnet, um einen Platz zu schaffen; das Gotteshaus fiel 1814, und sein Grundstück ist der heutige Platz. Ein Jahrhundert später, zwischen 1912 und 1920, betrieb der Marqués de la Vega-Inclán, königlicher Beauftragter für den Tourismus, einen Umbau, der Plätze «im andalusischen Stil» schuf, um zu touristischen Zwecken «Lokalkolorit» zu bieten. Der Marqués selbst kaufte zwischen 1911 und 1912 Häuser in der Calle Pimienta, das letzte, die Nummer 10, im März 1912; in diesem Haus wohnte Joaquín Sorolla, als er ein Wandbild für die Hispanic Society malte, und 1925 wurde ein weiteres Haus des Viertels Washington Irving gewidmet, in Erinnerung an seinen Aufenthalt in Sevilla. Die Schichten reichen viel weiter zurück: Einer belegten Überlieferung zufolge standen im Mittelalter in dieser Gegend noch sechs Säulen eines römischen Tempels; im 14. Jahrhundert wollte Peter I. eine davon in den Alcázar bringen lassen, sie zerbrach beim Transport, und ihre Reste lagen eine Zeit lang dort, wo heute die Calle Mateos Gago verläuft, während drei Säulen des Portikus in der Calle Mármoles erhalten sind.
Die Architektur des Barrio de Santa Cruz liest sich so in Schichten: das gotische Portal an einer Synagoge, der Barock des Domherrn Justino de Neve in Santa María la Blanca und im Hospital de los Venerables, die Mauer des Alcázar entlang des Callejón del Agua, verwinkelte Durchgänge wie der Callejón de la Judería, der die Calle Vida mit dem Patio de Banderas verbindet, und die Plätze mit Orangenbäumen aus dem Umbau Vega-Incláns. In der Calle Santa Teresa bewahrt das Kloster San José del Carmen, das der Teresas, das Teresa von Ávila Ende April 1576 im ehemaligen Palast des Bankiers Pedro Morga einrichtete, in der Reliquienvitrine seiner Sakristei das eigenhändige Manuskript der Inneren Burg (Las Moradas), das die Heilige 1577 schrieb. Was es im Barrio de Santa Cruz zu sehen gibt, gliedert sich in sechs Stationen, von der Kirche, die einst Synagoge war, bis zum barocken Priesterheim, das heute einen Velázquez hütet, und jede verbirgt etwas, das nicht mehr da ist: eine Kirche, ein Theater, eine ganze Straße. Was auf jedem Platz fehlt, erschließt sich besser auf dem Rundgang mit dem Audioguide.
Das Viertel entstand im Rücken der Kathedrale von Sevilla und grenzt rund zweihundert Meter weit an den Real Alcázar. Nach Süden liegt die Plaza de España weniger als einen Kilometer entfernt.
Eine Synagoge, die sich an einem Kirchenportal ablesen lässt
Kirche Santa María la Blanca
Zusammenfassung dieser Station
Am Rand des Viertels zeigt Santa María la Blanca eine gotische Fassade, die an ein Gebäude angefügt wurde, das nicht als Kirche entstand: Es war eine Synagoge des 13. Jahrhunderts, die nach dem Überfall von 1391 dem christlichen Kult übergeben wurde. Im Inneren wechselt der Bau das Jahrhundert: Zwischen 1662 und 1665 wurden Schiff und Gewölbe in einem vom Domherrn Justino de Neve geförderten Bau erneuert, und das barocke Schiff ruht auf Säulen aus rotem Marmor.
Hier begann das Judenviertel, das Ferdinand III. von Kastilien nach der Einnahme Sevillas 1248 einrichten ließ. Eine Mauer trennte es vom Rest der Stadt, und sein Areal endete am heutigen Stadttor Puerta de la Carne, das früher Bab Chauar oder Perlentor und später Minjoar-Tor hieß. Das Viertel, das heute nach allen Seiten offen wirkt, war eineinhalb Jahrhunderte lang ein abgeschlossenes Areal.
Was vom Tempel des 13. Jahrhunderts unter dem barocken Schiff geblieben ist und wie eine ganze Gemeinde hinter jener Mauer Platz fand, enthüllt die Erzählung vor dem Portal.
Murillo unter einem Platz ohne Kirche
Plaza de Santa Cruz
Zusammenfassung dieser Station
Das Viertel trägt den Namen einer Kirche, die es nicht mehr gibt. Santa Cruz war eine der drei Pfarreien, in die sich das alte Judenviertel nach 1391 teilte, neben San Bartolomé und Santa María la Blanca. 1810, während der französischen Besatzung, wurde ihr Abriss angeordnet, um einen Platz zu schaffen; das Gotteshaus wurde 1814 abgerissen, und die Plaza de Santa Cruz ist buchstäblich sein leeres Grundstück.
Unter diesem Boden ruht Bartolomé Esteban Murillo. Der Maler wurde 1682 in der Kirche Santa Cruz beigesetzt, und als das Gotteshaus verschwand, blieb sein Grab unter dem heutigen Platz. Eine Gedenktafel an der Westfassade erinnert an ihn.
In der Mitte erhebt sich ein schmiedeeisernes Kreuz, das ebenfalls nicht von hier stammt. Der Schmied Sebastián Conde aus Almonte fertigte es 1692 für die Kreuzung der Straßen Sierpes und Rioja, und auf den Platz kam es 1921, im Zuge der von Juan Talavera y Heredia 1918 entworfenen Neugestaltung. Im Volksmund heißt es Cruz de la Cerrajería, doch es handelt sich um das Kreuz der Sierpes; das der Cerrajería war ein anderes, hölzernes Kreuz, das nicht mehr existiert. Warum ein neuer Platz ein altes Kreuz brauchte, erzählt die Erzählung am Gitter.
Wasser für den König an der Stadtmauer
Callejón del Agua
Zusammenfassung dieser Station
Der Callejón del Agua verläuft an die Stadtmauer geschmiegt und parallel zu den Gärten des Real Alcázar, genau an der Grenze des Viertels. Es ist eine schmale Gasse voller Schatten und Echo, die nicht zum Spazieren entstand: Ihr Name stammt von der Leitung, die das Wasser aus den Caños de Carmona zu den Königlichen Alcázares führte.
Von der Straßenseite aus wirkt die Gasse wie eine Grenze; auf der anderen Seite der Mauer liegen die Gärten des Königspalasts. Wo genau das Wasser verlief und was diese Gasse von den Gärten des Alcázar trennt, erzählt die Erzählung zwischen ihren Mauern.
Der Totenkopf in der Straße des Todes
Calle Susona
Zusammenfassung dieser Station
In der Calle Susona Nr. 10, im Volksmund Straße des Todes genannt, erinnern zwei Azulejos an Susona Ben Susón, die Tochter von Diego Susón; auf einem davon ist ein Totenkopf zu sehen. Diego Susón war einer der Anführer einer Verschwörung um 1480, eine als historisch geltende Episode. Was die Überlieferung über seine Tochter hinzufügt, gehört zur Legende.
Der Totenkopf steht auch für die tiefste Wunde des Viertels. Am 6. Juni 1391 überfiel die vom Archidiakon von Écija, Ferrand Martínez, aufgehetzte Menge das Judenviertel, und etwa 4000 Juden starben, ein großer Teil der Gemeinde Sevillas. Ein Jahrhundert später vertrieb das Alhambra-Edikt von 1492 die Juden aus Spanien, und das Viertel geriet in Niedergang.
Was die Legende über Susóns Tochter erzählt und warum ein Totenkopf ausgerechnet diese Tür markiert, enthüllt die Erzählung vor dem Azulejo.
Orangenbäume über einem verlorenen Theater
Plaza de Doña Elvira
Zusammenfassung dieser Station
Die kleine, mit Orangenbäumen bestandene Plaza de Doña Elvira nimmt das Grundstück ein, das Heinrich III. Pedro López de Ayala zuteilte und das Elvira López de Ayala erbte. Hier stand das Corral de Comedias de Doña Elvira, eines der Theater des alten Sevilla, bis 1826 der Stadtverwalter José Manuel de Arjona den heutigen Platz anlegen ließ.
Unter den Orangenbäumen verbirgt sich auch eine Straße, die es nicht mehr gibt. Einer belegten Überlieferung zufolge ging der Adlige Miguel Mañara nachts mit seinem Pagen Alonso Pérez de Velasco durch das Viertel, als er in der Nähe der Kirche Santa Cruz Trauergesänge hörte, ohne jemanden zu sehen. In der Calle Ataúd, einer schmalen Gasse, die in die Calle Vida mündete, erhielt er einen Schlag, der ihn zu Boden warf, und beide hörten eine Stimme: «Bringt den Sarg, er ist schon tot.» Die Straße verschwand im 19. Jahrhundert, als die Plaza de Doña Elvira erweitert wurde; ihr Straßenschild ist in einem Hof des Hospital de la Caridad erhalten, der Einrichtung, die Mañara später gründen sollte.
Warum jener Schlag Mañara der Legende nach das Leben rettete und was ihn in dieser Nacht in seinem Haus erwartete, erzählt die Erzählung in der Mitte des Platzes.
Don Juan und Velázquez auf demselben Platz
Hospital de los Venerables
Zusammenfassung dieser Station
An der Plaza de los Venerables steht das Hospital de los Venerables, ein vom Domherrn Justino de Neve geförderter Wohnsitz für betagte Priester. Die Bauarbeiten begannen am 13. April 1676, und die Kirche wurde 1699 mit Wandmalereien von Juan de Valdés Leal und seinem Sohn Lucas Valdés eingeweiht. Der Barockbau gruppiert sich um einen zentralen Hof mit Galerien auf Marmorsäulen.
Seit dem 5. November 1991 ist das Hospital Sitz der Fundación Focus, die 2007 die «Santa Rufina» von Velázquez erwarb und hier das Centro Velázquez einrichtete. Das Priesterheim bewahrt heute einen der großen Maler Sevillas.
Der Platz rühmt sich außerdem eines weiteren Bewohners. Der Legende nach wohnte der aus Valladolid stammende Schriftsteller José Zorrilla in der Hostería del Laurel, als er den Don Juan Tenorio schuf, und das Viertel glaubt es fest genug, um ihm wenige Schritte entfernt auf der Plaza de los Refinadores eine Statue zu setzen. Es ist ein stimmiger Abschluss für ein Viertel, das sich selbst erzählt, seit der Marqués de la Vega-Inclán es zwischen 1912 und 1920 in eine andalusische Kulisse für Besucher verwandelte. Was an Zorrillas Herberge wahr ist und was von der alten Judería unter so vielen Postkarten bleibt, enthüllt die Erzählung vor dem Hospital.
