Храм лотосів
Аудіогід Пура Таман Сарасваті (Pura Taman Saraswati)
Принц Убуда й старий майстер звели між 1951 і 1952 роками сад із води й лотосів, щоб знання мало власний дім. У глибині ставків чекає брама з червоної цегли, а за нею — золотий трон, який навмисно порожній.
- 30 хв аудіо
- Робота I Gusti Nyoman Lempad
Pura Taman Saraswati — храм, який принц Убуда Кокорда Ґеде Агунґ Сукаваті замовив I Gusti Nyoman Lempad, скульптору й undagi, традиційному балійському архітектору. Роботи почалися 1951 року й завершилися 1952-го, а результат присвячено Сарасваті, індуїстській богині знання, літератури й мистецтва. Неподалік музею Puri Lukisan це найвідоміша архітектурна робота Лемпада, майстра, який народився близько 1862 року й помер 1978-го.
Тут храм постає як сад: два прямокутні ставки, вкриті лотосами й обрамлені плюмеріями, і кам'яна дамба, що розтинає їх надвоє, під охороною богів і демонів, вирізьблених із вулканічного туфу. Щоранку на ній з'являються маленькі підношення з пальмового листя з паличкою пахощів, бо навіть храм, задуманий як сад, живиться щодня.
Що подивитися
- Лотосовий ставок — два прямокутні водойми, повні лотосів, розділені кам'яною дамбою й обрамлені плюмеріями
- Дамба зі статуями — постаті з індуїстської міфології з вулканічного туфу супроводжують шлях до брами
- Центральна kori agung — найбільша з трьох брам-веж із червоної цегли, з вирізьбленим демонічним обличчям над прорізом
- Стіна aling-aling — ширма за брамою з триметровою статуєю ракшаси Jero Gede Mecaling
- Падмасана — кам'яне святилище, увінчане порожнім золотим троном, місцем безформного бога
За кілька кроків від Jalan Raya Ubud гомін вулиці уривається перед лотосовим ставком. Це вхід до Pura Taman Saraswati, водяного храму Убуда, зведеного в 1951–1952 роках на замовлення принца Кокорди Ґеде Агунґа Сукаваті за проєктом I Gusti Nyoman Lempad, скульптора й undagi, традиційного архітектора Балі. Його присвячено Сарасваті, індуїстській богині знання, літератури й мистецтва, і невипадково її домівка — сад.
Хто шукає, що подивитися в Pura Taman Saraswati, знаходить короткий і дуже щільний маршрут: ставки з плюмеріями, дамбу, населену міфологічними постатями, три брами з червоної цегли та, по інший бік, внутрішнє подвір’я, де золотий трон лишається порожнім. Історію Pura Taman Saraswati й архітектуру Pura Taman Saraswati можна прочитати водночас в цьому камені, і аудіогід розкриває їх зупинка за зупинкою, в тому самому порядку, в якому відвідувач проходить маршрут.
Зовсім поруч, на головній вулиці Убуда, розташований Палац Убуда й ринок мистецтв з іншою роботою Лемпада, а пішки можна дійти до Священного лісу мавп, другого великого храму містечка.
Принц, майстер і богиня знання
Вхід до ставка
Коротко про цю зупинку
Перша зупинка — на порозі, де вулиця відкривається у водяний сад. Тут перетинаються три імені. Принца Убуда Кокорди Ґеде Агунґа Сукаваті, який замовив роботу. I Gusti Nyoman Lempad, що народився близько 1862 року й помер 1978-го, для якого цей храм, неподалік музею Puri Lukisan, став найвідомішою архітектурною роботою. І Сарасваті, богині знання, літератури й мистецтва, якій його присвячено.
Роботи почалися 1951 року й завершилися 1952-го. Вражає порядок речей: перш за стіни чи святилища цей храм пропонує воду й квіти. Чому місце, присвячене знанню, постає як сад, — питання, на яке оповідь відповідає саме тут.
Дамба між ставками
Дамба лотосів
Коротко про цю зупинку
Посеред дамби відвідувач опиняється між двома прямокутними ставками, повними лотосів, з плюмеріями по краях. З обох боків проходу вишикувані постаті з індуїстської міфології, вирізьблені з вулканічного туфу, — боги й демони, що супроводжують шлях до брами храму.
Богиня-покровителька має власну іконографію: Сарасваті зображують із чотирма руками, що тримають віну, а їздовою твариною їй служить лебідь або гусак. Та й сад не лише прикраса. Щоранку, за задокументованою традицією, на дамбі, біля підніжжя статуй і на східцях брами кладуть маленькі підношення з пальмового листя, canang sari, зазвичай це роблять жінки дому. Їх супроводжує паличка пахощів, чий дим, за віруванням, підносить угору суть дару. Храм живиться щодня, навіть якщо його збудовано як сад.
Червона брама й порожній трон
Брама храму
Коротко про цю зупинку
Наприкінці дамби здіймаються три брами з червоної цегли типу kori agung, найбільша — посередині. Kori agung, або paduraksa, — брама-вежа з дахом, що позначає вхід на внутрішнє подвір’я, найсвятіше в балійському храмі. Над прорізом центральної виглядає вирізьблене обличчя демона.
За брамою ширма, aling-aling, перекриває прямий погляд всередину; на її зворотному боці стоїть триметрова статуя ракшаси Jero Gede Mecaling. Далі, на внутрішньому подвір’ї, видно святилище padmasana, кілька веж meru і павільйон bale barong, де зберігають постаті баронґа, що вживаються в ритуалах екзорцизму.
Падмасана завершується порожнім золотим троном із зображенням Ачінтьї. В балійському індуїзмі верховний бог, Sang Hyang Widhi Wasa, або Ачінтья, не має форми, і це сидіння без господаря — його. Уся граматика храму, від брами до стіни й трона, веде до цієї порожнечі, і саме на цій останній зупинці аудіогід закінчує її розшифровувати.
