Стежка гребенем
Аудіогід Прогулянка хребтом Кампухан (Bukit Campuhan)
Убуд виник там, де зливаються дві ріки, і над цим злиттям тягнеться пагорб із високою травою, до якого місто й досі повертається, щоб перевести подих.
- 60 хв аудіо
- Прогулянка між двома долинами
Campuhan балійською означає злиття двох річок: тут сходяться два рукави Wos. За переказом, у VIII столітті яванський священик Рсі Маркандея медитував у цьому місці й заснував храм Pura Gunung Lebah, а сама назва Убуд походить від ubad, «ліки», через лікарські рослини, які збирали на його берегах.
1927 року німецький художник і музикант Вальтер Шпіс оселився біля цього злиття й прожив тут дев'ять років. Через його дім проходили Чарлі Чаплін, Маргарет Мід і Ноел Коворд, і кажуть, що саме на цьому схилі вигадали образ Балі як раю, який Захід зберігає й досі.
Що подивитися
- Злиття Wos — зустріч двох річок, що дала ім'я Кампухану
- Pura Gunung Lebah — храм зі східчастими вежами meru, приписуваний Рсі Маркандеї, VIII століття
- Трав'яний хребет — 1,7 км асфальтованої стежки між двома річковими долинами
- Дім Вальтера Шпіса — двоповерховий будинок, що й досі здіймається серед вілл готелю
- Підвісний міст голландських часів — нині не використовується, поруч із дорожнім мостом
Історія Прогулянки хребтом Кампухан починається внизу, у воді. Campuhan — балійське слово для злиття двох річок, і квартал бере назву від місця, де сходяться два рукави Wos, біля підніжжя пагорба. Там, за переказом, яванський священик на ім’я Рсі Маркандея медитував у VIII столітті й заснував Pura Gunung Lebah. А назва міста теж невипадкова: Убуд походить від ubad, «ліки», через лікарські рослини, які збирали вздовж його річок.
Через століття прибув інший чужинець. 1927 року німецький художник і музикант Вальтер Шпіс оселився біля цього злиття, і йому приписують закріплення того образу Балі, який багато західних людей досі носять у голові. Стежка завдовжки близько 1,7 кілометра в один бік поєднує три шари цієї історії: річку, храм і трав’яний хребет. Проходячи її з аудіогідом, кожен розділ можна слухати саме там, де він відбувся.
Історію митців, що прибули на цей хребет, найкраще розуміти від Палацу Убуда й ринку мистецтв, чиї принци їх прийняли. За межами містечка рисові поля Рисових терас Тегалаланг показують той самий краєвид і філософію Tri Hita Karana.
Де сходяться води
Міст Кампухан
Коротко про цю зупинку
Маршрут починається над злиттям, де два русла Wos зливаються в скелястому ложі під мостом. Поруч із сучасним дорожнім мостом зберігся старий підвісний міст голландських часів, нині невживаний.
Ця точка пояснює майже все, що буде далі. Зустріч річок дала ім’я Кампухану, лікарські рослини на їхніх берегах дали ім’я Убуду, і саме тут, за переказом, Рсі Маркандея зупинився медитувати. Що ця медитація залишила по собі, чекає за кілька метрів угорі, і оповідь розкриває це на місці.
Храм священика
Pura Gunung Lebah
Коротко про цю зупинку
На виступі, що панує над злиттям, здіймається Pura Gunung Lebah зі східчастими вежами meru й різьбленими брамами. Його заснування приписують Рсі Маркандеї, священику, що прибув із Яви у VIII столітті.
Це місце також вхід до Tri Hita Karana, балійської філософії гармонії між людьми й Богом, між самими людьми та між людьми й природою, що стоїть за тим, як острів поводиться зі своєю водою й землею. Біля храму, поблизу входу до готелю Ibah, починається стежка хребта.
Трав’яний хребет
Хребет
Коротко про цю зупинку
Звідси асфальтована дорога тягнеться спиною хребта, з річковими долинами по обидва боки й схилами, вкритими високою травою, аж до села Bangkiang Sidem. Найприємніші й найлюдніші години — світанок і кінець дня, до жари й після неї.
Цей схил — також схил Вальтера Шпіса, який дев’ять років прожив біля злиття. Гостьова садиба Tjampuhan відкрилася 1928 року як королівське житло палацу Убуда, і на її території Шпіс збудував власний двоповерховий дім, що досі зберігся серед вілл готелю. Він став співзасновником мистецької кооперації Pita Maha й приймав численних західних відвідувачів у 1930-х: за задокументованою традицією, Чарлі Чаплін, Маргарет Мід і Ноел Коворд бували в його вітальні, і кажуть, що на цьому пагорбі вигадали західну мрію про Балі як рай.
Кінець цієї історії настав далеко звідси, 19 січня 1942 року, коли японська бомба влучила в корабель, який перевозив його разом з іншими німецькими інтернованими з Голландської Ост-Індії. Що лишилося від того раю і чому місто досі піднімається на цей хребет, щоб перевести подих, розповідає аудіогід під час ходьби пагорбом.
