Canal historique
Audioguide Canal Bang Luang (Khlong Bang Luang)
Il y a cinq siècles, le Chao Phraya a quitté ce lit par un raccourci, et le vieux fleuve est resté canal. À Thonburi, le canal Bang Luang conserve des maisons de bois sur l'eau, des temples de l'époque d'Ayutthaya et une maison d'orfèvres bâtie autour d'un chedi.
- 60 min d'audio
- Canaux de Thonburi
Le canal Bang Luang, aujourd'hui appelé Khlong Bangkok Yai, n'est pas né canal : c'était un méandre du Chao Phraya lui-même, si long qu'on mettait plus d'une journée à le parcourir en barque. Au XVIe siècle, un raccourci fut creusé pour couper la boucle, le fleuve prit le chemin court et l'ancien lit se retrouva scindé en deux canaux, le Bangkok Noi en amont et le Bangkok Yai, ou Bang Luang, en aval. Quand Taksin installa la cour à Thonburi (1767–1782), ses rives se remplirent de résidences de hauts fonctionnaires, les khaluang, et de familles chinoises qui avaient aidé le roi : d'où les noms Khlong Bang Kha Luang et Khlong Bang Luang.
Le tronçon final, entre le Wat Kamphaeng Bang Chak et le Wat Khuha Sawan, fut un marché prospère et une voie de passage importante, resta délaissé pendant des siècles et revécut avec l'arrivée de Baan Silapin, la Maison de l'Artiste. Cette maison d'orfèvres a une singularité qui la définit : elle ne se dresse pas à côté d'un vieux chedi à douze angles, mais autour de lui, le monument encastré dans sa cour. Au rez-de-chaussée, trois manipulateurs vêtus de noir animent chaque marionnette du théâtre thaïlandais.
À voir
- Baan Silapin — La maison de bois d'une famille d'orfèvres, construite autour d'un chedi d'environ 10 mètres
- Marionnettes hun lakhon lek — Trois manipulateurs vêtus de noir pour animer une seule poupée
- Wat Kamphaeng Bang Chak — Fresques des Jataka avec le mât de signaux du Danemark et sept chedis à douze angles
- Ancien lit du Chao Phraya — Le méandre que le fleuve abandonna pour un raccourci du XVIe siècle
- Wat Khuha Sawan — Frontons de bois sculpté, doubles semas en grès rouge et un Bouddha parti au Wat Pho
Sur la rive de Thonburi, face au Bangkok des gratte-ciel, court un canal étroit qui est en réalité un fleuve à la retraite. L’histoire du canal Bang Luang commence avant que Bangkok existe : le poème Kamsuan Samut, composé vers 1482–1491, décrit le voyage par ce même méandre du Chao Phraya et nomme des communautés comme Bang Chak, Bang Ramat, Bang Chueak Nang et Bang Nang Nong. Peu après, un raccourci creusé à l’époque d’Ayutthaya détourna le fleuve, et l’ancienne boucle devint canal. Avec la cour de Taksin à Thonburi arrivèrent les fonctionnaires et les familles chinoises qui lui donnèrent son nom ; plus tard, le Khlong Bang Luang fut le premier canal de Thaïlande à avoir des lampadaires.
Il est aujourd’hui officiellement connu sous le nom de Khlong Bangkok Yai, et depuis une résolution du Conseil des ministres du 13 juin 1967, sous le gouvernement du maréchal Thanom Kittikachorn, il est déclaré canal important à conserver sur ses quelque 6 km, du fort Wichai Prasit au Khlong Mon. Que voir au canal Bang Luang se résume à son tronçon le plus vivant, celui qui va du Wat Kamphaeng Bang Chak au Wat Khuha Sawan : maisons de bois sur pilotis, une galerie d’artistes qui respire autour d’un chedi et deux temples dont l’architecture renvoie à l’Ayutthaya tardif. L’audioguide EarGuide parcourt ce tronçon à pied en quatre étapes.
Le canal se trouve sur la même rive de Thonburi que le Wat Arun, et de l’autre côté du Chao Phraya, le Wat Pho complète la visite du Bangkok des temples royaux.
La maison d’orfèvres qui enlace un chedi
Baan Silapin
Résumé de cette étape
Baan Silapin, la Maison de l’Artiste, fut pendant des générations le foyer de la famille Raksamruat, un ancien lignage d’orfèvres. Quand le dernier héritier la vendit, l’acheteur, Chumphon Akkaphanthanon, en fit une galerie et un lieu de rencontre pour artistes. C’est une maison de bois à deux niveaux, de style « Manille » et en forme de L : en haut, la galerie ; en bas, la scène des marionnettes et une boutique ; et un porche-café penché sur l’eau.
Ce qui la rend unique se trouve dans la cour. S’y dresse un chedi à douze angles redentés, d’environ 10 mètres, usé par le temps : le monument appartenait au temple voisin et la maison fut construite autour de lui, si bien qu’il se retrouva à l’intérieur. Sur son âge, les sources ne s’accordent pas : l’une la décrit comme une maison centenaire, une autre comme une maison de plusieurs siècles, et le chiffre de 200 ans que répètent certains blogs ne figure pas dans les sources ouvertes.
Au rez-de-chaussée se joue le hun lakhon lek, le théâtre de petites marionnettes thaïlandais, où trois manipulateurs vêtus de noir animent une seule poupée : l’un le corps, un autre la main et le pied gauches, le troisième la main et le pied droits. Une source attribue les représentations à la Sippatham Dance Troupe, présente depuis 2010 ; une autre, à la compagnie Kham Nai. Comment ces six mains se coordonnent pour que la poupée semble respirer, la narration l’explique devant la scène.
Bang Chak, le carrefour qu’un poème a déjà chanté
Wat Kamphaeng Bang Chak
Résumé de cette étape
Quelques pas plus loin, le petit Khlong Bang Chak se détache du canal principal. Cette bifurcation, entre Baan Silapin et le temple, est le Bang Chak que nomme le Kamsuan Samut à la fin du XVe siècle, quand le grand fleuve passait encore par ici. À l’embouchure du canal se dresse le Wat Kamphaeng Bang Chak, dont la fondation est consignée en 1824 et l’enceinte consacrée en 1850. Son petit ubosot, de style Ayutthaya tardif et présidé par le Bouddha Luang Pho Butsarakham, reçut de grandes rénovations sous Rama III et Rama V, probablement financées par un fonctionnaire d’origine chinoise du Krom Tha Sai connu sous le nom de Chin Sue, bien que l’attribution ne soit pas sûre.
À l’intérieur, les fresques racontent les dix dernières naissances du Bouddha et la cosmologie du Traiphum, mais entre les scènes sacrées perce un détail terrestre : le mât de signaux du Danemark près du fort Pong Patchamit, témoignage peint du commerce avec les étrangers. Le temple réunit aussi sept chedis à douze angles redentés ; les deux grands, d’environ 10 mètres, sont jumeaux : l’un se dresse au sud de l’ubosot, contre le mur, et l’autre est celui qui se retrouva dans la cour de Baan Silapin.
À cette enceinte est également associé un épisode troublant, rapporté par la tradition du temple : l’un des deux petits viharas qui flanquent la cour de l’ubosot resta fermé pendant plus de quatre-vingts ans. À son ouverture apparurent de nombreuses images anciennes du Bouddha, en bronze et en bois, la plupart dans une même posture. Laquelle, et ce qu’elle signifie au bord d’un canal, c’est ce que l’audioguide révèle à cette étape.
Sur l’ancien lit du Chao Phraya
Maisons de bois sur pilotis
Résumé de cette étape
La promenade se poursuit entre une rangée d’habitations, de cafés et de boutiques de bois sur pilotis, avec des embarcadères au ras de l’eau et des bateaux à longue queue qui passent à quelques mètres. Il est difficile de croire que cette mince nappe fut le grand fleuve du royaume : le méandre était si long qu’on mettait plus d’une journée à le parcourir en barque, et c’est pourquoi, sous le roi Chairachathirat d’Ayutthaya (1534–1546), on creusa un canal de raccourci, le Khlong Lat Bangkok. La date n’est pas tout à fait pacifique : une source situe les travaux en 1522, tandis que d’autres les rattachent à ce règne.
Le Chao Phraya partit par le raccourci et le vieux lit resta en marge. Pendant des siècles, le tronçon final entre les deux temples, autrefois marché prospère et voie de passage importante, perdit de sa vie, jusqu’à ce que l’arrivée de Baan Silapin le réveille. La rive a aussi un autre promoteur : selon la tradition locale, le marché flottant du Khlong Bang Luang est né à l’initiative de l’abbé du Wat Kamphaeng Bang Chak, Luang Pho Narong Panyathipo, pour que les habitants du canal aient de quoi vivre.
Ce mélange de fleuve abandonné et de communauté qui refuse de le laisser mourir est la thèse du parcours, et sur ce tronçon, l’eau à hauteur des pieds, la narration la déploie avec calme.
Wat Khuha Sawan et le Bouddha parti ailleurs
Wat Khuha Sawan
Résumé de cette étape
À l’extrémité du tronçon communautaire, l’ubosot du Wat Khuha Sawan se laisse voir depuis la rive avec ses frontons de bois sculpté et ses doubles semas en grès rouge de l’Ayutthaya tardif. Sa fondation avec enceinte consacrée est consignée en 1777, en pleine époque de Taksin, et son premier nom fut Wat Sala Si Na, d’après un pavillon à quatre façades. Rama Ier le restaura, lui donna son nom actuel et emporta son grand Bouddha de bronze du début de l’époque d’Ayutthaya, le Phra Phuttha Thewa Patimakon, pour présider l’ubosot du Wat Pho, de l’autre côté du fleuve. L’image qui préside aujourd’hui le temple est la remplaçante que le roi fit faire.
Près de la bibliothèque des écritures, un vihara garde la statue de Luang Pho Phong Thammachotiko, abbé approximativement entre 1912 et 1928 et maître de méditation très vénéré sur la rive de Thonburi. Il fit des amulettes pour ses fidèles, et la plus célèbre porte un nom curieux, « Phra Somdej Lep Mue », où « lep mue » signifie « ongle de la main » : une tablette de poudre associée à la bienveillance et à la réussite dans le commerce. Les fidèles continuent de venir lui rendre hommage.
Derrière le temple, dans une école, survit le Bouddha d’un autre sanctuaire disparu, le Wat Suwan Khiri, que l’on croit de l’Ayutthaya tardif et qui est resté sans moines depuis le règne de Rama VI. Entre une absence et deux permanences, la dernière étape boucle le cercle du canal, et c’est là que l’audioguide raconte ce qu’il reste à savoir.
