Tempio reale
Audioguida Wat Pho (Wat Phra Chetuphon)
Un Buddha dorato di 46 metri così grande che gli fu costruita la casa tutt'intorno, quattro torri di ceramica per quattro re e 1.431 lezioni incise nella pietra per chi volesse leggerle. Così è il Tempio del Buddha Sdraiato, la culla viva del massaggio thailandese.
- 60 min di audio
- Buddha sdraiato di 46 m
Il Wat Pho è più antico di Bangkok come capitale. Si chiamava Wat Photaram e risaliva al periodo di Ayutthaya quando Rama I, che nel 1782 aveva trasferito la corte su questa sponda del Chao Phraya e innalzato il Grande Palazzo accanto, ordinò nel 1788 di ricostruirlo su un terreno paludoso che dovette essere drenato e riempito. Nel 1801 prese il nome di Wat Phra Chetuphon, in ricordo del monastero di Jetavana, e decenni dopo Rama III lo ampliò fino a circa 9 ettari e gli diede quasi tutti gli edifici che si vedono oggi, compresa la cappella del Buddha sdraiato.
Il maggior contrasto del tempio non sta nei suoi dorati, ma nel suo scopo. Sotto Rama III, circa 50 persone di corte e monaci eruditi riempirono padiglioni e gallerie di iscrizioni su medicina, storia, letteratura e astrologia, con l'idea che il sapere restasse aperto a tutti senza distinzione di rango. Da quell'enciclopedia di pietra nacque la scuola che oggi insegna massaggio all'estremità est del recinto, e che ha formato più di 200.000 massaggiatori sparsi in 145 paesi.
Da vedere
- Buddha sdraiato — 46 metri di lunghezza e 15 di altezza, in mattoni e malta laccata e interamente dorata
- Piante dei piedi — 108 pannelli di madreperla con i segni auspiciosi del Buddha e un chakra su ciascun piede
- Phra Maha Chedi Si Rajakarn — Quattro chedi di 42 metri, una per ciascuno dei primi re Chakri
- 1.431 iscrizioni su pietra — Inserite dall'UNESCO nel registro Memoria del Mondo nel 2011
- Scuola di massaggio — L'origine di più di 200.000 massaggiatori formati per 145 paesi
Accanto alle mura del Grande Palazzo, il tempio reale che i thailandesi chiamano Wat Phra Chetuphon e il resto del mondo conosce come Wat Pho, o Tempio del Buddha Sdraiato, custodisce molto più della sua celebre figura dorata. La storia del Wat Pho inizia prima che Bangkok fosse capitale: il vecchio Wat Photaram esisteva già in tempi di Ayutthaya, e nel 1788 Rama I lo fece ricostruire su un terreno paludoso, all’ombra del suo nuovo palazzo. Mezzo secolo dopo, Rama III intraprese un rinnovamento di oltre sedici anni che lasciò in piedi quasi tutto ciò che oggi si percorre.
Ciò che uscì da quei lavori fu qualcosa di più di un tempio. Rama I aveva fatto portare circa 1.200 immagini del Buddha da templi abbandonati di Ayutthaya, Sukhothai e altri luoghi; Rama III aggiunse 1.431 iscrizioni su pietra, scritte tra il 1831 e il 1841, su religione, medicina, storia, letteratura e astrologia. L’UNESCO le ha incluse nel suo registro Memoria del Mondo, e da quel sapere inciso discende la scuola di medicina e massaggio tradizionali che continua a funzionare all’interno del recinto. Cosa vedere al Wat Pho, dunque, va dal gigante dorato alle quattro grandi chedi di ceramica, dal chiostro dei Buddha uguali ai padiglioni in cui si impara il massaggio.
Il tempio accumula inoltre storie minori che dicono molto di esso: uno stagno dove, verso il 1822, l’inviato britannico John Crawfurd annotò che i monaci allevavano pesci e un coccodrillo, oggi un giardino con coccodrilli di pietra riaperto alla fine del 2024; o la visita di Barack Obama nel novembre 2012, scalzo insieme a Hillary Clinton davanti al Buddha sdraiato, che si concluse con una profezia elettorale tra le risate. Per leggere l’architettura del Wat Pho in tutto il suo senso, l’audioguida percorre il complesso in cinque tappe, nell’ordine in cui il tempio si lascia comprendere.
Dalla riva del tempio si vede, al di là del Chao Phraya, il Wat Arun. Le ghirlande di gelsomino offerte ai Buddha di Bangkok escono dal Pak Khlong Talat, il vicino mercato dei fiori, e sulla sponda di Thonburi il canale Bang Luang conserva l’antico alveo del fiume.
Un Buddha più grande della sua casa
Buddha sdraiato
Riassunto di questa tappa
La prima tappa si trova davanti alla testa del Buddha sdraiato, Phra Buddhasaiyas, e la prima cosa che si impone è la sproporzione. La figura misura 46 metri di lunghezza e 15 di altezza, e occupa quasi tutto il vihara che la ripara. Non è un caso: sotto Rama III si innalzò prima la statua e solo dopo l’edificio che la avvolge, così che la casa fu costruita su misura del suo abitante. È fatta di mattoni e malta, laccata e dorata dall’alto in basso.
La posizione ha un nome proprio. È la sihasaiyas, quella del leone che riposa: il Buddha riposa sul fianco destro, con la testa appoggiata al braccio e a due cuscini incrostati di mosaico di vetro, e rappresenta la sua entrata nel Nirvana. Si presenta di solito come il maggior Buddha sdraiato della Thailandia, anche se le fonti non concordano: altre lo collocano tra i maggiori del paese o come il terzo più lungo.
Sotto quella scala c’è una storia più vecchia. Il tempio si chiamava Wat Photaram, da cui la forma breve Wat Pho, e proviene dal periodo di Ayutthaya; la sua fondazione è discussa, perché una fonte l’attribuisce al re Phetracha e altre la danno per sconosciuta. Ciò che è documentato è che il suo settore sud arrivò a essere occupato da parte di un forte a stella francese, che Phetracha fece demolire dopo l’assedio di Bangkok del 1688. Come si incastri quel forte nella storia del gigante dorato è ciò che la narrazione racconta davanti a esso.
108 segni di madreperla e monete che tintinnano
Piante di madreperla e ciotole di bronzo
Riassunto di questa tappa
Arrivando ai piedi, il percorso passa dalla scala al dettaglio. Le piante del Buddha, di circa 3 metri di altezza per 4,5 di lunghezza secondo la misurazione più citata (altre fonti danno cifre diverse), sono incrostate di madreperla e divise in 108 pannelli con i segni auspiciosi del Buddha: fiori, danzatrici, elefanti bianchi, tigri. Al centro di ciascun piede gira un chakra.
Dietro la figura, il corridoio del vihara è affiancato da 108 ciotole di bronzo. I fedeli lasciano una moneta in ciascuna e il tintinnio accompagna tutta la passeggiata; ciò che si raccoglie aiuta a mantenere il tempio. Il numero non si ripete per caso, e il suo senso fa parte di ciò che si ascolta in questa tappa.
Quel rapporto tra devozione e manutenzione raggiunge il culmine ogni aprile, intorno al Capodanno thailandese. Durante la festa annuale di omaggio al Buddha sdraiato, la spianata davanti al vihara si riempie di chedi di sabbia, i fedeli applicano foglia d’oro all’immagine del loro giorno di nascita e si bagna ritualmente Luang Pho Ong Dam, un’immagine ritenuta sacra nel tempio; ogni pomeriggio si bagna anche un gruppo di monaci. È una tradizione documentata che serve, al tempo stesso, a raccogliere fondi.
La chedi verde che racchiude Ayutthaya
Phra Maha Chedi Si Rajakarn
Riassunto di questa tappa
In un recinto chiuso si innalzano le quattro grandi chedi, Phra Maha Chedi Si Rajakarn, di 42 metri ciascuna e rivestite di ceramica di quattro colori. Ogni torre corrisponde a uno dei primi quattro re Chakri: la verde è di Rama I; la bianca, con le ceneri di Rama II, e la gialla, dedicata a Rama III, le innalzò quest’ultimo; la blu è di Rama IV, che chiuse il recinto con le quattro all’interno e senza spazio per una quinta.
Fu Rama I a ordinare nel 1788 di rifare il vecchio Wat Photaram, ormai in rovina, e a ribattezzarlo nel 1801 Wat Phra Chetuphon. La sua chedi verde non custodisce un tesoro, ma una ferita. All’interno ci sono i resti di Phra Phuttha Sanphet, la grande immagine di bronzo del Buddha in piedi del Wat Phra Si Sanphet, ad Ayutthaya, distrutta dai birmani nel 1767. Il re volle rifonderla, ma i monaci lo avvertirono che fonderla avrebbe portato sfortuna al regno, e scelse di racchiuderla.
Si racconta che lo spoglio fosse stato brutale: dopo la presa di Ayutthaya, i birmani avrebbero dato fuoco all’immagine per fondere e strappare il suo rivestimento d’oro, che si stima in quasi due tonnellate, e ciò che rimase si ruppe poi per il crollo del vihara che la ospitava. Quei frammenti sono quelli che viaggiarono a Bangkok. Che cosa significasse per la nuova capitale conservarli così è la chiave che l’audioguida sviluppa davanti alle torri.
Quattrocento Buddha uguali che non lo sono
Chiostro Phra Rabiang
Riassunto di questa tappa
Il doppio chiostro Phra Rabiang circonda l’ubosot, la sala di ordinazione, con circa 400 immagini del Buddha dorate, sedute e in piedi, allineate su piedistalli identici. Sembrano una serie, ma non lo sono: fanno parte delle circa 1.200 che Rama I fece portare da templi abbandonati, e provengono da epoche diverse, Chiang Saen, Sukhothai, U-Thong e Ayutthaya. Lo stucco e la foglia d’oro che le ricoprono le uniformano alla vista.
Quell’idea di uniformare ciò che è diverso percorre tutto il tempio. Il grande rinnovamento di Rama III, iniziato nel 1832 secondo alcune fonti e nel 1830 secondo gli archivi epigrafici e il sito stesso del tempio, durò sedici anni e sette mesi, ampliò il recinto a 56 rai e lasciò costruiti o ricostruiti la maggior parte degli edifici attuali. Nell’ubosot, sotto il piedistallo del Buddha dorato Phra Buddha Theva Patimakorn, Rama IV collocò ceneri di Rama I, e la balaustra esterna conserva circa 150 rilievi di pietra del Ramakien portati da Ayutthaya.
A quella stessa epoca appartengono le 1.431 iscrizioni su pietra distribuite tra padiglioni, vihara, la sala di ordinazione e quella del Buddha sdraiato. Le redassero circa 50 persone di corte e monaci eruditi diretti dall’abate, il Patriarca Supremo principe Paramanuchitchinorot, perché il tempio fosse una fonte di conoscenza aperta a chiunque. L’UNESCO le ha inserite nel registro Memoria del Mondo a Manchester il 27 maggio 2011, anche se alcune fonti datano il riconoscimento al 2008. Perché un re volle insegnare medicina sulle pareti di un tempio è ciò che questa tappa finisce di svelare.
Dagli eremiti di pietra al massaggio
Padiglioni del massaggio
Riassunto di questa tappa
L’ultima tappa porta ai padiglioni dell’estremità est, ma la strada passa per i rilievi di roccia del cortile, i Khao Mor, dove figure di eremiti si stirano e si contorcono. Nel 1836 Rama III commissionò 80 figure in posizioni di Ruesi Dat Ton, la ginnastica terapeutica degli eremiti, ciascuna con versi incisi che spiegano quale disturbo allevia. Ne sopravvivono molte meno, e nemmeno questo è pacifico: una fonte le dà fuse in zinco e stagno, con 24 posizioni conservate; un’altra sostiene che furono fatte in stucco e conta 18 figure in due rilievi.
Le grandi figure di pietra cinese che custodiscono le porte e adornano i rilievi arrivarono in parte come zavorra delle giunche che commerciavano con la Cina, e tra esse ci sono quattro coppie di giganti con abiti europei identificati come Marco Polo. Spesso si confondono con i veri Yak Wat Pho, i giganti dal corpo rosso e verde che custodiscono la biblioteca delle scritture. Una leggenda documentata racconta che lo yak del Wat Pho non restituì un prestito a quello del Wat Arun, che i due lottarono fino ad appiattire la riva del fiume e che Shiva li pietrificò e lasciò ciascuno di guardia nel suo tempio; da lì verrebbe il nome di Tha Tian, il vicino molo, anche se altre spiegazioni puntano in un’altra direzione.
Alla fine, l’enciclopedia di pietra si fa pratica. Nel 1955, o nel 1957 secondo altre fonti, fu fondata nel tempio una scuola di medicina e massaggio tradizionali che insegna farmacia, pratica medica, ostetricia e massaggio thailandesi, e che ha formato più di 200.000 massaggiatori presenti in 145 paesi. Le sue lezioni e i trattamenti a pagamento si tengono in due padiglioni del recinto, e il Nuad Thai è entrato nel 2019 nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. Come quel sapere sia passato dalle lapidi alle mani è la chiusa del percorso sonoro.
