Готичний собор
Аудіогід Севільський собор (Catedral de Sevilla)
Найбільший готичний собор почали будувати 1401 року на місці головної мечеті Альмохадів, і мечеть досі стоїть усередині нього: її мінарет — це Хіральда, а двір для омовінь — Патіо-де-лос-Наранхос. Під купольною баштою, що обвалювалася двічі, чекають найбільший вівтар християнського світу й могила Колумба.
- 40 хв аудіо
- Мечеть Альмохадів і готика
Головну мечеть Севільї збудовано в 1172–1198 роках за наказом халіфа Абу Якуба Юсуфа: 113 на 135 метрів, 17 нав із підковоподібними арками й мінарет, увінчаний чотирма кулями з позолоченої бронзи. Освячена як собор Святої Марії після вступу християн 23 листопада 1248 року, вона правила за храм понад 150 років, аж доки 8 липня 1401 року капітул ухвалив її зруйнувати й звести споруду, «якій не було б рівної». Останній камінь поклали в жовтні 1506 року.
Хіральда — це три вежі, поставлені одна на одну: в основі сім римських жертовників, один із яких присвячено торговцю олією II століття; цегляний стовбур — альмохадський мінарет 1184 року, а дзвіницю додав Ернан Руїс II у 1558–1568 роках. Нагорі обертається статуя Віри, флюгер, який спершу звався «Хіральдою» і зрештою віддав свою назву всій вежі.
Що подивитися
- Хіральда — Альмохадський мінарет 1184 року на семи римських жертовниках із ренесансною дзвіницею 1568 року
- Головний вівтар — 26 метрів горіха й каштана з понад 200 фігурами, найбільший у християнському світі
- Могила Колумба — Чотири бронзові герольди з останками, що прибули з Гавани 1899 року
- Купол над трансептом — Склепіння, що обвалилося 1511 року й упало знову 1888-го
- Патіо-де-лос-Наранхос — Двір для омовінь мечеті з крокодилом, підвішеним над дверима
Севільський собор, Санта-Марія-де-ла-Седе, — найбільший з існуючих готичних соборів, хоча рекорд формулюють по-різному: найбільша готична споруда Європи, собор із найбільшою площею у світі (це засвідчено 1988 року) або наступник Святої Софії як найбільший собор світу на момент завершення, на початку XVI століття. Не викликає сумнівів інше: на чому його збудовано. У 1172–1198 роках халіф Абу Якуб Юсуф звелів звести тут головну альмохадську мечеть під керівництвом Ахмада бен Басо: 113 на 135 метрів, 17 нав із підковоподібними арками, двір для омовінь і мінарет. Фердинанд III увійшов до міста 23 листопада 1248 року, і мечеть освятили як собор Святої Марії; понад 150 років вона служила християнським храмом, із Королівською капелою для самого Фердинанда, Беатриси Швабської та Альфонса X.
Історія Севільського собору змінює напрям 8 липня 1401 року. Землетрус 1356 року пошкодив стару мечеть, і капітул ухвалив її зруйнувати та звести новий храм; у протоколі того дня йшлося про споруду «таку і такої міри, що не було б їй рівної». Фраза, яку зазвичай цитують, — «збудуймо церкву такою прекрасною й величною, щоб ті, хто її побачить, мали нас за безумців», — походить із севільської усної традиції, а не з документа. У жовтні 1506 року останній камінь поклали на вершині купольної башти, без урочистостей; п’ять років потому, 28 грудня 1511 року, це склепіння обвалилося. Воно обвалиться знову 1888-го.
І все ж мечеть не зникла. Її мінарет 1184 року досі стоїть як Хіральда, із ренесансним завершенням, яке додав Ернан Руїс II у 1558–1568 роках; її двір для омовінь — це Патіо-де-лос-Наранхос, а Двері Прощення лишаються входом з вулиці Алеманес. Що подивитися в Севільському соборі, впорядковано в шість зупинок, від площі Вірхен-де-лос-Рейєс до двору мечеті, повз Хіральдільйо в натуральну величину, могилу Колумба, найбільший вівтар християнського світу та 35 пандусів вежі. Архітектуру Севільського собору, водночас альмохадську, готичну й ренесансну, найкраще розуміють під час проходження з аудіогідом, зупинка за зупинкою.
По той бік площі Тріумфу здіймається Алькасар Севільї, з яким собор поділяє статус Світової спадщини, а позаду нього починається квартал Санта-Крус, колишня юдерія. Приблизно за десять хвилин пішки на північ Севільські гриби протиставляють дерев’яну споруду готиці 1401 року.
Вежа, яку читають знизу вгору
Площа Вірхен-де-лос-Рейєс
Коротко про цю зупинку
З площі Вірхен-де-лос-Рейєс Хіральда читається як книга епох. У першому ряду основи під час робіт 1990-х років знайшли сім римських жертовників; один із них присвячено Марку Юлію Гермесіану, торговцю олією з Астігі, нинішньої Есіхи, II століття. Вище — цегляний стовбур мінарету, який почали зводити восени 1184 року з блоків, узятих з палацу Ібн Аббада. А ще вище, з іншого каменя й іншого часу, — ренесансна дзвіниця Ернана Руїса II, зведена в 1558–1568 роках. Її висоту наводять як 94,69 метра до Хіральдільйо або як 104–105 від землі до флюгера, залежно від способу вимірювання.
10 березня 1198 року, після альмохадської перемоги під Аларкосом, мінарет увінчали ямуром: чотирма великими кулями з позолоченої бронзи, такими великими, що найбільша не проходила в двері Муедзинів. Усі чотири впали під час землетрусу 24 серпня 1356 року. Замість них 13 серпня 1568 року підняли статую Віри, відлиту Бартоломе Морелем. Цей флюгер спершу називали «Хіральдою», і назва зрештою опустилася до фундаменту, позначивши всю вежу.
На дзвіниці зберігся й живий ритуал. Опівночі 28 червня та о 9:30 і 12:00 ранку 29-го музиканти оркестру корнетів і барабанів Nuestra Señora del Sol грають нагорі «Сльози святого Петра», мелодію, яку повторюють тричі на кожному з чотирьох боків вежі, на згадку про сльози апостола після того, як він тричі зрікся Ісуса. Звичай сягає 1403 року й двічі переривався: у 1839–1865 і в 1961–1986 роках. Що саме грає Хіральда тієї ночі й чому вона ледь не замовкла назавжди, розповідає оповідь біля підніжжя вежі.
Віра в натуральну величину на тротуарі
Двері Принца
Коротко про цю зупинку
Перед Дверима Принца стоїть постать, яку майже ніхто не бачив зблизька: Хіральдільйо. Оригінальний флюгер має 3,5 метра й важить близько 1300 кілограмів; 1997 року його зняли з вежі для реставрації Андалусійським інститутом історичної спадщини, що тривала до 2003 року й коштувала 720 000 євро. Бронзова копія, відлита 1998 року, щоб замінити його на цей час, стоїть тепер на рівні вулиці та дає змогу виміряти поглядом те, що знизу здається прикрасою.
Саме цей масштаб допомагає збагнути амбіцію капітулу 8 липня 1401 року, коли він вирішив зруйнувати мечеть, пошкоджену землетрусом 1356-го, і замовити споруду «таку і такої міри, що не було б їй рівної». Оригінал протоколу втрачено, і його записав Сеан Бермудес 1801 року; народна версія про каноніків, які хотіли здаватися безумцями, — додаток традиції. Що було втрачено з мечеті внаслідок того рішення і що вирішили зберегти, з флюгером у 1300 кілограмів як свідком, розкриває оповідь у цьому місці.
Чотири королівства несуть Колумба
Надгробок Колумба
Коротко про цю зупинку
У південному рамені трансепту, навпроти Дверей Принца, чотири бронзові герольди заввишки 260 сантиметрів, з обличчями з алебастру, несуть на плечах труну. Вони уособлюють Кастилію, Леон, Арагон і Наварру, а в труні лежать останки Христофора Колумба. Вони прибули з Гавани 1899 року, після втрати Куби, як частина багажу імперії, що відступала, і 17 листопада 1902 року їх установили в монументі, спроєктованому Артуро Мелідою.
Чи справді це кістки Колумба, сперечалися століття. Санто-Домінго стверджує, що вони ніколи не залишали його собору, а інша теорія вміщує їх у Картусі Севільї. 2006 року дослідження мітохондріальної ДНК Гранадського університету, яке порівняло їх з останками його брата Дієго, підтвердило севільські, хоча дискусія по той бік Атлантики не закрилася остаточно. Яку подорож пройшли ці останки, перш ніж опинитися на плечах чотирьох королівств, і що каже кожен герольд своєю позою, можна почути біля монумента.
Склепіння, що падало двічі, і золота стіна
Купол трансепту
Коротко про цю зупинку
У центрі трансепту погляд піднімається до склепіння й опускається до вівтаря. Купольну вежу завершили в жовтні 1506 року укладанням останнього каменя; архієпископ Дієго де Деса, надто старий, щоб підніматися, стежив за церемонією з каплиці Діви Антигуа, і святкувань не було через недавню смерть Філіпа Красивого. 28 грудня 1511 року відмова одного зі стовпів обвалила її. Нову спроєктував Хуан Хіль де Онтаньйон, і вона обвалилася знову 1 серпня 1888 року, потягнувши за собою орган Жорді Боша; Хоакін Фернандес відбудував її в тій самій формі, яку бачимо сьогодні.
Попереду, за ренесансними ґратами з позолоченого заліза, здіймається головний вівтар: 26 метрів заввишки, 18 завширшки й 5 завглибшки, понад 200 фігур, вирізьблених з горіха й каштана, із десятками сцен із життя Христа. Його почав Педро Данкарт 1482 року, а завершено 1564-го, пройшовши крізь руки таких майстрів, як Хорхе Фернандес, Роке Балдук і Хуан Баутіста Васкес Старший. Це найбільший вівтар християнського світу, що перетворює кам’яну амбіцію протоколу 1401 року на позолочене дерево. Яку сцену ховає кожна смуга вівтаря і що лишилося під уламками 1888 року, розповідає оповідь, поки погляд дивиться вгору.
Тридцять п’ять пандусів і будинок усередині вежі
Хіральда
Коротко про цю зупинку
На Хіральду піднімаються не сходами. Це 35 пандусів, що обертаються навколо ядра вежі, з вікнами, які поступово відкривають місто, і завершальний відтинок із 17 сходинок до дзвіниці, де висять 25 дзвонів. Пандуси досить широкі для коня, звідси повторювана картина муедзина, що їхав верхи закликати на молитву; слід зазначити, що документальних доказів цього немає, а вершник — радше інтерпретація, ніж факт.
Внутрішні кімнати вежі були житлом. У них мешкали алькайд Хіральди й дзвонарі з родинами, і за задокументованою традицією в одній з них народилася черниця Барбара де Санто-Домінго, відома містичними баченнями й тому прозвана «Дочкою Хіральди». Яким було життя за цими цегляними стінами й що чути з дзвіниці, коли лунають усі 25 дзвонів одразу, відкривається під час підйому з оповіддю у вухах.
Двір мечеті з апельсиновими деревами та крокодилом
Патіо-де-лос-Наранхос
Коротко про цю зупинку
Маршрут завершується там, де все почалося, усередині самої альмохадської мечеті. Патіо-де-лос-Наранхос, розміром 43 на 81 метр, був двором для омовінь храму, який Абу Якуб Юсуф звелів звести в 1172–1198 роках, і його фонтан досі стоїть посередині між рядами апельсинових дерев. Після вступу християн 1248 року двір правив за кладовище, за територію щорічних міських ярмарків і за місце проповідей. До нього входять через Двері Прощення, колишні двері мечеті з боку вулиці Алеманес, із підковоподібною аркою, дерев’яними стулками, оббитими бронзою, і ліпниною Бартоломе Лопеса 1522 року.
Між двором і собором відкриваються Двері Ящірки, а в критій галереї зі стелі звисає крокодил разом із бивнем слона, жезлом і вудилами для коня. Згідно з легендою, це були частиною дарунків, які єгипетський султан надіслав Альфонсу X Мудрому близько 1260 року, просячи руки його доньки: король відмовився від шлюбу, але залишив дари собі. Крокодил, якого бачимо сьогодні, — дерев’яна різьба XVI століття, копія оригіналу, а прозаїчніше пояснення каже, що він слугував для відлякування птахів.
Тут закривається теза маршруту: не собор на руїнах мечеті, а мечеть, що стоїть усередині собору, зі своїм мінаретом, своїм двором і своєю водою, які досі в ужитку. Що сталося з вудилами, які, як переказують, належали прирученій жирафі, і чому двір перейшов від мерців до ярмарків, можна почути біля фонтану.
