Catedral gótica
Audioguia Catedral de Sevilha (Catedral de Santa María de la Sede y la Giralda)
A maior catedral gótica ergueu-se a partir de 1401 sobre a mesquita maior almóada, e a mesquita continua de pé dentro dela: o seu minarete é a Giralda, o seu pátio das abluções é o Patio de los Naranjos. Sob um cimbório que ruiu duas vezes esperam o maior retábulo da cristandade e o túmulo de Colombo.
- 40 min de áudio
- Mesquita almóada e gótico
A mesquita maior de Sevilha foi construída entre 1172 e 1198 por encomenda do califa Abu Yacub Yusuf, com 113 por 135 metros, 17 naves de arcos em ferradura e um minarete coroado com quatro esferas de bronze dourado. Consagrada como catedral de Santa Maria depois da entrada cristã de 23 de novembro de 1248, serviu de templo durante mais de 150 anos, até que a 8 de julho de 1401 o cabido decidiu demoli-la e erguer uma obra «que não haja outra igual». A última pedra foi colocada em outubro de 1506.
A Giralda são três torres empilhadas: a base guarda sete aras romanas, uma delas dedicada a um comerciante de azeite do século II; o fuste de tijolo é o minarete almóada de 1184, e o corpo dos sinos foi acrescentado por Hernán Ruiz II entre 1558 e 1568. No topo gira a estátua da Fé, o cata-vento que ao princípio se chamou «Giralda» e acabou por emprestar o nome a toda a torre.
O que ver
- Giralda — minarete almóada de 1184 sobre sete aras romanas, com campanário renascentista de 1568
- Retábulo-mor — 26 metros de nogueira e castanheiro com mais de 200 figuras, o maior da cristandade
- Túmulo de Colombo — quatro arautos de bronze com os restos chegados de Havana em 1899
- Cimbório — a abóbada do transepto que ruiu em 1511 e voltou a cair em 1888
- Patio de los Naranjos — o pátio das abluções da mesquita, com um crocodilo pendurado sobre a porta
A Catedral de Sevilha, Santa María de la Sede, é a maior catedral gótica que existe, embora o recorde se formule de várias maneiras: maior edifício gótico da Europa, catedral de maior superfície do mundo, certificada como tal em 1988, ou sucessora de Santa Sofia como a maior catedral do mundo quando ficou concluída, no início do século XVI. O que não admite discussão é sobre o que se ergueu. Entre 1172 e 1198, o califa Abu Yacub Yusuf mandou construir aqui a mesquita maior almóada, dirigida por Ahmad Ben Baso: 113 por 135 metros, 17 naves com arcos em ferradura, um pátio das abluções e um minarete. Fernando III entrou na cidade a 23 de novembro de 1248 e a mesquita foi consagrada como catedral de Santa Maria; funcionou como templo cristão durante mais de 150 anos, com uma Capela Real para o próprio Fernando, Beatriz da Suábia e Afonso X.
A história da Catedral de Sevilha muda de rumo a 8 de julho de 1401. O sismo de 1356 tinha danificado a velha mesquita e o cabido decidiu demoli-la e erguer um templo novo; a ata desse dia pedia uma obra «tal e tão boa, que não haja outra igual». A frase que costuma citar-se, «façamos uma igreja tão bela e tão grandiosa que os que a virem construída nos tomem por loucos», provém da tradição oral sevilhana, não do documento. Em outubro de 1506 colocou-se a última pedra no alto do cimbório, sem festejos; cinco anos depois, a 28 de dezembro de 1511, essa mesma abóbada desabou. Voltaria a fazê-lo em 1888.
E, no entanto, a mesquita não desapareceu. O seu minarete de 1184 continua de pé convertido na Giralda, com o remate renascentista que Hernán Ruiz II lhe acrescentou entre 1558 e 1568; o seu pátio das abluções é o Patio de los Naranjos, e a Puerta del Perdón continua a ser a entrada desde a calle Alemanes. O que ver na Catedral de Sevilha organiza-se em seis paragens, da Plaza Virgen de los Reyes ao pátio da mesquita, passando pelo Giraldillo em tamanho real, o túmulo de Colombo, o maior retábulo da cristandade e as 35 rampas da torre. A arquitetura da Catedral de Sevilha, almóada, gótica e renascentista ao mesmo tempo, entende-se por inteiro percorrendo-a com o audioguia, paragem a paragem.
Do outro lado da Plaza del Triunfo ergue-se o Real Alcázar de Sevilha, com o qual a catedral partilha a classificação de Património Mundial, e nas suas costas começa o Bairro de Santa Cruz, a antiga judiaria. A uns dez minutos a pé para norte, as Setas de Sevilha fazem o contraponto de madeira ao gótico de 1401.
Uma torre lida de baixo para cima
Plaza Virgen de los Reyes
Resumo desta parada
Desde a Plaza Virgen de los Reyes, a Giralda lê-se como um livro de épocas. Na primeira fiada da base, durante umas obras da década de 1990, apareceram sete aras romanas; uma delas está dedicada a Marco Júlio Hermesiano, comerciante de azeite de Astigi, a atual Écija, no século II. Por cima, o fuste de tijolo do minarete iniciado no outono de 1184 com silhares tirados do palácio de Ibn Abbad. E mais acima, de outra pedra e de outro tempo, o corpo dos sinos renascentista de Hernán Ruiz II, erguido entre 1558 e 1568. A sua altura indica-se como 94,69 metros até ao Giraldillo ou como 104 ou 105 do chão ao cata-vento, conforme se mede.
A 10 de março de 1198, depois da vitória almóada de Alarcos, o minarete foi coroado com o yâmûr: quatro grandes esferas de bronze dourado, tão grandes que a maior não cabia pela porta dos Almuédanos. As quatro caíram com o sismo de 24 de agosto de 1356. No seu lugar, a 13 de agosto de 1568, içou-se a estátua da Fé fundida por Bartolomé Morel. A esse cata-vento chamou-se ao princípio «Giralda», e o nome acabou por descer até aos alicerces para designar toda a torre.
O campanário conserva ainda um ritual vivo. À meia-noite de 28 de junho e às 9h30 e às 12h da manhã de 29, os músicos da Banda de cornetas e tambores Nuestra Señora del Sol tocam lá de cima as «Lágrimas de San Pedro», uma melodia que repetem três vezes em cada uma das quatro faces da torre, em memória das lágrimas do apóstolo depois de negar Jesus três vezes. O costume remonta a 1403 e interrompeu-se duas vezes, entre 1839 e 1865 e entre 1961 e 1986. O que toca exatamente a Giralda nessa noite e porque esteve quase a calar-se para sempre conta-se na narração, ao pé da torre.
A Fé, em tamanho real, no passeio
Puerta del Príncipe
Resumo desta parada
Diante da Puerta del Príncipe espera uma figura que quase ninguém viu de perto: o Giraldillo. O cata-vento original mede 3,5 metros e pesa cerca de 1300 quilos, e em 1997 foi baixado da torre para uma restauração a cargo do Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que se prolongou até 2003 e custou 720 000 euros. A cópia em bronze fundida em 1998 para o substituir entretanto é a que hoje se planta ao nível da rua, e permite medir com os olhos o que de baixo parece um adorno.
Essa mesma escala serve para entender a ambição do cabido de 8 de julho de 1401, quando decidiu demolir a mesquita danificada pelo sismo de 1356 e pedir uma obra «tal e tão boa, que não haja outra igual». A ata original perdeu-se e foi recolhida por Ceán Bermúdez em 1801; a versão popular, a dos cónegos que queriam passar por loucos, é um acrescento da tradição. O que se perdeu da mesquita naquela decisão e o que se decidiu conservar, com o cata-vento de 1300 quilos como testemunha, revela-o a narração neste ponto.
Quatro reinos carregam Colombo
Monumento funerário de Colombo
Resumo desta parada
No braço sul do transepto, diante da Puerta del Príncipe, quatro arautos de bronze de 260 centímetros e rostos de alabastro levam um féretro aos ombros. Representam Castela, Leão, Aragão e Navarra, e dentro do féretro estão os restos de Cristóvão Colombo. Chegaram de Havana em 1899, depois da perda de Cuba, como parte da bagagem de um império que recuava, e a 17 de novembro de 1902 foram instalados no monumento desenhado por Arturo Mélida.
Que sejam de facto os ossos de Colombo discutiu-se durante um século. Santo Domingo sustenta que nunca saíram da sua catedral, e outra teoria situa-os na Cartuja de Sevilha. Em 2006, um estudo de ADN mitocondrial da Universidade de Granada, que os comparou com os do seu irmão Diego, avalizou os de Sevilha, embora o debate não esteja de todo encerrado na outra margem do Atlântico. Que viagem fizeram estes restos antes de chegarem aos ombros de quatro reinos, e o que diz cada arauto com a sua postura, ouve-se diante do monumento.
Uma abóbada que caiu duas vezes e um muro de ouro
Cimbório do transepto
Resumo desta parada
No centro do transepto, o olhar sobe à abóbada e desce ao retábulo. O cimbório ficou concluído em outubro de 1506 com a colocação da última pedra; o arcebispo Diego de Deza, demasiado velho para subir, seguiu a cerimónia desde a capela da Virgen de la Antigua, e não houve festejos pela morte recente de Filipe, o Belo. A 28 de dezembro de 1511, a falha de um pilar fê-lo ruir. Juan Gil de Hontañón desenhou o novo, que desabou outra vez a 1 de agosto de 1888 e arrastou na queda o órgão de Jordi Bosch; Joaquín Fernández reconstruiu-o com a mesma forma, que é a que hoje se vê.
À frente, atrás de uma grade renascentista de ferro dourado, ergue-se o retábulo-mor: 26 metros de altura, 18 de largura e 5 de profundidade, mais de 200 figuras esculpidas em nogueira e castanheiro com dezenas de cenas da vida de Cristo. Iniciou-o Pedro Dancart em 1482 e deu-se por terminado em 1564, depois de passar por mãos como as de Jorge Fernández, Roque Balduque e Juan Bautista Vázquez, o Velho. É o maior retábulo da cristandade, e converte em madeira dourada a ambição de pedra da ata de 1401. Que cena esconde cada rua do retábulo e o que ficou sob os escombros de 1888 conta-se aqui, olhando para cima.
Trinta e cinco rampas e uma casa dentro da torre
A Giralda
Resumo desta parada
A Giralda não se sobe por escadas. São 35 rampas que giram em torno do núcleo da torre, com janelas que vão espreitando a cidade, e um troço final de 17 degraus até ao corpo dos sinos, onde estão pendurados 25 sinos. As rampas são largas o bastante para um cavalo, e daí a imagem tão repetida do almuadem que subia a cavalo para chamar à oração; convém dizer que não há prova documental disso, e que o cavaleiro é uma interpretação mais do que um facto.
As câmaras interiores da torre foram habitação. Nelas residiram o alcaide da Giralda e os sineiros com as suas famílias, e segundo uma tradição documentada numa delas nasceu a freira Bárbara de Santo Domingo, célebre pelas suas visões místicas e conhecida por isso como «a Filha da Giralda». Como era a vida atrás destas paredes de tijolo e o que se ouve do corpo dos sinos quando soam os 25 ao mesmo tempo descobre-se a subir com a narração nos ouvidos.
O pátio da mesquita, com laranjeiras e um crocodilo
Patio de los Naranjos
Resumo desta parada
O percurso termina onde tudo começou, dentro da própria mesquita almóada. O Patio de los Naranjos, de 43 por 81 metros, foi o pátio das abluções do templo que Abu Yacub Yusuf mandou construir entre 1172 e 1198, e a sua fonte continua no centro, entre filas de laranjeiras. Depois da entrada cristã de 1248, o pátio serviu de cemitério, de recinto das feiras anuais da cidade e de lugar de pregação. Entra-se pela Puerta del Perdón, a antiga porta da mesquita a partir da calle Alemanes, com arco em ferradura, folhas de madeira forradas a bronze e estuques de Bartolomé López de 1522.
Entre o pátio e a catedral abre-se a Puerta del Lagarto, e na galeria coberta pende do teto um crocodilo com uma presa de elefante, uma vara de comando e um freio de cavalo. Segundo a lenda, faziam parte dos presentes que o sultão do Egito enviou a Afonso X, o Sábio, por volta de 1260 para pedir a mão da sua filha: o rei recusou o casamento mas ficou com os presentes. O crocodilo que hoje se vê é uma talha de madeira do século XVI, réplica do original, e uma explicação mais prosaica diz que servia para afugentar as aves.
Aqui fecha-se a tese do percurso: não uma catedral sobre as ruínas de uma mesquita, mas uma mesquita que continua de pé dentro de uma catedral, com o seu minarete, o seu pátio e a sua água ainda em uso. O que foi feito do freio de cavalo que, conta-se, pertenceu a uma girafa domesticada, e porque é que o pátio passou dos mortos às feiras, ouve-se junto à fonte.
