Patrimoine de l'UNESCO
Audioguide Rizières en terrasses de Tegallalang (Sawah Terasering Tegallalang)
Le plus célèbre escalier vert de Bali n'est pas un décor : c'est une machine à répartir l'eau que paysans, temples et offrandes font tourner depuis environ mille ans.
- 60 min d'audio
- Paysage culturel du subak
Tegallalang est un district de la régence de Gianyar, à environ 10 kilomètres au nord d'Ubud, connu pour ses rizières en terrasses. Ces gradins sont cultivés grâce au subak, le système coopératif d'irrigation de Bali, né vers le IXe siècle et cité par écrit pour la première fois vers le XIe siècle avec le mot kasuwakara. En 2012, l'UNESCO a inscrit le paysage culturel du subak sur la Liste du patrimoine mondial.
Derrière la carte postale se cache un réseau de foi : les temples de l'eau du subak forment une hiérarchie qui culmine à Pura Ulun Danu Batur, près du lac Batur, considéré comme l'origine de toutes les sources et rivières de l'île. Ici, le riz est tenu pour un don des dieux, et les champs sont bénis avant d'être labourés.
À voir
- Escalier de rizières — des gradins courbes qui grimpent sur le versant ouest de la vallée
- Canaux d'irrigation — rigoles de terre et de pierre à vannes de bois qui répartissent l'eau entre les parcelles
- Sanctuaires des champs — petits autels de bambou ou de pierre avec offrandes quotidiennes aux coins des parcelles
- Subak — système coopératif d'irrigation né vers le IXe siècle et patrimoine mondial depuis 2012
- Cocotiers — silhouettes sur les crêtes qui dessinent la carte postale classique de Bali
À environ 10 kilomètres au nord d’Ubud, dans le district de Tegallalang, toute une vallée s’étage en rizières : les Rizières en terrasses de Tegallalang, en indonésien Sawah Terasering Tegallalang, sont les gradins les plus célèbres de Bali et probablement la vallée la plus photographiée de l’île. Elles appartiennent à la régence de Gianyar, celle qui réunit Ubud, Tegallalang et Tampaksiring et qu’on appelle Gumi Seni, la Terre des Arts.
L’histoire des Rizières en terrasses de Tegallalang est celle du subak, le système coopératif qui gère l’eau des rizières balinaises. Il s’est développé vers le IXe siècle, et sa première mention écrite, avec le mot kasuwakara, date d’environ le XIe siècle. Chaque subak regroupe entre 50 et 400 paysans environ qui partagent l’eau d’une même source, et en 2019 l’île comptait environ 1 559 subaks sur près de 20 000 hectares. Le 6 juillet 2012, l’UNESCO a inscrit sur la Liste du patrimoine mondial le « Paysage culturel de la province de Bali : le système subak comme manifestation de la philosophie Tri Hita Karana », avec 19 519,9 hectares protégés.
Ce qu’il faut voir aux Rizières en terrasses de Tegallalang se répartit en trois étapes : le belvédère au bord de la route, le fond de la vallée entre canaux et gradins, et le belvédère nord au-dessus du haut des terrasses. Leur architecture n’est pas de pierre taillée mais de terre et d’eau : marches courbes de rizière, rigoles à vannes de bois, petits sanctuaires aux coins des parcelles et cocotiers sur les crêtes. Parcouru avec l’audioguide, le paysage cesse d’être un fond de photo et se lit pour ce qu’il est : une œuvre collective.
Au nord, le système subak et l’eau sacrée se poursuivent au Temple Tirta Empul, près de la source de Tampaksiring. Plus près d’Ubud, la Promenade de la crête de Campuhan offre un autre paysage de rizières et de collines.
La carte postale qui cache un travail d’ingénieur
Belvédère de la route
Résumé de cette étape
Depuis le belvédère au bord de la route de Tegallalang, la vue s’ouvre vers l’est sur la vallée. Les rizières descendent en gradins courbes sur le versant ouest, et sur les crêtes les cocotiers découpent la silhouette de la carte postale classique de Bali.
Ce que la carte postale ne dit pas, c’est que ce paysage a été modelé par des paysans. Tegallalang fait partie de la régence de Gianyar, la Gumi Seni ou Terre des Arts, et ses gradins fonctionnent grâce au subak : des coopératives de 50 à 400 agriculteurs environ qui se partagent l’eau d’une seule source. Comment s’organise ce partage, la narration le dévoile face à la vallée.
En bas, là où l’eau se répartit
Dans les rizières
Résumé de cette étape
Au fond de la vallée, sur les diguettes qui séparent les terrasses près du ruisseau, le subak se voit de près. De petits canaux de terre et de pierre, à vannes de bois, divisent l’eau entre les parcelles, et aux coins des champs apparaissent des sanctuaires de bambou ou de pierre avec leurs offrandes quotidiennes.
Le système s’est développé vers le IXe siècle et sa première trace écrite, le mot kasuwakara, date d’environ le XIe siècle. Mais le subak n’est pas qu’hydraulique : il fait partie de la culture des temples. Les temples de l’eau s’ordonnent en une hiérarchie qui culmine à Pura Ulun Danu Batur, près du lac Batur, tenu pour l’origine de toutes les sources et rivières de l’île. Le riz est considéré comme un don des dieux, et la gestion de l’eau suit le Tri Hita Karana, les trois harmonies : parahyangan avec le divin, pawongan entre les personnes et palemahan avec la nature.
C’est une tradition documentée que chaque subak a son propre temple et son calendrier de rites : l’eau est bénie avant le semis, les sanctuaires des champs reçoivent des offrandes et la récolte est portée au temple en signe de gratitude. Ici, on prie les champs avant de les labourer, et l’audioguide raconte ce cycle sur le terrain même où il se déroule.
Le bout tranquille et le verdict du monde
Belvédère supérieur
Résumé de cette étape
Au belvédère nord, au-dessus du haut des terrasses, la vallée se contemple tout entière. D’ici se comprend l’échelle de ce que soutient le subak : en 2019, Bali comptait environ 1 559 subaks couvrant près de 20 000 hectares.
Le 6 juillet 2012, l’UNESCO a inscrit sur la Liste du patrimoine mondial le paysage culturel du système subak comme manifestation de la philosophie Tri Hita Karana, avec 19 519,9 hectares. Cette reconnaissance ne récompense pas seulement de beaux gradins, mais un réseau de temples de l’eau dirigé par Pura Ulun Danu Batur et une manière de comprendre le riz comme un don des dieux. Ce que le visiteur doit à ceux qui travaillent ces champs est la question par laquelle la narration clôt le parcours.
