Історичний квартал
Аудіогід Старий квартал Ханоя (Phố cổ Hà Nội)
«36 вулиць» Ханоя — це карта ремесел майже тисячолітньої давності: кожна вулиця досі носить назву товару, що її заселив, від срібла Hàng Bạc до жертовного паперу Hàng Mã. Серед мотоциклів і вітрин вціліла остання брама старого муру, а в сусідському храмі стоїть білий кінь, якому легенда приписує план міста.
- 90 хв аудіо
- Вулиці з назвами ремесел
Старий квартал Ханоя склався між XI і XIV століттями, за династій Лі та Чан, між імператорською цитаделлю Тханглонг і берегом Червоної річки. Майстри з ремісничих сіл гуртувалися в цехи, щоб продавати свій товар купцям, тому більшість вулиць називається «Hàng», тобто «товар», а далі йде назва виробу: Hàng Tre — бамбукова, Hàng Đồng — мідна. Його вузькі будинки-труби з крамницею на фасаді збудували переважно у XVIII–XIX століттях.
«36 вулиць» ніколи не було 36. Це традиційна формула, а не підрахунок: офіційний Старий квартал, окреслений 1995 року Міністерством будівництва, займає близько 100 гектарів і налічує 76 вулиць. А під крамничним гамором ховаються події, більші за сам квартал, як-от їдальня на Hàng Ngang, де 1945 року писали чернетку Декларації незалежності В'єтнаму.
Що подивитися
- Брама Ô Quan Chưởng — Остання брама муру 1749 року, врятована від знесення 1906-го
- Ринок Đồng Xuân — П'ять нефів завдовжки 52 метри, зведених французами 1890 року над засипаною річкою
- Hàng Mã — Від паперового золота для померлих до ліхтариків Свята середини осені
- Храм Bạch Mã — Білий кінь, який, за легендою, окреслив мур Тханглонга
- Hàng Bạc і đình Kim Ngân — Вулиця срібла та громадський дім її срібників, якому п'ять століть
У Ханої Старий квартал (Phố cổ Hà Nội), відомий як «36 вулиць» (36 phố phường), — це давній торговий район, що виріс на схід від імператорської цитаделі Тханглонг аж до берега Червоної річки. Його коріння сягає династій Лі та Чан, XI–XIV століть, а на початку династії Ле вчений Нгуєн Чай у своїй праці «Dư địa chí» уже називав кілька його ремісничих цехів. Той порядок і досі записано на табличках: майже кожна вулиця починається зі слова «Hàng», тобто «товар», а далі йде те, чим тут торгували. Число 36, щоправда, є формулою, а не підрахунком: офіційний Старий квартал, окреслений Міністерством будівництва 30 березня 1995 року, охоплює близько 100 гектарів і 76 вулиць.
Історія Старого кварталу Ханоя не вміщується у його вітринах. У березні 1907 року на верхньому поверсі будинку № 4 на Hàng Đào, вулиці шовку, Фан Тьу Чінь, Луонг Ван Кан, Фан Бой Тяу і Тионг Бат Хо відкрили безплатну школу Đông Kinh Nghĩa Thục, де викладали історію й географію країни, математику, класичну китайську, французьку та абетку куокнгиу, з окремим класом для дівчат; у листопаді того ж року французи примусили її закритися. Поруч, у будинку № 48 на Hàng Ngang, родина підприємця Чінь Ван Бо у серпні 1945 року прийняла Хо Ші Міна: на столику, обтягнутому зеленою шкірою, у їдальні було написано чернетку Декларації незалежності, яку він прочитав 2 вересня на Ба Дінь. У XIX столітті ця вулиця була вулицею кантонських купців, і кажуть, що її назва, Hàng Ngang, нагадує про поперечні ворота, якими її замикали на ніч, хоча походження назви оскаржують.
Архітектура Старого кварталу Ханоя — це будинок-труба (nhà ống): вузький фасад, похилий черепичний дах і крамниця, відкрита на вулицю; їх зводили у XVIII–XIX століттях, коли майже весь квартал був вкритий соломою, окрім багатих будинків і осель китайських купців. Будинок № 87 на Mã Mây, купецька садиба XIX століття, відкрита для відвідувачів, зберігає послідовність кімнат і двориків та темне різьблене дерево. Багато інших зникли з кінця XX століття, а перефарбування фасадів у жовтий колір до Тисячоліття 2010 року критикували за недбале виконання. Що подивитися в Старому кварталі Ханоя впорядковано в п’ять зупинок: від останньої брами муру до вулиці срібла, повз ринок Đồng Xuân, ліхтарики Hàng Mã і храм Білого коня, а повного сенсу все набуває під час проходження з аудіогідом.
На півдні квартал виходить до озера Хоанкьєм, а на захід, трохи більше ніж за кілометр, Імператорська цитадель Тханглонг зберігає осердя влади, поруч з яким виріс квартал.
Брама 1749 року, яку ледве врятували
Ô Quan Chưởng
Коротко про цю зупинку
З боку Червоної річки здіймається Ô Quan Chưởng, двоповерхова брама в стилі вọng lâu: унизу три склепінчасті прорізи, центральний заввишки й завширшки приблизно три метри, з великим дерев’яним полотном; угорі чотирисхилий павільйон із балюстрадою. Її збудували 1749 року під китайською назвою Đông Hà Môn, за давнім кварталом Đông Hà, у межах 16-кілометрового земляного муру, який того року перебудував володар Чінь Зань, щоб захистити столицю з боку Червоної річки. Скільки брам мав той мур — предмет суперечок: географічні тексти доби Мінь Мань говорять про 21, а Андре Массон за архівами нарахував 16.
Її нинішня назва нагадує про людину. Чионг Ко, нижчий офіцер династії Нгуєн родом із Бакніня, з сотнею солдатів зустрів перший французький штурм цитаделі Ханоя 1873 року, який увійшов саме через цю браму. Вісім років по тому намісник Хоанг Зьєу наказав вирізьбити стелу, досі вмуровану в ліву стіну центрального прорізу, що забороняє вартовим вимагати гроші з тих, хто проходить: «Thân cấm khử tệ», датовану 34-м роком правління Ту Дика, тобто 1881-м.
Коли французи перебудували місто на європейський лад, брами муру падали одна за одною. Ô Quan Chưởng ледь не знесли 1906 року, і сьогодні це єдина брама, що збереглася майже незайманою. Хто втрутився, щоб її врятувати, і що ця плита розповідає про життя на межі міста, розкриває оповідь під аркою.
Два ринки, злиті над зниклою річкою
Chợ Đồng Xuân
Коротко про цю зупинку
На північному краю кварталу ринок Đồng Xuân займає краєвид, якого вже немає. 1889 року, коли засипали останні рештки річки Толіч і озера Тхай Кук, французи скасували два ринки біля пагоди Cầu Đông і храму Bạch Mã й об’єднали їх тут. 1890 року почали велику будівлю з п’ятьма входами-арками й п’ятьма нефами завдовжки 52 метри та заввишки 19, спадкоємцем якої є нинішній ринок.
Рани прийшли пізніше. Коли в грудні 1946 року спалахнув Опір проти Франції, мешканці та бійці Vệ quốc quân пробивали стіни між будинками, щоб пройти вулицею від краю до краю, не ступаючи на неї, а в лютому 1947 року ринок став ареною запеклих боїв. Близько 1990 року будівлю відновили з трьома трьохповерховими нефами; в ніч на 14 липня 1994 року пожежа знищила майже всі торгові місця й була остаточно загашена лише 19 липня — найбільша пожежа ринку в історії Ханоя.
Нині на першому поверсі торгують одягом і електронікою, а всередині переважно працює оптовий ринок. Що лишилося під його нефами від річки й ринків, які стерло колоніальне місто, розкриває оповідь перед фасадом.
Вулиця, що торгувала золотом для потойбіччя
Hàng Mã
Коротко про цю зупинку
На Hàng Mã назва вулиці виправдовується буквально. Колись тут продавали жертовні паперові речі, які палили на згадку про померлих: банкноти й «золото» потойбіччя, фігурки мандаринів, цілі паперові будинки. Нині її вітрини обвішані ліхтариками, зірками đèn ông sao, масками з папʼє-маше та фігурками tò he, і ломляться від товару в тижні перед Tết Trung Thu, Святом середини осені, та місячним Новим роком.
Вулиця також — найкраще місце, щоб зрозуміти, як працював увесь квартал. Майстри з ремісничих сіл навколо міста гуртувалися в цехи, щоб продавати купцям, і кожна вулиця дістала назву свого товару: «Hàng» плюс виріб. Її будинки-труби, з крамницею на фасаді й житлом позаду, поєднують черепичні фасади з новими багатоповерхівками, що видають відсутність багатьох старих будинків.
Як вулиця, присвячена мертвим, виявилася заповненою дитячими іграшками, розповідає оповідь на початку Hàng Mã.
Білий кінь біля витоків міста
Đền Bạch Mã
Коротко про цю зупинку
На Hàng Buồm ховається храм Bạch Mã, Білого коня: три паралельні нефи з дахами на кшталт краба, кам’яні стели, старий колодязь у глибині й усередині великий дерев’яний білий кінь. Це святилище Лонг До, давнього бога-охоронця цитаделі, а його історія — це історія всього кварталу, що народився майже тисячу років тому в тіні Тханглонга.
За задокументованою традицією, коли Лі Тхай То 1010 року переніс столицю до Тханглонга, мури, які він наказував зводити, обвалювалися знову й знову. Король звелів помолитися в святилищі Лонг До, і звідти вийшов білий кінь; за слідами його копит окреслили мур, який більше не падав. Лонг До оголосили богом-покровителем столиці. У легенди є навіть давніший попередник, із танським намісником і бронзовими талісманами.
Храм був також першою зупинкою весняного обряду Tiến xuân ngưu: мандарини й городяни приносили сюди глиняну статую буйвола серед петард, а подекуди й ударів тутовими гілками, перш ніж пронести її до королівського палацу; обряд частково відновлено. Що сталося тієї грозової ночі з талісманами намісника, розкриває оповідь перед храмом.
Срібники з села і спільний покровитель
Đình Kim Ngân
Коротко про цю зупинку
Hàng Bạc, «срібна», — це суцільний ряд золотих і срібних ювелірних крамниць. Її витоки сягають XV століття, коли за короля Ле Тхань Тонга мандарин Лю Суан Тін, міністр кадрів, привіз до Тханглонга золотарів із села Тяу Кхе в Хайзионгу, щоб відливати срібні зливки для придворної торгівлі. На початку XIX століття династія Нгуєн перенесла королівську ливарню до нової столиці Хюе, але більшість золотарів залишилася; до них згодом приєдналися срібники з Динь Конга та Донг Шама.
Затиснутий між вітринами, під номерами 42 і 44, đình Kim Ngân пропонує урочистий присмерк на тлі вуличного гамору. Цей громадський дім, збудований наприкінці XV — на початку XVI століття, шанує не Лю Суан Тіна, засновника ремесла для людей із Тяу Кхе, а Хієн Вієна, покровителя ста ремесел: на вулиці працювали срібники з різних сіл, і потрібен був спільний покровитель. І все ж люди з Тяу Кхе щороку приходять на річницю покровителя ремесла, а 1-го й 15-го днів кожного місячного місяця мешканці приходять палити пахощі.
Майже все ювелірство нині виконують на верстатах, але в будинку № 83 майстер Нгуєн Чі Тхань, п’яте покоління родини з Динь Конга, що 2019 року жила на вулиці вже 117 років, досі карбує срібло вручну. Яке ще життя мав громадський дім і хто жив у його залі для відправ, розкриває оповідь перед його дверима.
