Königstempel
Audioguide Wat Arun (Wat Arun Ratchawararam)
Der Tempel der Morgenröte erhebt über dem Chao Phraya einen Turm, verkleidet mit dem Ballast chinesischer Schiffe und gekrönt von einer Krone, die einem anderen Buddha gehörte. Er war Palasttempel, Haus des Smaragd-Buddha und Leuchtfeuer einer Hauptstadt, die das Ufer wechselte.
- 45 Min. Audio
- Prang im Khmer-Stil
Wat Arun liegt am Ufer von Thonburi, lange bevor Bangkok Hauptstadt wurde: Unter dem Namen Wat Bang Makok findet er sich bereits auf französischen Karten aus der Regierungszeit Narais im 17. Jahrhundert. Unter Taksin lag er innerhalb des Königspalasts von Thonburi und bewahrte zwischen 1779 und 1784 den Smaragd-Buddha. Rama III. gab ihm seine heutige Gestalt mit einem Prang, der 1851 nach neun Jahren Bauzeit vollendet wurde, dem größten und höchsten Thailands, im Khmer-Stil und mit Porzellan und Muscheln verkleidet.
Der Turm, den heute die halbe Welt fotografiert, entstand zum Teil aus Schiffsabfällen: Scherben von Tellern und Schalen, die den aus China kommenden Schiffen als Ballast dienten. Seine Spitze trägt eine geliehene Krone, bestimmt für das Bildnis eines anderen Tempels, und 1858 beschrieb ihn der Forscher Henri Mouhot als das erste Zeichen der Hauptstadt für jeden, der den Fluss hinauffuhr. Die Restaurierung von 2013–2017 ersetzte rund 120.000 Keramikteile und entfachte erneut eine bis heute lebendige Debatte darüber, wie man ein Denkmal pflegt.
Highlights
- Zentraler Prang — 1851 von Rama III. vollendet, der größte und höchste Prang Thailands
- Mosaik aus chinesischem Porzellan — Teller und Schalen, die als Schiffsballast kamen, neben Meeresmuscheln
- Geliehene Krone — Der Aufsatz der Spitze stammt von einem Buddhabildnis, das für Wat Nang Nong bestimmt war
- Wihan Noi — Das kleine Vihara, das den Smaragd-Buddha fünf Jahre lang bewahrte
- Riesen des Ubosot — Thotsakan, grün, und Sahatsadecha, weiß, Wächter der Halle mit der Asche Ramas II.
Wenige Silhouetten Bangkoks sind so eng mit dem Fluss verbunden wie die des Wat Arun, des Tempels der Morgenröte. Sein offizieller Name, Wat Arun Ratchawararam, ist der letzte einer langen Reihe: In der Ayutthaya-Zeit hieß er Wat Bang Makok, nach dem Dorf, das ihn umgab, und so erscheint er auf den französischen Karten, die Claude de Forbin und de Lamare unter König Narai (1656–1688) zeichneten. Danach hieß er Wat Chaeng. Die Überlieferung führt diesen Namen auf König Taksin zurück, der 1767 im Morgengrauen vor dem Tempel eingetroffen sein soll; ein Gedicht aus der Ayutthaya-Zeit, das Phleng Yao Nai Phimsen, erwähnt Wat Chaeng bereits auf dem Weg nach Phetchaburi, sodass der Ursprung strittig bleibt.
Die Geschichte des Wat Arun ist die einer Hauptstadt, die das Ufer wechselte. Unter Taksin (1767–1782) lag der Tempel innerhalb des Königspalasts von Thonburi und nahm den 1779 aus Vientiane gebrachten Smaragd-Buddha auf. Als Rama I. 1782 den Hof ans Ostufer verlegte, wurden die Ziegel seiner Mauer abgetragen, und der Tempel wurde zu einem Kloster außerhalb der Königsstadt. Rama II. träumte davon, seinen bescheidenen Prang von rund 16 Metern in die große Reliquienstupa zu verwandeln, die der neuen Hauptstadt fehlte, und Rama III. vollendete den Turm 1851 nach neun Jahren Bauzeit. Seine genaue Höhe ist eine weitere umstrittene Frage: Die veröffentlichten Angaben reichen von 66,8 bis 86 Metern.
Um zu wissen, was es im Wat Arun zu sehen gibt, muss man über die Postkartensilhouette hinausgehen: der Anleger, die Gebäude des alten Palasts, der Sockel des Turms, seine steilen Terrassen und die von zwei Riesen bewachte Ordinationshalle. Der Tempel steht zudem auf den Routen des „Neun-Tempel-Besuchs“, mit denen viele Thailänder das Jahr beginnen: Der Volksglaube spielt mit seinem Namen und verspricht ein Leben, strahlend wie die Morgenröte. Die Architektur des Wat Arun liest sich aus der Nähe am besten, und der Audioguide von EarGuide begleitet diesen Rundgang in fünf Stationen.
Auf dem gegenüberliegenden Ufer warten der Wat Pho und der Große Palast, wohin der Smaragd-Buddha verlegt wurde; landeinwärts in Thonburi bewahrt der Bang-Luang-Kanal das Bangkok aus Holz und Wasser.
Das Leuchtfeuer des Flusses, das Mouhot notierte
Wat Arun Pier
Zusammenfassung dieser Station
Der Rundgang beginnt am Anleger, zwischen sechs Pavillons im chinesischen Stil aus grünem Granit, aufgereiht neben den Landestegen am Chao Phraya. Von hier versteht man etwas, das auf Luftaufnahmen verloren geht: Wat Arun wurde dafür gedacht, vom Wasser aus gesehen zu werden. 1858 notierte der französische Forscher Henri Mouhot, dass seine Spitze, zweihundert Fuß hoch, das erste Zeichen der Hauptstadt war, das der Reisende sah, der den Fluss vom Meer her hinauffuhr.
Der Fluss bestimmt weiterhin den Kalender des Tempels. Beim königlichen Kathin trifft der Monarch in einer Prozession königlicher Barken am Wat Arun ein, um den Mönchen Gewänder darzubringen.
Auf der anderen Seite des Wassers liegt Tha Tian, der Anleger, der die beiden Ufer verbindet, und die Folklore Bangkoks hat eine Erklärung für seinen Namen. Man erzählt, der Wächterriese von Wat Chaeng und der von Wat Pho seien Freunde gewesen, bis eine unbezahlte Schuld in einem Streit endete, der das Ufer verwüstete; der Gott Phra Isuan verwandelte sie in Stein, und das plattgedrückte Gelände blieb als „der flache Anleger“. Wie die Geschichte dieses Darlehens endet, ist das Erste, was die Erzählung vor dem Fluss berichtet.
Wo der Smaragd-Buddha fünf Jahre lebte
Bot Noi und Wihan Noi
Zusammenfassung dieser Station
Vor dem großen Turm stehen zwei ältere, unauffällige Gebäude, der Bot Noi und der Wihan Noi, Reste des Palasttempels, den Taksin in seine Residenz in Thonburi einbezog, nach Art des Wat Phra Si Sanphet in Ayutthaya. Der Wihan Noi beherbergte fünf Jahre lang den Smaragd-Buddha, das am höchsten verehrte Bildnis Thailands, von seiner Ankunft aus Vientiane 1779 bis zu seiner Verlegung in den Wat Phra Kaew am Ostufer 1784.
Diese Verlegung fasst die Wende der Geschichte zusammen: Als die Hauptstadt 1782 umzog, wurde die Mauer des Wat Chaeng Ziegel für Ziegel abgetragen, und der Palasttempel wurde zu einem Kloster mit ansässigen Mönchen, auf der anderen Flussseite der neuen Macht.
Der Bot Noi birgt außerdem eine gegossene Statue Taksins und davor sein hölzernes Bett. Nach einer dokumentierten Überlieferung bücken sich die Gläubigen und kriechen darunter hindurch, um dort das Unglück zu lassen und Glück anzuziehen; im Januar 2019 tat dies auch Prinzessin Ubolratana bei ihrer Runde durch neun Tempel. Den Sinn dieser Geste und die Erinnerung an Taksin, die sie nährt, entfaltet der Audioguide neben der Statue.
Blumen aus dem Ballast der Schiffe
Porzellanmosaik des Prang
Zusammenfassung dieser Station
Am Sockel des zentralen Prang wechselt das Monument den Maßstab. Was von Weitem wie ein einheitliches Relief wirkt, erweist sich als Mosaik aus Blumen und Motiven, gebildet aus Scherben chinesischer Teller und Schalen und aus Meeresmuscheln der Art Mauritia mauritiana. Ein guter Teil dieses Porzellans hatte den aus China nach Bangkok kommenden Schiffen als Ballast gedient. Rund um den Sockel stehen Steinfiguren im chinesischen Stil, Soldaten und Tiere, und an den Ecken der Plattform erheben sich vier Neben-Prangs mit derselben Verkleidung.
In den Nischen der vier Seiten des Haupt-Prang erscheint Indra auf dem Rücken von Erawan, dem vielköpfigen Elefanten. Das ist eine ikonografische Neuerung aus der Zeit Ramas III.: Bis dahin enthielten diese Nischen Buddhabildnisse.
Aus der Nähe sieht man auch die Nähte der Restaurierung von 2013–2017, der größten seit einem Jahrhundert: Die Kunstabteilung ersetzte rund 120.000 der 300.000 Keramikteile, etwa 40 %, und erneuerte Oberflächen mit Kalk. Kritiker und Bürgergruppen warfen ihr vor, den Turm zu weißen und die Keramik unter dem Kalk zu begraben; die Abteilung verteidigte, sie habe das ursprüngliche Aussehen gewahrt, auch wenn ihr Direktor einräumte, dass einige überarbeitete Flächen die Muster veränderten. Wo man diese Grenze zwischen Alt und Neu bemerkt, zeigt die Erzählung Stück für Stück.
Eine geliehene Krone auf der Spitze
Terrassen des zentralen Prang
Zusammenfassung dieser Station
Die Treppen des zentralen Prang sind sehr steil und führen über Terrassen hinauf, von denen sich der Fluss und das gegenüberliegende Ufer vollständig öffnen. Der Turm, den man besteigt, ist das Werk dreier Herrschaften. Der ursprüngliche Prang der Ayutthaya-Zeit maß rund 8 Wa, etwa 16 Meter; Rama II. wollte ihn in die große Reliquienstupa der neuen Hauptstadt Rattanakosin verwandeln, starb aber 1824, als die Aushebung der Fundamente erst geplant war.
Rama III. errichtete den endgültigen Turm, nach neun Jahren ununterbrochener Arbeit 1851 vollendet: der größte und höchste Prang Thailands, von beinahe gerader Silhouette und im Khmer-Stil. Um seine Spitze, den Nabhasula, zu krönen, lieh man sich die Krone, die für ein juwelenbesetztes Buddhabildnis gegossen worden war, das einen anderen Tempel führen sollte, Wat Nang Nong.
Von unten nimmt man diese Krone kaum als Zinne wahr. Die Geschichte eines Königs, der den Turm erträumte, eines anderen, der ihn nicht beginnen sah, und eines dritten, der ihn mit einem fremden Schmuck krönte, ist der Faden dieser Station, und die Erzählung berichtet sie mit dem Schwindel der Terrassen unter den Füßen.
Riesen, königliche Asche und der Brand von 1895
Yakshas am Tor des Ubosot
Zusammenfassung dieser Station
Das gekrönte Tor des Ubosot, der Ordinationshalle, wird von zwei Wächter-Yakshas aus dem Ramakien flankiert, aus Stuck mit Verkleidung aus glasierten Fliesen und mit Keulen bewaffnet: Thotsakan, grün, im Süden, und Sahatsadecha, weiß, im Norden. Nach der Überlieferung modellierte sie Luang Thepkan, Hofbildhauer, im Auftrag Ramas III. Am 24. August 1930 stürzte ein Blitz den im Norden um; der Abt Luang Pu Nak, bekannt für seine Takrut-Amulette, sammelte Spenden im Viertel, um ihn wiederaufzurichten, und feierte mit beiden einen Ritus der „Öffnung der Augen“. Seither glaubt man, dass ihre Verehrung Glück in Ehe und Arbeit bringt.
Ein alter gereimter Spruch Bangkoks, von umstrittener Herkunft, zählte sie bereits zu den drei Schrecken der Stadt: „Yak Wat Chaeng, raeng Wat Saket, pret Wat Suthat“, die Riesen von Wat Chaeng, die Geier von Wat Saket und die hungrigen Geister von Wat Suthat. Der Tempel, der heute bei Sonnenuntergang fotografiert wird, war über Generationen einer der Kinderalbträume Bangkoks.
Im Inneren thront der Buddha Phra Phuttha Thammamit Ratcha Lokkathat Dilok, in der Haltung des Sieges über Mara, dessen Gesicht Rama II. selbst modellierte; seine Asche ruht seit der Regierungszeit Ramas IV. im Sockel. Rama II. feierte 1820 die Erneuerung des Tempels mit Ramakien-Aufführungen. Am 31. Dezember 1895 brannte der Ubosot durch Funken aus einem Kohlenlager ab, und König Chulalongkorn eilte herbei, um die Löscharbeiten zu leiten, rettete die Asche und zahlte den Wiederaufbau mit 12.800 Baht aus eigener Tasche. Die heute sichtbaren Wandbilder stammen aus der Zeit nach diesem Brand, und was an jenem Nachmittag geschah, ist der Abschluss, den der Audioguide für das Ende des Rundgangs aufbewahrt.
