Audioguide Wat Saket und Goldener Berg (Phu Khao Thong)

In einer Stadt, flach wie eine Handfläche, wurde der einzige Hügel des historischen Bangkok nicht von der Natur geschaffen. Wat Saket und der Goldene Berg sind das Ergebnis eines Ingenieurfehlers, den drei Herrschaften zum Denkmal machten: Der Turm, den Rama III. (1824-1851) für seine Hauptstadt erträumte, riss und versank, Gestrüpp tarnte ihn als Hügel, und Rama IV. krönte ihn 1865 mit einer goldenen Chedi, die Rama V. vollendete und 1899 mit einer Buddha-Reliquie ausstattete. Heute ist er ein aktives Kloster, ein 360-Grad-Aussichtspunkt über die Insel Rattanakosin und der Schauplatz des ältesten Tempelfests der Stadt.

Die Geschichte von Wat Saket und Goldenem Berg hat zudem Kapitel, die man von der Treppe aus nicht sieht. 1825 ließ Rama III. aus Phitsanulok den Phra Attharot herbringen, einen rund neun Meter hohen stehenden Bronzebuddha, in einem Stück im Sukhothai-Stil gegossen; der Überlieferung nach sank das Floß, das ihn den Chao Phraya hinunterbrachte, so tief ein, dass die Anwohner das Bildnis schweben zu sehen glaubten, und die 300.000 Menschen, die beim Ausladen geholfen haben sollen, „sam saen“, hätten dem Viertel Samsen den Namen gegeben. Im April 2025 führte der Tempel ihn zum zweihundertjährigen Jubiläum erneut um den Berg und schiffte ihn flussabwärts ein. Am Fuß des Hügels, in einem Vihara mit Blick auf den Kanal, sitzt außerdem der Luang Pho Dam, der „Ehrwürdige Schwarze Vater“, lackiert, aber nie vergoldet: Man erzählt, er sei gefertigt worden, damit jene, die den Gipfel nicht besteigen konnten, zu ihm statt zur Reliquie beteten.

Um zu verstehen, was es am Wat Saket und Goldenen Berg zu sehen gibt und wie sich seine Architektur lesen lässt, von der vergrabenen Ruine bis zur Chedi auf dem Gipfel, gilt es, langsam aufzusteigen, Absatz für Absatz. Der Audioguide von EarGuide begleitet diesen Aufstieg in vier Stationen, von den Geiern am Fuß des Berges bis zur höchsten Terrasse.

Ganz in der Nähe führt die Allee Ratchadamnoen zum Demokratiedenkmal, und einige Straßen weiter südwestlich warten der Wat Suthat und die Riesenschaukel.

Die Geier am Tor der Gespenster

Geierskulptur

Zusammenfassung dieser Station

Der Rundgang beginnt am Fuß des Berges, vor einer Gruppe von Stuckgeiern, die neben einem kleinen Mondop mit einem Buddha-Fußabdruck sitzen. Auf den ersten Blick wirkt die Skulptur fast pittoresk. Ihr Sinn ändert sich, wenn man weiß, dass zwischen den Regierungszeiten von Rama I. und Rama V. innerhalb der Mauern nicht verbrannt werden sollte und dass Wat Saket, außerhalb des befestigten Bezirks, die Leichname aufnahm, die die Stadt durch das Pratu Phi verließen, das „Tor der Gespenster“.

1820 kam unter Rama II. die Cholera von Penang nach Bangkok und tötete über 30.000 Menschen. Die Körper überfüllten die Krematorien des Tempels, blieben im Freien liegen und lockten Geierschwärme an. In der Epidemie von 1849, wobei manche den schlimmsten Ausbruch des Jahrhunderts auf 1840 setzen, bestimmte der spätere Rama IV., damals Mönch, Wat Saket neben Wat Bang Lamphu und Wat Choeng Len zum Krematorium: Es kam zu 696 Einäscherungen an einem einzigen Tag, und die Vögel besetzten Hof, Bäume, Mauern und die Dächer der Zellen. Daher der volkstümliche Ausdruck „Raeng Wat Saket“, die Geier von Wat Saket, den Bangkok mit den Gespenstern von Wat Suthat paart.

Die Überlieferung bewahrt außerdem die Gestalt von Luang Poo Toh, einem der meistverehrten Mönche Siams, der eigens zu diesem Feld offen liegender Körper kam, um über die Vergänglichkeit zu meditieren. Warum ein Meister sich hier niederzulassen wählte und welcher Vergleich den Ort seither begleitet, erzählt die Erzählung vor den Geiern.

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Der Prang Ramas III., den der Schlamm verschluckte

Treppe der 344 Stufen

Zusammenfassung dieser Station

Die Treppe mit 344 Stufen, eine Zahl, die an ihrem Beginn als „344 Steps“ angeschrieben ist, auch wenn manche Beschreibungen 318 nennen, steigt spiralförmig um den Berg, zwischen Reihen goldener Glocken und einem großen goldenen Gong, den die Besucher im Vorübergehen schlagen. Der metallische Klang begleitet den ganzen Aufstieg, doch was unter den Füßen liegt, erzählt eine andere Geschichte.

Rama III. wollte hier einen großen Prang errichten, der den Phu Khao Thong nachahmen sollte, den Goldenen Berg von Ayutthaya, und übertrug den Bau Phraya Si Phiphat Ratanakosa. Der Sockel mit zwölf gestuften Ecken im Grundriss reichte nur bis zur zweiten Terrasse: Der weiche Boden Bangkoks gab unter dem Gewicht nach, die Ziegelverkleidung riss vollständig, und der Bau wurde aufgegeben. Was heute wie ein Hügel aussieht, ist diese Ruine.

Die Betonmauern, die den Hang umschließen, stammen aus den 1940er-Jahren, als man mitten im Zweiten Weltkrieg den Berg einfasste, um seine Erosion zu bremsen. Darunter liegt weiter der gescheiterte Turm. Woran man den versunkenen Prang von der Treppe aus erkennt und was der Verlauf des Aufstiegs verrät, wird auf dem Absatz neben den Glocken erklärt.

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Eine Buddha-Reliquie über der Ruine

Goldene Chedi auf dem Gipfel

Zusammenfassung dieser Station

Auf dem Gipfel erhebt sich die glockenförmige Chedi im Ayutthaya-Stil, mit goldenem Mosaik verkleidet und von weiten Teilen der Altstadt aus sichtbar. Rama IV. entwarf sie 1865, als er den gescheiterten Prang in einen künstlichen Berg verwandelte, nannte sie Phra Borom Banphot, und der Bau wurde bereits unter Rama V. abgeschlossen. Gold und Weihrauch geben das Maß einer Andacht, die sehr lebendig bleibt.

In der Nische der Hauptchedi birgt eine kleine Chedi eine Buddha-Reliquie. Eine Version identifiziert sie mit den Knochenresten, die im Januar 1898 in Piprahwa bei Kapilavastu ausgegraben und 1899 von der britischen Regierung Indiens an Rama V. übergeben wurden; eine andere lässt sie dagegen aus Sri Lanka durch Prinz Prisdang kommen. Die Debatte ist offen.

Seit Rama V. trägt jedes Jahr am achten Tag des zunehmenden Mondes des zwölften Mondmonats, im November, eine Prozession bei Morgengrauen ein langes rotes Tuch mit den Namen der Gläubigen hinauf, um die Chedi damit zu umhüllen. Das ist die Eröffnung des Fests des Goldenen Berges, rund zehn Tage und Nächte, die mit Loi Krathong zusammenfallen und noch immer Buden mit Gruseln und Kuriositäten aufbauen, mit der Phi Krasue, dem Geisterkopf einer Frau mit leuchtenden Eingeweiden, dem zweiköpfigen Kind und der Schlangenfrau. Wie Reliquie und Schaubude Tür an Tür nebeneinander bestehen, gehört zu den Szenen, die der Audioguide vor der Chedi rekonstruiert.

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Der Nabel des alten Bangkok

Panoramaterrasse

Zusammenfassung dieser Station

Die runde Terrasse oben bietet einen 360-Grad-Blick über die Insel Rattanakosin, ihre Kanäle und in der Ferne die Wolkenkratzer des modernen Bangkok. Mit 77 Metern war der Goldene Berg der höchste Punkt der Hauptstadt der Rattanakosin-Zeit und galt als ihr „Nabel“. Von der Brüstung versteht man, warum: In einer Stadt ohne Relief beherrscht keine andere Warte so viel.

Diese Funktion hatte er schon vor der Chedi. In den Jahrzehnten zwischen Rama III. und Rama IV. überzog sich die Ruine aus Lehm und Ziegel mit Gestrüpp, bis sie wie ein natürlicher Hügel aussah; die Leute nannten sie schlicht „phu khao“, den Berg, und Soldaten nutzten sie als Wachposten vor dem Anrücken feindlicher Heere.

Unten ist der Kanal um die Anlage jener, den Rama I. 1782 graben ließ, als er den alten Tempel Wat Sakae restaurierte und in Wat Saket umbenannte, „das Haar waschen“. Der Überlieferung nach erinnert der Name an eine intime Geste eines Königs, der aus dem Krieg zurückkehrte und hier innehielt, bevor er seine neue Hauptstadt betrat. Welchen Ritus er vollzog und warum sich der Name des Tempels änderte, ist die Erzählung, mit der der Audioguide den Aufstieg beschließt.

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