Templo Real
Audioguia Wat Arun (Wat Arun Ratchawararam)
O Templo da Aurora ergue sobre o Chao Phraya uma torre revestida com o lastro dos barcos chineses e rematada por uma coroa que pertencia a outro Buda. Foi templo de palácio, casa do Buda Esmeralda e farol de uma capital que mudou de margem.
- 45 min de áudio
- Prang de estilo khmer
O Wat Arun ocupa a margem de Thonburi desde muito antes de Bangkok ser capital: com o nome de Wat Bang Makok já figura nos mapas franceses do reinado de Narai, no século XVII. Com Taksin ficou dentro do palácio real de Thonburi e guardou o Buda Esmeralda entre 1779 e 1784. Rama III deu-lhe a forma atual com um prang concluído em 1851 depois de nove anos de obra, o maior e mais alto da Tailândia, de estilo khmer e coberto de porcelana e conchas.
A torre que hoje meio mundo fotografa fez-se, em parte, com desperdícios de navegação: fragmentos de pratos e taças que serviam de lastro aos barcos chegados da China. O seu cume ostenta uma coroa emprestada da imagem destinada a outro templo, e em 1858 o explorador Henri Mouhot descreveu-a como o primeiro sinal da capital para quem subia o rio. O restauro de 2013–2017 substituiu cerca de 120 000 peças cerâmicas e reabriu uma discussão que continua viva sobre como se cuida de um monumento.
O que ver
- Prang central — Concluído em 1851 por Rama III, o maior e mais alto prang da Tailândia
- Mosaico de porcelana chinesa — Pratos e taças que chegaram como lastro de barcos, junto a conchas marinhas
- Coroa emprestada — O remate do cume provém de uma imagem de Buda destinada ao Wat Nang Nong
- Wihan Noi — O pequeno vihara que guardou o Buda Esmeralda durante cinco anos
- Gigantes do ubosot — Thotsakan, verde, e Sahatsadecha, branco, guardiões da sala com as cinzas de Rama II
Poucas silhuetas de Bangkok estão tão ligadas ao rio como a do Wat Arun, o Templo da Aurora. O seu nome oficial, Wat Arun Ratchawararam, é o último de uma longa série: na época de Ayutthaya chamava-se Wat Bang Makok, pela aldeia que o rodeava, e assim aparece nos mapas franceses desenhados por Claude de Forbin e de Lamare durante o reinado de Narai (1656–1688). Depois foi Wat Chaeng. A tradição atribui esse nome ao rei Taksin, que teria chegado diante do templo ao amanhecer em 1767; um poema da época de Ayutthaya, o Phleng Yao Nai Phimsen, já menciona o Wat Chaeng no trajeto para Phetchaburi, pelo que a origem continua em discussão.
A história do Wat Arun é a de uma capital que mudou de margem. Com Taksin (1767–1782) o templo ficou dentro do palácio real de Thonburi e acolheu o Buda Esmeralda, trazido de Vientiane em 1779. Quando Rama I levou a corte para a margem oriental em 1782, desmontaram-se os tijolos da sua muralha e o templo passou a ser um mosteiro fora da cidade real. Rama II sonhou converter o seu modesto prang de cerca de 16 metros no grande stupa-relicário que faltava à nova capital, e Rama III concluiu a torre em 1851 depois de nove anos de obra. A sua altura exata é outro assunto discutido: as cifras publicadas vão de 66,8 a 86 metros.
Saber o que ver no Wat Arun exige ir além da silhueta de postal: o cais, os edifícios do antigo palácio, a base da torre, os seus terraços íngremes e a sala de ordenação guardada por dois gigantes. O templo figura ainda nos roteiros de «ver nove templos» com que muitos tailandeses começam o ano: a crença popular joga com o seu nome e promete uma vida resplandecente como a aurora. A arquitetura do Wat Arun lê-se melhor de perto, e o audioguia da EarGuide acompanha esse percurso em cinco paragens.
Na margem em frente esperam o Wat Pho e o Grande Palácio, para onde se transferiu o Buda Esmeralda; terra adentro, em Thonburi, o canal Bang Luang guarda a Bangkok de madeira e água.
O farol do rio que Mouhot anotou
Wat Arun Pier
Resumo desta parada
O percurso começa no cais, entre seis pavilhões de estilo chinês de granito verde alinhados junto aos embarcadouros sobre o Chao Phraya. Daqui percebe-se algo que nas fotografias aéreas se perde: o Wat Arun foi pensado para ser visto da água. Em 1858 o explorador francês Henri Mouhot anotou que a sua flecha, de duzentos pés, era o primeiro sinal da capital que via o viajante que subia o rio desde o mar.
O rio continua a marcar o calendário do templo. No Kathin real, o monarca chega ao Wat Arun em procissão de barcaças reais para oferecer hábitos aos monges.
Do outro lado da água fica Tha Tian, o embarcadouro que une as duas margens, e o folclore de Bangkok tem uma explicação para o seu nome. Conta-se que o gigante guardião do Wat Chaeng e o do Wat Pho eram amigos até que uma dívida por pagar acabou numa luta que arrasou a margem; o deus Phra Isuan converteu-os em pedra e o terreno esmagado ficou como «o embarcadouro aplanado». Como termina a história desse empréstimo é a primeira coisa que a narração conta diante do rio.
Onde viveu cinco anos o Buda Esmeralda
Bot Noi e Wihan Noi
Resumo desta parada
Diante da grande torre conservam-se dois edifícios mais antigos e discretos, o Bot Noi e o Wihan Noi, restos do templo de palácio que Taksin integrou na sua residência de Thonburi, à maneira do Wat Phra Si Sanphet em Ayutthaya. O Wihan Noi albergou durante cinco anos o Buda Esmeralda, a imagem mais venerada da Tailândia, desde a sua chegada de Vientiane em 1779 até à sua transferência para o Wat Phra Kaew, na margem oriental, em 1784.
Essa transferência resume a viragem da história: ao mudar-se a capital em 1782, a muralha do Wat Chaeng foi desmontada tijolo a tijolo e o templo de palácio ficou convertido em mosteiro de monges residentes, do outro lado do rio do novo poder.
O Bot Noi guarda ainda uma estátua fundida de Taksin e, diante dela, o seu leito de madeira. Segundo uma tradição documentada, os devotos agacham-se e passam por baixo para ali deixar o azar e atrair boa fortuna; em janeiro de 2019, a princesa Ubolratana também o fez durante a sua ronda por nove templos. O sentido desse gesto e a memória de Taksin que o alimenta vão-se desfiando no audioguia junto à estátua.
Flores feitas com o lastro dos barcos
Mosaico de porcelana do prang
Resumo desta parada
Na base do prang central o monumento muda de escala. O que de longe parece um relevo uniforme revela-se um mosaico de flores e motivos feitos com fragmentos de pratos e taças chinesas e com conchas marinhas da espécie Mauritia mauritiana. Boa parte dessa porcelana tinha servido de lastro aos barcos que chegavam a Bangkok vindos da China. Em redor da base montam guarda figuras de pedra de estilo chinês, soldados e animais, e nos cantos da plataforma erguem-se quatro prang satélites com o mesmo revestimento.
Nos nichos dos quatro lados do prang principal aparece Indra a lombo de Erawan, o elefante de várias cabeças. É uma novidade iconográfica do tempo de Rama III: até então esses nichos albergavam imagens de Buda.
De perto também se veem as costuras do restauro de 2013–2017, o maior em um século: o Departamento de Belas-Artes substituiu cerca de 120 000 das 300 000 peças cerâmicas, em torno de 40 %, e refez superfícies com cal. Críticos e grupos cívicos acusaram-no de branquear a torre e afundar a cerâmica sob a cal; o departamento defendeu que respeitou o aspeto original, embora o seu diretor tenha admitido que algumas superfícies retocadas alteraram os padrões. Onde se nota essa fronteira entre o velho e o novo é algo que a narração assinala peça a peça.
Uma coroa emprestada no cume
Terraços do prang central
Resumo desta parada
As escadas do prang central são muito íngremes e sobem por terraços de onde o rio e a margem em frente se abrem por completo. A torre que se sobe é obra de três reinados. O prang original da época de Ayutthaya media cerca de 8 wa, uns 16 metros; Rama II quis transformá-lo no grande stupa-relicário da nova capital Rattanakosin, mas morreu em 1824 com a escavação dos alicerces apenas programada.
Foi Rama III quem ergueu a torre definitiva, concluída em 1851 depois de nove anos de obra contínua: o maior e mais alto prang da Tailândia, de silhueta quase reta e estilo khmer. Para rematar o seu cume, o nabhasula, tomou emprestada a coroa fundida para uma imagem de Buda enfeitada de joias que devia presidir a outro templo, o Wat Nang Nong.
De baixo essa coroa percebe-se apenas como um pináculo. A história de um rei que sonhou a torre, outro que não a viu começar e um terceiro que a coroou com um adorno alheio é o fio desta paragem, e a narração conta-a com a vertigem dos terraços sob os pés.
Gigantes, cinzas reais e o incêndio de 1895
Yakshas da porta do ubosot
Resumo desta parada
A porta coroada do ubosot, a sala de ordenação, está ladeada por dois yakshas guardiões do Ramakien, de estuque revestido de azulejo vidrado e armados com maça: Thotsakan, verde, a sul, e Sahatsadecha, branco, a norte. Segundo a tradição, modelou-os Luang Thepkan, escultor da corte, por ordem de Rama III. A 24 de agosto de 1930 um raio derrubou o do lado norte; o abade Luang Pu Nak, conhecido pelos seus amuletos takrut, reuniu donativos do bairro para o levantar e celebrou com ambos um rito de «abertura dos olhos». Desde então acredita-se que prestar-lhes culto traz sorte no casamento e no trabalho.
Um velho ditado rimado de Bangkok, de origem discutida, já os incluía entre os três terrores da cidade: «Yak Wat Chaeng, raeng Wat Saket, pret Wat Suthat», os gigantes do Wat Chaeng, os abutres do Wat Saket e os espíritos famintos do Wat Suthat. O templo que hoje se fotografa ao entardecer foi durante gerações um dos pesadelos infantis de Bangkok.
No interior preside o Buda Phra Phuttha Thammamit Ratcha Lokkathat Dilok, em atitude de vencer Mara, cujo rosto modelou o próprio Rama II; as suas cinzas repousam no pedestal desde o reinado de Rama IV. Foi Rama II quem celebrou a renovação do templo em 1820 com representações de Ramakien. A 31 de dezembro de 1895 o ubosot ardeu por faúlhas chegadas de um armazém de carvão, e o rei Chulalongkorn acudiu a dirigir a extinção, pôs a salvo as cinzas e pagou a reconstrução com 12 800 baht do seu bolso. Os murais que se veem hoje são posteriores a esse incêndio, e o que aconteceu naquela tarde é o remate que o audioguia reserva para o final do percurso.
