Bairro histórico
Audioguia Chinatown (Yaowarat)
Um quilómetro e meio de rua torta que de dia vende ouro e de noite se converte em refeitório de rua. A curva a que o bairro chama dragão guarda a marca de um braço de ferro entre nobres e vizinhos, numa Chinatown que começou como desterro.
- 60 min de áudio
- Bairro chinês teochew
Yaowarat é a rua principal do bairro chinês de Bangkok e a sua história arranca antes da própria rua. Em 1782, quando Rama I fundou a nova capital na margem leste do Chao Phraya, a comunidade teochew que ocupava o terreno do futuro Grande Palácio foi transferida rio abaixo, para Sampheng, então uma zona pantanosa entre o Wat Sam Pluem e o Wat Sampheng. Depois dos incêndios que arrasaram aquele povoado apinhado, Chulalongkorn (Rama V) mandou abrir sobre arrozais e canais uma via nova de cerca de 1,5 km de comprimento e 20 m de largura, batizada Yaowarat, «jovem rei», em honra do príncipe herdeiro Vajirunhis.
Antes da Segunda Guerra Mundial foi a zona mais concorrida de Bangkok e a primeira rua do país com os edifícios mais altos, os chamados de sete e de nove andares. Por volta de 1900 era ao mesmo tempo o grande centro comercial da cidade e o seu bairro vermelho, com fumeiros de ópio, teatros e casas de jogo. Hoje o contraste é outro: montras vermelhas cheias de correntes e lingotes durante o dia, e uma das grandes ruas de comida de Bangkok quando cai a noite.
O que ver
- Porta de Chinatown — O paifang vermelho de 1999 na rotunda Odeon, a «cabeça do dragão»
- Rua do Ouro — 40 lojas de ouro em Yaowarat e outras 132 na zona envolvente segundo a contagem de 2002
- Edifícios de sete e nove andares — Os mais altos do país antes da Segunda Guerra Mundial
- Talat Kao — O mercado velho da Soi Yaowarat 11, «ventre do dragão» e grande grossista de marisco seco
- Sampheng Lane — A ruela original do bairro chinês, anterior à rua Yaowarat
A Chinatown de Bangkok não nasceu por escolha. Em 1782 Rama I fundou a sua nova capital na margem leste do Chao Phraya e a comunidade teochew que vivia onde ia erguer-se o Grande Palácio foi deslocada para Sampheng, um terreno pantanoso e inacessível rio abaixo da cidade amuralhada. Ali, entre casas de comerciantes e ruelas de terra, formou-se o bairro que com o tempo seria o mais concorrido da capital. A rua que hoje lhe dá nome, Yaowarat, chegou um século mais tarde: foi projetada em 1891 com o nome de «Yuppharat» e o rei Chulalongkorn deu-lhe o definitivo, «jovem rei», em honra do seu filho mais velho, o príncipe Vajirunhis.
A história de Yaowarat é a de um traçado disputado casa a casa. As fontes não concordam nas datas exatas (umas situam as obras entre 1892 e 1900, outras contam oito anos a partir de 1891) nem no comprimento, que oscila entre cerca de 1510 e 1532 metros, mas coincidem no essencial: a rua abriu-se contra a resistência de proprietários e nobres, e saiu curva. O bairro converteu essa curva num dragão, com a cabeça na porta da rotunda Odeon, o ventre no mercado velho e a cauda na extremidade oposta. Saber o que ver em Yaowarat passa por percorrer esse corpo de ponta a ponta: a arquitetura de Yaowarat, as suas lojas de ouro, as suas ruelas e as suas bancas de comida percebem-se melhor a pé, com o audioguia da EarGuide a marcar cada paragem.
Na cabeça do dragão, junto à porta do bairro, o Wat Traimit guarda o seu Buda de ouro maciço, e na Charoen Krung abre-se o Wat Mangkon Kamalawat, o grande templo chinês de Chinatown; rio acima, o mercado de flores Pak Khlong Talat prolonga a Bangkok comercial da margem.
A cabeça do dragão na rotunda Odeon
Chinatown Gate
Resumo desta parada
O percurso começa na rotunda onde arranca a rua, sob um paifang vermelho com inscrições em tailandês e chinês de ambos os lados. A porta foi erguida pela comunidade tailandesa de origem chinesa para celebrar o 72.º aniversário do rei Bhumibol, o sexto ciclo de doze anos, e inaugurou-a a princesa Sirindhorn a 5 de dezembro de 1999, no lugar que até então ocupava uma fonte. Para o bairro, este ponto é a cabeça do dragão.
Dos lados montam guarda dois leões de jade branco oferecidos pela China em 2007: o macho apoia a pata sobre uma bola e a fêmea sobre uma cria. À frente aparece um coelho de jade de 2011, alusão ao ano de nascimento de Bhumibol. Sob a porta, uma placa de latão no chão leva o carácter chinês 地, «terra»; no alto, no mesmo eixo, figura 天, «céu». Segundo a crença feng shui, quem se coloca exatamente nesse ponto recebe energia cósmica.
A primeira lição da paragem é que nesta rotunda de trânsito quase nada é decorativo. Que relação guarda a porta com o príncipe herdeiro que deu nome à rua, e como se lê o resto do dragão a partir daqui, é o que a narração desvenda de pé sob o arco.
Ouro nas montras, arranha-céus de antes da guerra
Montras das lojas de ouro
Resumo desta parada
Ao longo do passeio sucedem-se frentes vermelhas com letras douradas e vitrinas cheias de correntes e lingotes. Não é uma estampa para turistas: em 2002 contaram-se 40 lojas de ouro só na rua Yaowarat e outras 132 na zona envolvente, daí a alcunha de «rua do Ouro». A mais antiga, a Tang To Kang, remonta ao reinado de Rama V e continua aberta na vizinha rua Mangkon.
Por cima das montras assomam os blocos que tornaram famosa esta rua antes da Segunda Guerra Mundial, quando Yaowarat era a zona mais concorrida de Bangkok e a primeira do país com os edifícios mais altos. Um de sete andares, no passeio direito perto do cruzamento com a Songsawat, reconhece-se pelas suas pilastras lisas e estrias verticais; outro de nove, à esquerda antes da Mangkon, só leva grinaldas e ramos de estuque nos três pisos baixos. Ambos foram considerados para o seu registo como monumento.
Falta algo na faixa de sentido único: entre 1894 e 1968 um elétrico percorria Yaowarat e a Charoen Krung. Como se encaixavam o elétrico, os arranha-céus e o ouro na rua mais buliçosa da cidade é uma das cenas que o audioguia reconstrói no mesmo passeio.
Trok Tao, a ruela que entortou a rua
Soi Yaowarat 8 (antigo Trok Tao)
Resumo desta parada
A Soi Yaowarat 8 parece uma ruela lateral qualquer, mas o seu nome antigo, Trok Tao, aparece duas vezes na história do bairro. A primeira, nos protestos contra o traçado: os vizinhos denunciaram que os funcionários que cravavam as estacas contornavam as casas dos nobres e deslocavam a linha sobre as das pessoas comuns. A queixa chegou ao rei e em 1894 equacionou-se indemnizar os súbditos tailandeses tal como os estrangeiros. As obras prolongaram-se por cerca de oito anos, e a 4 de junho de 1898 Rama V teve de ordenar que continuasse o corte da rua.
Aí está a outra leitura da curva. A explicação popular fala de uma imitação deliberada do corpo do dragão; a documentação do traçado aponta para essas estacas movidas para salvar casas de nobres. Ambas as versões convivem, e basta olhar a faixa de rodagem de qualquer ponto para comprovar que Yaowarat não é reta: serpenteia.
A segunda aparição de Trok Tao é menos oficial. Por volta da viragem do século o bairro era também o bairro vermelho de Bangkok, e esta ruela figurava entre os lugares mais conhecidos de jogo e prostituição. Uma tradição documentada situa aqui, no tempo de Rama III, o bordel de Yai Faeng, «a avó Faeng», que em 1833 custeou um templo com o dinheiro das suas raparigas e recebeu do monge mais célebre da sua época um juízo inesperado sobre o valor desse mérito. O nome que o rei acabou por lhe dar continua na fachada, e o que disse o monge é o remate que a narração guarda para esta ruela.
Talat Kao, o ventre do dragão
Ruela do mercado Talat Kao
Resumo desta parada
À entrada da Soi Yaowarat 11 começa o Talat Kao, o mercado velho, com bancas de comida seca, marisco e pratos preparados. Ocupa cerca de 3 rai de um terreno que pertenceu a Phra Si Song Yot (Chesua Niam), magnata chinês do início da era Rattanakosin, e que antes de ser mercado foi horta e lugar onde os chineses do bairro faziam as suas necessidades. A sua proximidade do cais de Song Wat converteu-o depois no maior mercado grossista de marisco, fresco e seco. Em frente, a Soi Yaowarat 6 conduz ao mercado de Leng Buai Ia.
O ventre do dragão é também o coração da noite. Em abril de 2017 circulou que a administração de Bangkok ia proibir as bancas de comida nas ruas principais; a Autoridade de Turismo da Tailândia desmentiu-o e precisou que Yaowarat e Khao San não seriam afetadas, embora os seus vendedores ficassem sob controlo de higiene. A rua continua a ser, ao cair do sol, uma grande rua de comida.
Durante os nove primeiros dias do nono mês lunar chinês o bairro muda de pele com o Thetsakan Kin Je, a festa vegetariana de raiz budista e taoista. As bancas que cozinham segundo a regra penduram galhardetes amarelos com o carácter 齋 ou a palavra tailandesa «เจ» a vermelho, e os devotos vestem-se de branco e renunciam à carne, a tudo o que é de origem animal e até ao alho e à cebola. O que significa cada cor e o que acontece nos santuários nesses dias conta-o o audioguia entre as bancas.
Sampheng Lane, o bairro antes da rua
Sampheng Lane
Resumo desta parada
Paralela a Yaowarat corre a Sampheng Lane, hoje Soi Wanit 1: um corredor pedonal estreito com grossistas de bijuteria, tecidos e brinquedos sob toldos. Este foi o primeiro eixo do bairro chinês, o caminho que unia o povoado dos teochew transferidos em 1782 com a cidade fortificada, muito antes de existir a rua Yaowarat. Na segunda metade do século XIX, convertido num povoado de barracas muito denso, sofreu numerosos incêndios que desimpediram o terreno para as ruas novas.
O fogo deixou marca na língua. Em tailandês, «fai mai Sampheng», «o incêndio de Sampheng», é uma expressão popular para uma multidão caótica, e entre os aficionados do muay thai designa a grande surpresa, quando ganha aquele que ninguém esperava. A crença popular vincula-a a um grande incêndio que teria arrasado o bairro em 1800. Do mesmo passado noturno resta outro rasto: segundo a memória do bairro, os bordéis de Sampheng não se anunciavam com uma lanterna vermelha mas com uma verde, e «i-Sampheng», «a de Sampheng», chegou a ser um dos insultos mais duros que se podiam lançar a uma mulher em Bangkok.
O percurso fecha-se com um episódio de 1946. A 3 de junho, em plena tensão violenta entre tailandeses e chineses do pós-guerra, o rei Ananda Mahidol (Rama VIII) e o seu irmão, o príncipe Bhumibol, caminharam por Yaowarat e Sampheng das nove ao meio-dia, cerca de 3 km. Porque se recorda aquele passeio como o gesto que desativou o conflito é o último capítulo da narração, contado na ruela onde tudo começou.
