Templo real
Audioguia Wat Suthat e Baloiço Gigante (Sao Ching Cha)
Um pórtico vermelho de vinte e um metros sem baloiço, o santuário dos brâmanes do outro lado da rua e, atrás do muro, um Buda de bronze de oito metros trazido de Sukhothai. Nesta praça de Bangkok, budismo e bramanismo nunca acabaram de se separar.
- 40 min de áudio
- Budismo e bramanismo
O Wat Suthat é um templo real de primeira classe que o rei Rama I começou em 1807 e que só ficou concluído no reinado de Rama III, em 1847 ou 1848. Durante essas quatro décadas de obra o bairro chamou-lhe Wat Phra To, Wat Phra Yai ou, simplesmente, Wat Sao Ching Cha, «o templo do baloiço», pelo pórtico que se ergue à frente: o Baloiço Gigante, levantado em 1784 diante do santuário bramânico de Devasathan, apenas dois anos depois de Bangkok se tornar capital.
De 1784 até aos anos trinta, no Ano Novo bramânico, homens com toucados de serpente voavam entre esses postes para arrancar com os dentes um saco de moedas pendurado no alto. Ninguém voltou a baloiçar desde então e os madeiros originais descansam no Museu Nacional, mas o rito não desapareceu: todos os finais de ano, a poucos passos, os brâmanes da corte continuam a embalar os seus deuses.
O que ver
- Baloiço Gigante — Pórtico de teca vermelha de 21,15 m sobre uma base circular, levantado por Rama I em 1784
- Phra Si Sakyamuni — Buda de bronze de cerca de 8 m, fundido nos séculos XIV-XV e trazido de Sukhothai
- Portas do wihan — Folhas de teca de 5,5 m lavradas em relevo profundo, atribuídas a Rama II
- Santuário de Devasathan — Capelas a Shiva, Brahma, Ganesha e Vishnu onde continua vivo o rito do baloiço
- Estátuas chinesas de pedra — Chegaram a Bangkok como lastro nos barcos que regressavam da China
Em pleno centro histórico de Bangkok há uma praça onde convivem duas religiões sem necessidade de parede que as separe. De um lado, o Baloiço Gigante (Sao Ching Cha), um pórtico de teca pintada de vermelho de 21,15 metros que o rei Rama I mandou erguer em 1784 diante do santuário bramânico de Devasathan. Do outro, o Wat Suthat, templo real de primeira classe começado em 1807 e concluído sob Rama III por volta de 1847 ou 1848 para acolher um Buda de bronze de cerca de oito metros trazido de Sukhothai.
A história do Wat Suthat e Baloiço Gigante é a de uma capital recém-fundada que quis reunir num mesmo ponto o rito bramânico da corte e o budismo do reino. Os números do conjunto dão a medida: 28 pequenos pagodes de estilo chinês no terraço que rodeia o wihan, 156 budas dourados sentados em fila no claustro e um ubosot do tempo de Rama III, concluído por volta de 1843, que se considera a sala de ordenação mais longa da Tailândia. Ao lado passa a Bamrung Mueang, a segunda rua pavimentada de Bangkok, aberta em 1863 e conhecida de forma oficiosa como «a rua do Baloiço Gigante», onde hoje se alinham as lojas de artigos para monges. E numa tarde por ano, quase sempre no início de março, o sol poente fica encaixado exatamente entre os dois postes; em 2025 aconteceu a 6 de março, e a cena tornou-se um encontro para os fotógrafos da cidade.
Saber o que ver no Wat Suthat e Baloiço Gigante e como se lê a arquitetura do Wat Suthat e Baloiço Gigante exige atravessar a praça, entrar no pátio do templo e chegar ao grande Buda. O audioguia da EarGuide percorre esse itinerário em quatro paragens e cerca de 40 minutos.
A poucas ruas esperam o Wat Saket e Monte Dourado e o Monumento à Democracia, e para oeste, o Santuário do Pilar da Cidade, onde se cravou o pilar fundacional de Bangkok.
Duas montanhas vermelhas para um rito bramânico
Giant Swing
Resumo desta parada
A primeira paragem situa-se sobre a base circular do baloiço, uma plataforma de cerca de 10,5 metros de diâmetro. O que de longe parece um arco monumental revela-se o palco da cerimónia Triyampawai, que marcava o Ano Novo bramânico do calendário lunar tailandês. O rito exigia três tábuas de baloiço e doze oficiantes, os naliwan, que se lançavam pelo ar para apanhar um saco de moedas colocado no alto de um dos pilares, enquanto um alto dignitário, o Phraya Yuen Chingcha, encarnava o deus Shiva e presidia à festa.
Por trás da acrobacia havia um mito que a tradição documenta com pormenor. Quando Brahma terminou de criar o mundo, Shiva desceu para verificar se era firme: apoiou um pé na terra e ordenou aos nagas, as serpentes míticas, que sacudissem as montanhas de ambos os lados do oceano. Shiva não caiu, e assim ficou provado que a terra era estável. Segundo esse simbolismo, os dois postes são as montanhas e a base redonda, a terra e os mares; os naliwan usavam toucados de naga, tentavam arrancar o saco com os dentes e, ao terminar, dançavam espalhando água benta com cornos de animal.
A origem de tudo isso é, no entanto, um enigma. As crónicas sustentam que os brâmanes chegados da Índia trouxeram o costume, mas na Índia não se conhece uma festa parecida, e os historiadores continuam a discutir se se trata de uma tradição local enxertada no rito hindu. A outra versão do mito, a do rei naga que se baloiça entre duas árvores sobre um rio, reserva-se para a narração neste mesmo ponto.
Um baloiço vazio e um rito que continua
Portas do santuário de Devasathan
Resumo desta parada
No limite da praça, diante das portas de Devasathan, o que mais pesa é a ausência: o pórtico não tem tábua nem cordas. A cerimónia celebrou-se pela última vez por volta de 1934 ou 1935, sob Rama VII, e desde então ninguém voltou a baloiçar. As fontes não coincidem quanto ao motivo: umas falam de acidentes mortais; outras, do custo do rito e das mudanças que se seguiram à revolução de 1932.
Os postes também não são os originais. Em 1947 arderam quando as brasas do incenso dos devotos caíram nas fendas da madeira e se incendiaram. Os atuais, de teca trazida da província de Phrae, foram consagrados entre 11 e 13 de setembro de 2007, depois de os velhos terem sido retirados em 2006, o que explica que umas fontes deem uma data e outras a outra. Os madeiros do baloiço original conservam-se no Museu Nacional de Bangkok.
Do outro lado da rua, entre capelas dedicadas a Shiva, Brahma, Ganesha e Vishnu, o rito continua vivo. Todos os anos, entre o final de dezembro e o início de janeiro, os brâmanes da corte celebram durante quinze dias a Triyampawai-Tripawai: recitam hinos tâmiles e, para despedir os deuses, montam-nos num hamsa dourado, um cisne mítico, e embalam-no enquanto cantam. Como uma cerimónia que parece imutável acrescentou nas últimas décadas uma despedida nova, e a quem está dedicada, é o que o audioguia conta diante dessas portas.
Portas talhadas por um rei, estátuas de lastro
Portas talhadas do wihan
Resumo desta parada
Depois de atravessar o muro, o pátio abre-se diante do wihan, a grande sala principal do Wat Suthat. A obra do templo ocupou três reinados: Rama I começou-a em 1807 e só se deu por terminada em 1847 ou 1848, sob Rama III. Durante todo esse tempo o pórtico vermelho da praça foi a referência do bairro, e por isso as pessoas chamavam ao templo Wat Sao Ching Cha, «o templo do baloiço», além de Wat Phra To ou Wat Phra Yai.
A fachada guarda uma peça pouco comum: as portas de teca do wihan, com 5,5 metros de altura, 1,5 de largura e 15 centímetros de espessura, lavradas em relevo profundo e atribuídas à mão do próprio rei Rama II. Uma das folhas originais está hoje no Museu Nacional.
Espalhadas pelo pátio aparecem figuras de pedra de estilo chinês que contam outra história: chegaram como lastro nos barcos que regressavam da China depois de lá terem levado as exportações do Sião. A madeira lavrada por um monarca e a pedra que equilibrava os porões resumem em poucos metros os dois motores da Bangkok de então, a corte e o comércio, um contraste que a narração desenvolve neste pátio.
Um Buda de Sukhothai e um fantasma pintado
Phra Si Sakyamuni
Resumo desta parada
Dentro do wihan, o olhar sobe por Phra Si Sakyamuni, um Buda sentado de bronze dourado de cerca de oito metros fundido entre os séculos XIV e XV em Sukhothai, a antiga capital, e transferido para Bangkok por Rama I. Atrás da imagem conserva-se um relevo de calcário dourado de estilo Dvaravati.
Na base, um pano decorativo guarda desde 1950 as cinzas do rei Ananda Mahidol, Rama VIII. Todos os 9 de junho celebra-se ali uma cerimónia em sua memória, o que converte a sala não só em espaço de culto, mas também em lugar de memória da monarquia.
O templo tem ainda o seu fantasma. De boca em boca circulam relatos de um preta, um desses espíritos altíssimos e famélicos do budismo tailandês que nunca saciam a fome, visto de noite diante do templo. A lenda remete para uma pintura do tempo de Rama III num pilar do wihan, junto ao grande Buda, onde um preta jaz deitado enquanto dez monges em fila lhe vertem água das suas taças na boca. O que se poderá ter visto na realidade na penumbra do amanhecer é a última surpresa do percurso, e o audioguia guarda-a para este ponto.
