Património UNESCO
Audioguia Angkor Wat
Um templo-montanha do século XII que reproduz em pedra o monte Meru, olha para oeste e nunca deixou de receber peregrinos.
- 120 min de áudio
- Templo-montanha khmer
Angkor Wat foi erguido entre 1122 e cerca de 1150, no tempo do rei khmer Suryavarman II, como templo estatal da capital Yaśodharapura. Um fosso de 190 m de largura representa o oceano cósmico, e cinco torres em quincôncio evocam os cinco cumes do monte Meru, com a central a 65 m do solo. Aí encontram-se os baixos-relevos, as devatas e a passagem do santuário de Vishnu para o culto budista theravada.
Apesar do mito da «descoberta» de Henri Mouhot em 1860, o templo nunca ficou totalmente abandonado: foi visitado por um frade português em 1586, venerado por peregrinos japoneses no século XVII e hoje a sua silhueta figura na bandeira do Camboja. Nas suas paredes convivem um desfile real, um oceano agitado por deuses e demónios, buracos de bala e assinaturas de viajantes de outros séculos.
O que ver
- Calçada ocidental de 350 m sobre um fosso de 190 m de largura
- Friso da Agitação do Mar de Leite — 49 m, com 92 asuras e 88 devas
- Galeria sul — o único relevo histórico, com o desfile de Suryavarman II
- Torre central de 65 m e quincôncio de cinco torres
- Galeria de Preah Poan — inscrições de peregrinos em khmer, birmanês e japonês
O que ver em Angkor Wat começa por compreender a sua escala e a sua ideia. A história de Angkor Wat arranca em 1122, quando o rei Suryavarman II iniciou o templo estatal de Yaśodharapura, uma obra dada por concluída por volta de 1150. A arquitetura de Angkor Wat traduz o universo khmer em pedra: um fosso que figura o oceano, uma montanha de terraços e cinco torres que representam os cumes do monte Meru. Entre cinco e dez milhões de blocos de arenito, de até 1,5 toneladas cada um, chegaram do monte Kulen, a cerca de 40 km, por canais.
O conjunto reúne ainda uma das maiores coleções de relevos da arte khmer, mais de 1.796 devatas inventariadas e uma história posterior que o levou de santuário de Vishnu a mosteiro budista, sem interrupção de uso. A experiência completa deste percurso de cerca de duas horas desfruta-se com o audioguia, que organiza o templo em seis paragens. Para completar o circuito, o Bayon é o outro grande templo de Angkor, Banteay Srei traz o arenito rosado e, a partir da cidade, Wat Thmei liga o seu memorial à história dos templos.
A calçada oeste sobre um oceano cósmico
Angkor Wat Causeway
Resumo desta parada
A visita começa na calçada ocidental, de arenito e com 350 m de comprimento, com balaustradas em forma de naga. Sob ela estende-se o fosso, com 190 m de largura e mais de 5 km de perímetro: 1,5 km de este a oeste e 1,3 km de norte a sul. Na cosmologia do templo, essa água é o oceano que rodeia o monte Meru.
Angkor Wat olha para oeste, ao contrário dos outros templos da zona, que se orientam para este. O poente associa-se a Vishnu e à terra dos mortos, e essa orientação alimenta o debate sobre a sua função original: a leitura anti-horária dos relevos apoia a ideia de um templo funerário de Suryavarman II, embora não haja provas de um enterramento real e outra interpretação o considere um templo de culto a Vishnu.
Há também um encontro com o calendário. Segundo uma tradição documentada, no equinócio da primavera, por volta de 20 de março, o sol nasce alinhado com a torre central visto desta calçada, e surge sobre o cume do quincôncio. O pormenor mais surpreendente fica reservado para a narração no próprio local.
Ta Reach, o Vishnu que perdeu o trono
Angkor Wat West Gate
Resumo desta parada
Sob a torre sul da porta ocidental encontra-se Ta Reach, uma estátua hoje venerada. Originalmente foi um Vishnu de oito braços, e crê-se que poderá ter ocupado o santuário central do templo. A cronologia ajuda a perceber a sua história: após o saque de Angkor pelos chams em 1178, o templo converteu-se de forma gradual ao budismo theravada.
Da mudança resta uma marca na torre principal: o santuário central, aberto pelos quatro lados e ocupado por uma estátua de Vishnu, foi tapado com paredes que mostram Budas de pé. Assim, o lugar passou de templo hindu a lugar de culto budista sem deixar de estar em uso.
Aqui cabe também uma lenda humilde. Conta a lenda que o rei, desejoso de erguer o templo num lugar grato aos deuses, soltou um boi na planície e decidiu construir onde o animal se deitou a descansar, junto à antiga Yaśodharapura. É um relato popular, não um dado histórico, e contrasta com a grandeza cósmica do conjunto.
Um rei em desfile rumo aos infernos
Galeria sul dos baixos-relevos
Resumo desta parada
A galeria sul contém a única cena histórica de todos os relevos: um friso de 94 m com o desfile de Suryavarman II e das suas tropas. Segue-se um friso de 64 m com o julgamento de Yama, com os 37 céus e os 32 infernos hindus, onde os céus ocupam a faixa alta e os infernos a baixa. Nesta mesma galeria há um teto de caixotões reconstruído em betão.
A pedra conserva também feridas mais recentes. Durante a época dos Khmers Vermelhos abandonaram-se os trabalhos (a Conservation d’Angkor dissolveu-se em 1975), as suas tropas queimaram como lenha a madeira que restava no edifício e um tiroteio com forças vietnamitas deixou buracos de bala nos baixos-relevos.
Os trabalhos de restauro posteriores também não estão isentos de debate. A intervenção indiana de 1986 a 1993 foi criticada por especialistas de França, do Japão e dos Estados Unidos pelo uso de produtos químicos e de cimento, enquanto a equipa indiana defendeu o seu trabalho.
Deuses e demónios a puxar a mesma serpente
Friso da Agitação do Mar de Leite
Resumo desta parada
Na galeria este, um friso de 49 m mostra a Agitação do Mar de Leite. Noventa e dois asuras e 88 devas puxam a serpente Vasuki para agitar o oceano sob a direção de Vishnu, em busca do néctar da imortalidade.
A cena funciona como chave de leitura do templo inteiro: o fosso como oceano, a montanha como eixo do mundo e a busca da imortalidade condensados numa única composição. Os asuras de um lado, os devas do outro e Vishnu ao centro oferecem um dos relevos mais reconhecíveis do conjunto.
Ouro escondido sob o cume do Meru
Bakan e torre central
Resumo desta parada
Ao pé do Bakan, o terraço superior quadrado de 60 m com escadas muito íngremes, ergue-se a torre do santuário central. Atinge 65 m acima do solo e, ao contrário dos templos-montanha anteriores, eleva-se acima das quatro torres de canto; as cinco torres em quincôncio representam os cinco cumes do monte Meru.
Nas paredes, sobretudo a partir do segundo nível, aparecem as devatas: figuras femininas esculpidas de corpo inteiro, sozinhas ou em grupos de até quatro, com penteados e joias diferentes. As paredes reúnem mais de 1.796 figuras inventariadas, além de pequenas apsaras de 30 a 40 cm usadas como motivo decorativo em pilares e paredes.
Sob a torre central há uma história de subsolo. Em 1934 o conservador George Trouvé escavou o poço do santuário: estava cheio de areia e água e já tinha sido saqueado, mas continha um depósito sagrado de fundação com folha de ouro a dois metros acima do nível do solo.
Assinaturas de peregrinos japoneses nos pilares
Galeria cruciforme de Preah Poan
Resumo desta parada
A galeria cruciforme de Preah Poan, um claustro em cruz entre a galeria exterior e o segundo recinto, conserva nos seus pilares inscrições de peregrinos em khmer, birmanês e japonês. Este segundo recinto é conhecido como o dos Mil Budas. Em janeiro de 1632, Morimoto Ukondayu Kazufusa celebrou aqui o Ano Novo khmer e deixou uma das 14 inscrições japonesas datadas entre 1612 e 1632; aqueles peregrinos tomavam o templo pelo jardim de Jetavana do Buda.
Estas assinaturas desmontam a ideia de um templo «redescoberto». O frade capuchinho português António da Madalena visitou Angkor Wat em 1586, quase três séculos antes de Henri Mouhot dar a conhecer o templo no Ocidente a partir de 1860, e os monges budistas nunca deixaram de o habitar.
Hoje uma representação de Angkor Wat figura na bandeira nacional do Camboja desde a primeira versão de 1863, e em 1992 o conjunto foi inscrito como Património Mundial e, ao mesmo tempo, na lista do património em perigo, da qual saiu em 2004. O cinema acrescentou a sua própria ficção: o filme In the Mood for Love (2000) termina com o jornalista Chow a sussurrar um segredo num buraco de uma parede do templo e a selá-lo com barro, um episódio que convida a olhar de outra forma para estas pedras.
